Ауди а6 ремонт двигателя
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Ауди а6 ремонт двигателя

Audi A6 QUATTRO 2.4 › Бортжурнал › Ремонт двигателя закончен. Делюсь вложениями и впечатлениями. 🙂

И так, всем привет. Пару дней назад мне удалось забрать свою машинку из сервиса. Как вы все помните по прошлому видео, у меня появился не приятный стук под капотом, после чего машину было решено доставить в сервис и не своим ходом а на эвокуаторе.
И так, для начала в сервисе было принято решение, разобрать левую голову двигателя, что оказалось абсолютно верным ходом.

Разобрав голову, не вооружённым взглядом было заметно что на натяжители цепи полностью рассыпался башмак натяжителя. Так как в Латвии башмаки отдельно в продаже найти тяжело, я принял решение менять весь натяжитель.

Меняя натяжитель, необходимо сбрасывать ГРМ ремень, чтобы освободить распредвал, по этой причине пришлось менять и его. Разумеется всё что связанно с этой работой, а вернее в передней части двигателя, я сделал и поменял то-же.

После того, как двигатель был собран, у меня начал пропускать антифриз корпус термо-стата. Что такое может произойти, меня предупредил мастер до сборки двигателя и машины в целом, так как мой корпус выглядил сильно изношенным и уже скревлённым, на что я отреагировал таким образом, так как его надо было заказывать и долго ждать, а на широтах его продают вместе с двигателями, я решил рискнуть.
Виновник торжества.

Машинка в ожидании второй разборки, для замены корпуса термо-стата.

После замены корпуса, я забрал машинку. :))) На одометре, после такой большой работы красовались такие цифры. Число и месяц сбиты, так-как сел акумулятор.

Ну и произошел маленький инцидент с кузовом. Просто во время последней разборки, мастер, когда загонял машину в гараж немного не поместился в ворота сервиса и повредил мне заднюю дверь и заднее крыло. Так-же, при установке переднего бампера, было повреждено красочное покрытие переднего крыла. Всю эту работу, по кузову он мне будет делать за свой счёт, вернее работа уже делается, но об этом в другом блоге.

Одним словом вот такая получилась история.
Теперь плавненько перейду к расходам по данной работе.

1. Эвакуатор. 20.00 евро !
2. Купил натяжитель цепи . 250.00 евро !
3. Купил всё для замены зубчятого ремня, + прокладку под клапанную крышку. 242.00 !
4. Купил 2 сальника на переднюю часть двигателя. 10.00 евро !
5. Заплатил за всю работу. 200.00 евро + 80.00 евро за повторную разборку. И того 280.00 евро !

Итоговая цена, по проделанной работе составила 802.00 евро !

Спасибо вам за ваше внимание и потраченное вами время. По пути моей машинки к совершенству, будет происходить ещё большое количество ремонтов, которым я с удовольствием, в своих блогах буду делится с вами.
Всем желаю удачи, и до новых встреч на Драйве. Ваш друг Ромка.

Цена вопроса: 802 € Пробег: 533 000 км

Audi A6 2001, двигатель бензиновый 2.4 л., 165 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Audi A6, 1997

Audi A6, 1999

Audi A6, 2000

Audi A6, 1999

Смотрите также

Комментарии 41

Цифорки не подскажешь корпуса термостата?а то на фото не видно

День добрый. Уже не посмотрю, машинку продал. Удачи Вам.

Ром, пара вопросов: с новым гидронатяжителем идёт съёмник (у тебя на фото есть), а прокладка ГНЦ есть в комплекте или надо заказывать отдельно?
И второй вопрос: ГНЦ разве нельзя просто сжать, вынуть и вставить новый, не трогая валов и соответственно ГРМ?
P.S. Впускной конечно может и провернуться, надо фиксировать его наверно как-то, а выпускной планкой будет удерживаться. Как думаешь? Или натяжитель не выйдет без снятия валов? Я двиг-то сам капиталил свой такой же, но ГНЦ не сжимал (нечем было) и устанавливал всё в сборе одновременно, этот ГНЦ мне нервов попортил много, не давал валы в постели уложить. А щас вот чую надо ГНЦ тоже менять, и как-то мне кажется что он должен меняться без снятия валов… Не подглядывал там за мастерами, как они меняли?

Ром, ты не устал от машины, постоянные ремонты, ведь цена за ремонты уже перевалила всю стоимость авто в несколько раз.
Я помню мне А4 1999 года обошёлся со семи вложениями в 6000 евро (продал за 2500) о чём и жалею что вкладывал в него, Поломки они не закончатся в этих машинах всегда есть что починить.

Ну, скажем так, я её ремонтирую не для того, чтобы желать о сделанном во время продажи, а чтобы ездить на том, что будет доставлять удовольствие. Когда я её буду пробовать, цена не будет отличатся от нормальных вариантов. Одним словом, пока езжу на ней, буду её поддерживать в хорошем состоянии, и уж точно не когда не пожалею о сделанном. Машинка действительно хорошая. 🙂

Поставил алюминиевый корпус термостата. Подходит от кузова С4.

Прикольно тебе, а мне на заказ и могли привезти только пластмасску. 🙂

Я б/у покупал с разбора

Мне тоже советовали, но на разборе все эти корпуса как правило продают с двигателем, если только двигатель не битый с низу. Мне такого варианта не досталось. 🙂

А так конечно не дешевый ремонтик

Да, бывает по разному, молодец что настоял на своём. Да, ремонтик вышел действительно в копеечку. А если учитывать, что до этого ремонта у машины за неделю был ремонт автомата ценой в 1240 евро, так это вообще приятно. 🙂 ) )

Мне мастер, тоже видно однорукий, помпу менял и порезал резину-новую Хенкок на переднем колесе, поставил усосоный Мишлен, и доложил мне обо всем по телефону, в итоге менял снова на новый Хенкок, как и было))

1 раз вижу пластиковый корпус термостата, у мну алюминий )) авто вроде дорестайл, что за экономия!
P.S. А гидронатяжитель по чем (руб)

Да, мастер тоже был удевлён. 🙂 Ой в рублях не знаю но в евро больше чем 360. Для меня 250 евро.

С возвращением!Что б далее без поломок.

Спасибо, надеюсь что так и будет. Тебе тоже удачи. 🙂

Снятие и переборка двигателей Ауди А6

3.6.1 Снятие и переборка двигателей
Предупреждение Описаны все конструкции кроме 6-цилиндровых бензиновых двигателей. В настоящей подразделе рассматриваются операции по капитальному ремонту двигателя, включая детали головки блока цилиндров и блока цилиндров. В подраздел включены как рекомендации, касающиеся как организации и п.

3.6.2 Технические характеристики
Коды двигателей 4-цилиндровые бензиновые двигатели 1781 см3, инжекторная система Bosch Motronic 3.2, 92 кВт ADR 1984 см3, инжекторная система Bosch Mono-Motronic, 74 кВт AAE 1984 см3, инжекторная система Bosch KE-Motronic, 103 кВт ACE 1984 см3, инжекторная система .

3.6.3 Ремонтные работы, возможные без демонтажа двигателя
Без демонтажа двигателя с автомобиля можно выполнить множество основных операций по ремонту. Перед началом любых работ весьма желательно промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, предотвращается загрязнение внутреннего устройства двигателя. Чтобы расши.

3.6.4 Капитальный ремонт
Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде показателей. Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает капиталь.

3.6.5 Снятие и установка двигателя
Снятие БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля. 2. Снимите капот. 3. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 4. Слейте масло и охлаждающую жидкость. 5. Снимите верхнюю крышку двигателя. 6. Отсоедините шланг.

3.6.6 Переборка двигателя
Проводите переборку двигателя в чистом специально оборудованном для этого месте. Необходимо подготовить все нужные инструменты и соблюдать меры предосторожности во время проведения этой сложной процедуры.

3.6.7 Головка цилиндров
Головка цилиндров (ADR) 1. Болт звездочки распределительного вала 2. Звездочка распределительного вала 3. Сальник 4. Головка 5. Сальник штока клапана 6. Пружина клапана 7. Седло пружины 8. Конусные втулки 9. Гидравлический толкатель 10. Распределительный вал впускны.

3.6.8 Поршни и шатуны
Поршень и шатун 1. Поршневые кольца 2. Поршень 3. Поршневой палец 4. Стопорное кольцо 5. Шатун 6. Вкладыш шатуна 7. Блок цилиндров 8. Крышка шатуна 9. Установочный штифт 10. Масляный жиклер 11. Винт масляного жиклера 12. Болты крышки шатуна А – идентификационные м.

3.6.9 Коленчатый вал
Коленвал в сборе (двигатели AAN, AAR) 1. Трубка маслоприемника 2. Болт, 10 Н.м. 3. Стопорная пластина 4. Прокладка 5. Болт, 10 Н.м. 6. Крышки коренных подшипников 7. Болт, 65 Н.м. 8. Упорные полукольца крышек коренных подшипников 9. Верхние вкладыши коренных подшипников 10. Ниж.

3.6.10 Промежуточный вал
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите газораспределительный ремень и звездочку промежуточного вала. 2. Измерьте свободный ход вала. При необходимости замените вал. 3. Снимите фланец вала и достаньте сальник и уплотнительное кольцо. Для этого олабьте болты. 4. Сними.

3.6.11 Блок цилиндров
Чистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините от блока все внешние детали и датчики. Вывинтите масляные жиклеры поршней. 2. Снимите ушко для крепления подъемников. 3. Снимите кронштейн опоры двигателя. 4. Снимите насос охлаждающей жидкости. 5. Снимите вал охлаждающего в.

Читать еще:  Как снять раздатку на ниве шевроле

3.6.12 Коренные подшипники и подшипники шатунов
Причины износа подшипников 1. Снижение предела прочности металла, рваные царапины 2. Неправильно посажен; яркие (отполированные) полосы 3. Поцарапан грязью; грязь въелась в поверхность подшипника 4. Недостаток масла; протерся верхний слой 5. Чрезмерный износ; верхний слой вытерся .

3.6.13 Поршневые кольца
Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед установкой необходимо проверить концевые и боковые зазоры поршневых колец. 2. Установите верхнее компрессионное кольцо в цилиндр при помощи поршня. 3. Измерьте концевой зазор кольца при помощи щупа. Если зазор слишком маленький, заме.

3.6.14 Первый запуск двигателя после переборки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Не устанавливая свечи зажигания, проворачивайте коленчатый вал двигателя стартером, пока не погаснет сигнальная лампочка давления масла. 2. Установите свечи зажигания и подсоедините провода высокого напряжения. 3. Запустите двигатель и прогрейте его до .

3.6.15 Моменты затяжки
Моменты затяжки, Нм Двигатель ADR Болты, крепящие натяжитель приводного ремня компрессора воздушного кондиционера 20 Болты, крепящие генератор к головке цилиндров 20 Регулировочный болт генератора 35 Болты и гайки крышки шатуна: – cтупень 1 30 – cтупень.

3.6.16 Альтернативы
При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими соображениями являются стоимость ре.

3.6.17 Демонтаж двигателя
Если было принято решение о демонтаже двигателя для проведения капитального ремонта, или ремонта основных узлов, то надо провести определенные подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место где будут производиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Очень важно име.

3.6.18 Последовательность разборки
Легче всего разбирать двигатель и производить все виды работ на переносном стенде. Перед монтажом двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления. Если стенда нет, то разбирать двигатель можно укрепив его на прочном верстаке или на полу. При разборке без стенда будьте очень о.

3.6.19 Проверка и сборка
Проверка ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно осмотрите поверхности головки на наличие трещин и повреждений. При обнаружении каких-либо повреждений обратитесь к специалистам. 2. При помощи линейки и щупа проверьте деформацию поверхности головки, при необходимости.

3.6.20 Установка и проверка
Установка вкладышей коренных подшипников А – прорезь В – выступ на вкладыше С – смазочное отверстие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите новые вкладыши коренных подшипников. 2. Установите упорные полукольца. Проверка смазочного зазора коренных подшипников ПО.

Ремонт двигателя Ауди А6

Двигатели Ауди во все времена считались надёжными и долговечными, соответствующими высоким стандартам немецкого качества. Производитель часто отмечался инновационными подходами к созданию моторов, разрабатывал новые и нестандартные линии силовых агрегатов. Высокую планку компания не опускает до сих пор, являясь одним из мировых лидеров в производстве надёжных двигателей.

Тем не менее, даже очень качественные вещи рано или поздно ломаются, особенно если они исчерпали свой эксплуатационный срок или были подвержены интенсивным нагрузкам.

Стоимость услуг по ремонту Ауди А6

Замена топливного фильтра (фильтр в баке)

Замена свечей зажигания дизельный двигатель

ШРУС передний наружная часть замена

ШРУС передний внутренний часть замена

Шаровая опора замена

Тяга рулевая замена

Техническое обслуживание №2

Техническое обслуживание № 1

Термостат замена

Сход-развал регулировка полный привод

Сход-развал регулировка передний привод

Сход-развал Проверка

Стойка стабилизатора замена

Стартер ремонт

Стартер замена

Сайлентблок рычага замена

Рычаг подвески нижний замена

Рулевой наконечник замена

Ролик приводного ремня замена

Ремень генератора/компрессора АС замена

Рейка рулевая электрическая ремонт

Рейка рулевая замена

Рейка рулевая гидравлическая ремонт

Промывка радиаторов

Помпа замена

Подшипник ступицы передний замена

Подшипник ступицы задний замена

Передние амотризаторы замена

Обслуживание тормозных механизмов

Натяжитель ремня приводного замена

Наименование Стоимость (руб.)
Замена топливного фильтра (фильтр в баке) 8500
Замена свечей зажигания дизельный двигатель 7650
ШРУС передний наружная часть замена 2210
ШРУС передний внутренний часть замена 3060
Шаровая опора замена 1020
Тяга рулевая замена 1020
Техническое обслуживание №2 4250
Техническое обслуживание № 1 3060
Термостат замена 7650
Сход-развал регулировка полный привод 3500
Сход-развал регулировка передний привод 2200
Сход-развал Проверка 2200
Стойка стабилизатора замена 1020
Стартер ремонт 10000
Стартер замена 2040
Сайлентблок рычага замена 850
Рычаг подвески нижний замена 4250
Рулевой наконечник замена 2550
Ролик приводного ремня замена 1020
Ремень генератора/компрессора АС замена 1360
Рейка рулевая электрическая ремонт 45000
Рейка рулевая замена 7650
Рейка рулевая гидравлическая ремонт 20000
Промывка радиаторов 7650
Помпа замена 7650
Подшипник ступицы передний замена 4250
Подшипник ступицы задний замена 4250
Передние амотризаторы замена 6120
Обслуживание тормозных механизмов 680
Натяжитель ремня приводного замена 2040

Поломки двигателя Ауди А6

Определить необходимость ремонта двигателя Ауди А6 можно по следующим «симптомам»:

  • Большой расход масла
  • Нестабильная работа двигателя с проявлением непривычной вибрации, толчков и т.д.
  • Наличие шумов (треск, щелчки, грохот, внезапные громкие стуки или выстрелы)
  • Появление задымленности и запахов.

Профессиональный ремонт

Устранение неполадок в двигателе этой марки можно разделить на 4 группы действий, применяемых нашим центром в зависимости от характера поломок. К ним относятся: ремонт системы управления, мелкий, обычный и капитальный виды ремонта

Ремонт электронной системы необходим в случае, если произошла поломка какого-либо датчика. Как правило, о случившемся просигнализирует контрольная лампа на панели приборов, но конкретное место поломки может обнаружить только диагностика состояния блока управления и всех элементов системы.

Поломки электроники (датчиков, форсунок или катушек) относятся к лёгким повреждениям и легко устраняются нами путём замены перегоревшей запчасти, но игнорировать ими не стоит, так как существует возможность возгорания катализатора, его расплавления. А соответственно и повреждения механических частей двигателя.

При среднем ремонте двигателя Ауди А6 осуществляется частичная разборка для замены вышедших из строя частей двигателя. Это может быть замена привода ГРМ, вихревых заслонок на дизельном моторе, турбин и других деталей. К среднему ремонту относится демонтаж двигателя вместе с КПП для чистки каналов подачи воздуха.

Наиболее сложная процедура – капитальный ремонт двигателя Ауди А6, когда повреждения носят серьёзный характер. Их причиной может служить:

  • перегрев мотора из-за вытекания охлаждающей жидкости, поломки радиатора, термостата или вентилятора;
  • эксплуатация двигателя при недостаточном количестве масла вследствие выхода из строя масляного насоса;
  • поломки шатунов и цилиндров после попадания в двигатель воды через систему подачи воздуха.

В последнем случае, как правило, поломки двигателя весьма существенны. При серьёзных повреждениях многие сервисные центры рекомендуют полную замену двигателя, так как ремонт достаточно сложен, а иногда и невозможен.

Альтернативой приобретению нового двигателя может служить использование бывшего в употреблении мотора Ауди. Это, несомненно, связано с определёнными эксплуатационными рисками для водителя, но в случае принятия им такого решение мы можем предоставить услугу диагностики состояния б/у агрегата до его установки на автомобиль.

Ауди а6 ремонт двигателя

И еще одна интересная, не очень веселая, но весьма поучительная история случилась с авто нашего клиента: в один прекрасный день, как это часто случается с двигателями 1.8, 2,0 TSI, TFSI, на его авто резко повысился расход масла — начался масложор, знакомые порекомендовали ему обратиться в один из ваговских сервисов Москвы, где ему предложили поменять поршневую группу с тем, чтобы раз и навсегда устранить масложор на его Audi A6, мастера сказали ему, что на его мотор поставят какие-то крутые, якобы кованые поршни. Хозяин согласился, заплатив за это немаленькие деньги. Забрав машину, он начал её эксплуатировать. Однако, через месяц езды, мотор начал снова есть масло, да и к тому же ещё и затроил. Обратившись в тот сервис по гарантии, хозяину Audi сказали, что гарантия на запчасти один месяц, и она уже закончилась, на возражения хозяина Aud, что гарантию ему дали на 6 месяцев, ему объяснили, что это гарантия на работы, но не на запчасти.

Спорить было бесполезно, и в итоге, после недолгих поисков он нашёл нас, техцентр Бисмарк-Авто. Нет ничего хуже, чем переделывать чужую работу, однако, нам снова стало интересно, что же такого происходит внутри данного мотора, что после капремонта он по-прежнему ест масло, к тому же, еще и троит.

Итак, дано: троящий двигатель Audi A6 потребляет масло в больших количествах — необходима грамотная диагностика и ремонт.

Приступаем к ремонту, снимаем двигатель, разбираем мотор 2.0 TFSI.

Вот и виновники всего происходящего: крутые, по словам предыдущих мотористов, кованые поршни, а может и не кованые, но точно какого-то подпольного или, возможно, заводского производителя, которые ко всему прочему, еще и задрали цилиндры блока двигателя, из-за чего мотор и затроил: через эти образовавшиеся после ремонта двигателя задиры, масло стало попадать в камеру сгорания и забрасывать свечу маслом.

Хозяину Ауди А6 было предложено два варианта решения проблемы повышенного расхода масла:
1. Замена поршневой с использованием модернизированных поршней немецкой фирмы Кольбеншмидт
2. Модернизация поршневой группы
Подробнее об устранении повышенного расхода масла путем модернизации поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI высказывал свое мнение журнал «За рулем» в своей статье — Масложор: почему моторы VAG подъедают масло
Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,4,1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиленные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс.км,
Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива.
Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ. Причины, пути решения и способы устранения: замена поршневой, замена поршневых колец, ремонт и модернизация поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI.
Владелец Ауди А6 выбрал второй вариант решения проблемы масложора — модернизацию поршневой группы, так как он дешевле и ресурс модернизированных нами поршней в 1,5 раза выше, чем у оригинальных ваговских поршней.

А вот так выглядит модернизированный специалистами Бисмарк-Авто поршень с увеличенным сроком службы

Собираем мотор, но прежде нам пришлось провести ремонт блока, восстановить хоновую сетку,

На отремонтированный блок устанавливаем модернизированные нами поршни с поршневыми кольцами автомобилей Audi предыдущих годов выпуска (тогда еще на ваговские авто ставили знаменитые моторы-миллионники), с модернизированными нами поршнями мотор уже не будет страдать масложором в течение долгого времени — это годы беспроблемной эксплуатации и сотни тысяч километров пробега.

Окончательно собираем двигатель и устанавливаем его на авто.

После ремонта Audi A6 2,0 TFSI прошел порядка 8,5 тыс.км, двигатель работает нормально, масложора нет, а непонятные кустарные поршни украсили нашу коллекцию всевозможных артефактов, собранную за долгие годы ремонта двигателей VAG.

Всегда рады видеть Вас в техцентре Бисмарк-Авто, записаться к нам или задать любые интересующие Вас вопросы, можно по тел. 8(499)394-51-05, 8-926-271-08-30.

Также вы можете посмотреть, как мы осуществляем ремонт других двигателей Ауди, Фольксваген, СЕАТ, Шкода и Порше, пройдя по следующим ссылкам:

Audi A6 – ремонт и эксплуатация

Разбираем AAH

После того, как все подготовительные мероприятия проведены, список подлежащих ремонту и замене деталей составлен, инструмент закуплен и доработан, можно приступать к разборке двигателя.

Впускной коллектор

Первым делом снимаем впускной коллектор, который находится в развале блока цилиндров.
Последовательность действий следующая:

  • Снять пластмассовую крышку двигателя отвернув четыре пистона
  • Продуть сжатым воздухом (или пылесосом) все углубления в районе свечей и
    стыка коллектор-головка блока для того, чтобы скопившийся там песок и другой
    мусор не попали в цилинды или во впускные каналы головки блока. Так как я
    головки все равно снимал, то я эту фазу пропустил.
  • снять свечные провода
  • Ослабить хомуты крепления гофрированого воздуховода (рукав воздухозаборника)
    на датчике расхода воздуха и на впускном коллекторе. Снять воздуховод.
  • Осторожно отсоединить патрубки вентиляции картера от головок блока. Патрубки
    пластмассовые и очень хрупкие, поэтому снимать надо с предельной осторожностью не
    делая резких движений. Один патрубок я все-таки сломал.
  • Открутить два болта крепления резонатора воздуха установленного на
    корпусе дроссельной заслонки. Отсоединить от него патрубки вентиляции картера.
  • Чуть сдвинуть резонатор воздуха в сторону салона, чтобы он сошел с направляющих
    и вынуть вверх
  • открутить и вынуть 10 болтов крепления впускного коллектора. Все десять болтов с внутренним шестигранником H6. Остальные, более мелкие болтики скрепляют вместе верхнюю и нижнюю части коллектора. Если вам не надо его разбирать, то и откручивать эти болтики тоже не надо.

  • открутить топливные шланги от рампы форсунок. преварительно подложить тряпочку, так как
    может потечь бензин, если машина недавно заводилась.
  • отсоединить все вакуумные трубочки, шланги, провод массы, а также тягу газа и круиз-контроля

  • снять все разъемы с форсунок
  • снять все электрические разъемы подключающиеся к дроссельной заслонке и впускному коллектору
  • можно сразу отсоединить два разъема от датчиков температуры на трубе ОЖ, чтобы не мешались.
  • Все, теперь впускной коллектор можно вынуть, при этому немного будет мешаеться трубка и шланг гидроусилителя, которая проходит рядом с правой головкой. Многочисленные трубочки и эл. раъемы при снятии лучше пометить, чтобы при сборке было проще ставить их на место. После снятия коллектора двигатель имел вот такой вид:

    Привод ГРМ

    Следующим этапом разбираем привод газораспределительного механизма (ГРМ).
    Последовательность действий такая:

    • открутить переднюю часть пластмассовой защиты двигателя. она крепится двумя болтами с внутренним шестигранником к корпусу насоса гидроусилителя
    • снимаем поликлиновый ремень генератора. для этого 6-гранной головкой на 17 отводим натяжной ролик вправо-вниз, скидываем с него ремень и обратно медленно отпускаем. После этого снимаем ремень полностью. На фотографии помечен шестигранник за который нужно поворачивать ролик.


    снимаем натяжной ролик поликлинового ремня, для этого выкручиваем болт с внутренним шестигранником помеченный на фотографии


    снимаем пластиковые крышки защиты ГРМ справа и слева. Каждая держится на трех защелках

  • 12-гранным ключем на 24 прокручиваем коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к двигателю) до совпадения метки на шкиве коленвала. Шайбы на зубчатых колесах распредвалов должны при этом располагаться горизонтально на одной линии и “смотреть” друг на друга большими отверстиями.
  • снимаем гаситель крутильных колебаний. Для этого нужно открутить 8 болтиков с внутренним шестигранником. Если прикипели, то шестиграники в болтиках срываются “на раз”, поэтому перед откручиванием я их простукивал, а откручивал рывком. При откручивании коленвал нужно удерживать от проворачивания за центральный болт 12-гранной головкой на 24. Если болты сорвали, то надо будет откручивать радиатор и вбивать вместо шестригранников головки TORX. Если и так не открутятся, то придется откручивать центральный болт (см. ниже). Но у меня все открутилось без проблем.


    снимаем пластиковый кожух с меткой, который крепится двумя болтами к корпусу масляного насоса. На второй фотографии отверстия под эти болты помечены красным.


  • снимаем еще одну защитную крышку, и теперь нам доступен весь механизм ГРМ.
  • откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Если этот ремень предполагается ставить обратно, то нужно пометить направление движения ремня.
  • для удобства снятия термостата и помпы, откручиваем и сдергиваем колесо насоса гидроусилителя
  • откручиваем корпус термостата и помпу. Если будете ставить эту же помпу, то заранее запаситесь новой прокладкой. Я покупал новую помпу, поэтому прокладка шла в комплекте.
  • снимаем звездочки распредвалов. Для этого фиксируем рапредвалы специальным самодельным приспособлением для фиксации распредвалов и откручиваем болты. Усилие нужно довольно большое (порядка 90-100нМ). Болты нужно только сорвать и чуть-чуть открутить на один-два оборота. После этого звездочки можно сдернуть с валов с помощью двух- или трехлапого съемника. Без съемника тут не обойтись, т.к. звездочки сидят на валах очень прочно. Так как я снимал ГБЦ, то звездочки мне удобнее было сдернуть позже, уже на снятой ГБЦ. Но болты крепления звездочек нужно обязательно ослабить пока обе ГБЦ установлены на двигателе и валы можно зафиксировать от проворачивания.

    Для проведения дальнейших работ нужно слить ОЖ и масло.

    ГБЦ (головки блока цилиндров)

    Итак, почти все навесное спереди у нас снято, можно снимать ГБЦ. Сливаем охлаждающую жидкость, если она еще не была слита. Отсоединяем от них все шланги, провода и трубки, в общем все что может помешаться, снимаем крышки. Откручиваем болты головок в строго определенном порядке, чтобы головку не повело

    Если в этом нет необходимости, то ни в коем случае не откручивайте выпускные коллекторы от головки, а вынимайте их в сборе, открутив предварительно коллекторы от выпускной трубы/катализатора. Я о таких тонкостях ничего не знал и первым же делом открутил выпусные от головок. В итоге пришлось отдавать оба коллектора в авто-мастерскую для торцевания (выравнивания привалочной поверхности). Дело в том, что если коллектор откручивается от ГБЦ, то его тут-же начинает вести (скручивает) и если установить его без выравнивания привалочной поверхности, то плотного контакта даже через прокладку не будет, а значит будет утечка горячих газов и прогорание прокладки, а затем и головки.

    После снятия головок открылась ужасающая картина:

    На правой ГБЦ оказалась обломана одна шпилька крепления выпускного коллектора и головку тоже пришлось отдавать на производство для высверливания обломившейся шпильки.

    Поддоны картера

    Самая непрятная и грязная часть работы это снятие двух нижних поддонов картера двигателя.
    Без ямы или подъемника тут наврядли можно обойтись. Последовательность действий следующая:

    • снять пластмассовую защиту поддона двигателя
    • слить масло, и ОЖ, если это еще не было сделано ранее
    • отсоединить патрубки ОЖ от масляного теплообменника
    • открутить все болты нижнего поддона, и все что к нему прикручено тоже открутить. Аккуратно снять поддон, чтобы остатки масла не вылились на голову. Болтики поддона рекомендую собрать в пакетик и надписать.
    • открутить два болта крепления подрамника, опустить подрамник.
    • откручиваем болты верхнего поддона. Кроме видимых там еще дофига болтов в углублениях, добраться до которых было трудновато, так как мешается подрамник. Болтики опять же собираем в отдельный пакетик и надписываем.
    • откручиваем шланги кондиционера от передней части поддона.
    • откручиваем переднюю опору, которая также крепится на верхнем поддоне.
    • аккуратно вынимаем верхний поддон чуть вперед, и потом вниз. Привалочные поверхности рекомендую не царапать и не мять, т.к. потом в этих местах может подтекать масло.

    Масляный насос

    Масляный насос находится в передней части двигателя, он как бы насажен на коленвал и приводится в движение непосредственно от него.

    Мне необходимо было заменить прокладку масляного насоса и сальник коленвала, который находится
    также в корпусе масляного насоса. Для снятия масляного насоса нужно открутить центральный болт шкива коленвала и снять звездочку привода ГРМ (храповик). Как оказалось, открутить центральный болт это не такая уж тривиальная задача – он закручен моментом 200Нм, да еще и сажается на специальную пасту для фиксации резьбового соединения.

    Во-первых нужно снимать как минимум вентиляторы обдува радиатора, а как максимум и сами радиатор(ы). Во-вторых нужен мощный вороток с насаженной трубой, который может и не влезть между радиатором и храповиком и тогда вам придется полностью снимать бампер и радиатор. Если снять радиатор, то откручивать конечно будет намного удобнее. Но мне повезло – мой вороток влез впритирку после снятия вентиляторов и нарастив его двумя удлиннителями я все-таки сорвал центральный болт. Конечно эту операцию надо делать вдвоем – один держит вороток, а другой насаживает трубу на вороток и откручивает.

    Отдельной проблемой является фиксация коленвала от прокручивания. Приспособления для фиксации коленвала AUDI-3242, о котором пишут во всех мануалах, у меня разумеется не было и купить его нереально. Но знающие люди подсказали, как нужно делать – в конференции auto.ru посоветовали вставить прочную деревяшку между противовесом коленвала и стенкой блока цилиндров, как я и сделал.

    После откручивания центрального болта все уже просто – снимаем звездочку, откручиваем и снимаем масляный насос.

    Снятие поршней

    Поршни снимаются без каких либо проблем. Нужна головка с внутренней “звездочкой” E10. Ей откручиваем крышки шатунов. Самое важное в этой процедуре это пометить все детали, так как поршни нужно ставить на свое место в том же положении как они и стояли. Поэтому нацарапайте на каждом поршне и на крышках шатунов номер цилиндра, а также пометьте как стоял поршень в цилиндре.

    После откручивания крышки выталкиваем поршень вверх рукояткой молотка или любым другим
    длинным предметом, который есть под рукой.

    На этом разборку двигателя можно считать законченной. Отчет о сборке напишу чуть позже.

    10 Responses to “Разбираем AAH”

    Последнее фото. На коленвале пятый противовес есть прорезь или что-то другое (там должен быть датчик коленвала справа вкручен)?

    Да, прорезь есть. Вот тут ее лучше видно: http://www.a6-audi.ru/img/niz2.jpg

    Спасибо за ответ. Хорошее фото. А есть фотка, где видно когда противовес проходит мимо датчика?

    Не, такой фотки нету, а зачем тебе ? Там датчик вкручен и немного выступает из блока. Противовес проходит от датчика в нескольких миллиметрах.

    Лобовой сальник поменять без снятия насоса можно?

    Без снятия насоса поменять его можно. Для этого нужно будет открутить центральный болт и снять звездочку коленвала (храповик). Вопрос только в том, как сальник оттуда вынуть (за что зацепиться) ?

    как выглядят клапона?

    Vopros,aah ne zavoditsia.iskra est’,forsunka brizgaet,4e delat’,s buksira ne zavoditsia!

    Проверь датчик холла на левой голове. И температурные датчики проверить не помешает.

    Что делать с заклинившим двигателем Audi V6. Заклинило.

    Что делать с заклинившим двигателем Audi V6. Заклинило.

    Иногда бывает: кузов пополам, а мотор цел. Но порой наоборот — легкая авария приводит к тяжелым последствиям для двигателя, хотя удар его вроде и не затронул. На беду владельца «Ауди А6» события развивались подобно снежной лавине, начало которой может дать один неосторожный шаг.

    Роскошный седан приволокли «на галстуке». Он выглядел весьма свежим, если бы не шрамы от небольшой аварии: слегка погнуты капот, передняя рамка, решетка радиатора. Пластмассовые облицовки, конечно, «в хлам». Впрочем, удар двигателя не достиг, пострадала лишь крыльчатка вискомуфты в приводе вентилятора да верхняя крышка кожуха, укрывающего ремень ГРМ. Важная деталь: эта крышка, тоже пластмассовая, раскололась.

    И двигатель… заклинило! Сгоряча владелец еще пытался его пустить, но вскоре эту затею бросил. Такова предыстория. «Экспонат», попавший к нам, изучали придирчиво. Мотор V-образный, шестицилиндровый, по три в каждом ряду… Распредвалы приводятся общим ремнем… Никаких следов удара по блоку или головкам нет, ремень на своем месте — тут все «как в аптеке»… но только на первый взгляд. А на второй? После проверки фаз газораспределения обнаружили чудовищную нестыковку: у левого распредвала впускных клапанов фазы в порядке, а у правого съехали черт-те куда! Подобного обращения мотор не допускает — вот его и заклинило. Кто-то сразу поставил вопрос ребром: если ремень прекрасно натянут, шкивы в порядке, то каким образом правому распредвалу удалось «отстать» от левого?

    Придирчиво осматривая правый шкив, во впадинах между зубьями заметили следы пластмассы, и картина начала проясняться. Когда пластмассовый кожух разлетелся на куски, куда их разбросало, не скажет спец по баллистике, но какой-то осколок (пусть на мгновение!) застрял между шкивом и ремнем, сыграв роль «лыжи». Фазы «ушли».

    Разбираем мотор: последствия — самые что ни на есть разрушительные, кое-что показываем на снимках. Изогнутые или сломанные клапаны (фото 1), куски которых «вколочены» поршнями в изуродованную головку трех правых цилиндров (фото 2). Седлам, втулкам — конец! Поршни деформировались, а между ними и зеркалом цилиндров застряли мелкие осколки стали, надрав рабочую поверхность. Более того, во второй цилиндр явно проникла охлаждающая жидкость. Откуда? Из сквозной трещины в стенке — продольной, около 100 мм длиной. К счастью, до верха и низа блока трещина не доходила — это позволяло отремонтировать блок малой кровью — расточить и загильзовать.

    Скажу честно: хотя оборудование в нашей мастерской неплохое, его возможности не беспредельны. Расточку, хонингование блоков, шлифовку коленчатых валов и т. п. мы поручаем специализированным предприятиям (читайте — заводам!). Так поступили и с блоком «Ауди». Он был расточен под установку гильз, охлажденных в жидком азоте. Позже, нагревшись в блоке, гильзы садятся с необходимым натягом, в частности, практически исключают течь охлаждающей жидкости. В этом состоянии их растачивают и хонингуют под нужный диаметр поршней (в нашем случае «родные» пришлось выбросить).

    Забраковали мы и «битые» шатуны. Конечно, при сборке их вместе с поршнями тщательно взвесили — убедились, что балансировка двигателя не нарушится. Восстанавливать головку блока было бессмысленно, ее заменили, благо купить «на разборке» нужную ныне очень просто, даже в сборе с клапанами.

    Вы предвкушаете «хэппи энд»? Рано — беда не ходит одна. Последствия маленькой аварии этим не ограничились.

    … Когда пришло время пустить собранный мотор, начались фокусы. Первым «взбрыкнул» указатель температуры — на холодном моторе показывал 90°С. А после пуска этот показатель лез к рекордным высотам! Впрочем, «отвечают» за это только два вывода датчика температуры, всего же их четыре. Вторая пара вырабатывает сигнал для контроллера — с ней вроде был порядок: в этом убедились, подключив диагностическую аппаратуру. Но после пуска мотор начинало «колбасить» до тех пор, покуда не прогреется! Датчик заменили — мотор повел себя спокойнее. Но все-таки работа в первые минуты после пуска оставляла желать лучшего. Что дальше — исследовать систему «вглубь и вширь»? Соблазнительно, однако решающий голос принадлежит хозяину автомобиля — ведь ему оплачивать изыскания. Навязывать услугу мы не вправе — тем более когда работа грозит затянуться…

    Взвесив все «за» и «против», хозяин «Ауди А6» решил, что результат его вполне удовлетворяет. Надеемся, что, покончив с мелкой «жестянкой», он уже сел за руль — и ездит осмотрительней. Впрочем, история этого автомобиля может получить продолжение. Ведь даже мелкие аварии оставляют рубцы на «сердце» машины.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector