Как сделать рулевую рейку
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Как сделать рулевую рейку

Как сделать ремонт рулевой рейки самостоятельно?

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками в условиях гаража. Вопрос неоднозначный по причине того, что большинство отечественных и зарубежных марок имеют сложные системы управления. Для проведения профилактики потребуется наличие минимального опыта, знания системы строения, основных элементов.

В случае, если нет времени заниматься изучением методической литературы, отдайте машину в руки специалистов для починки. Но разве это выход из ситуации. Все можно сделать самостоятельно. Следуя нижеприведенному алгоритму, можно самостоятельно починить любой агрегат.

Разборка рулевой рейки. Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к ремонту, нужно четко понимать о каком виде модели идет речь. Диагностике и ремонту подлежат следующие конструкции:

  • рулевые рейки механического типа;
  • рулевые рейки с гидроусилителем;
  • рулевые рейки с электроусилителем.

Каждый из вышеперечисленных механизмов устанавливается на автомобиль. В зависимости от этого выстраивается алгоритм проведения работ. Начальные этапы характерны для всех видов реек.

Что необходимо иметь при «себе»: набор автомобильных инструментов, переносной осветительный прибор, ветошь, запасные части, ремонтные комплекты.

Рулевая рейка ремонт или замена

На данной стадии важно провести полноценную и объективную диагностику. С целью выявления источника поломки, оценки степени критичности, проведения анализа, определения общей стоимости. Для этого Вам понадобится смотровая яма или дорожная эстакада для удобства.

Следует определить, нужен частичный или полный ремонт. Главное различие понятий в том, что частичный предусматривает проведение починки без полного демонтажа оборудования, что существенно сокращает время, силы, средства. Последний вариант, это капитальный ремонт с полной заменой и съемом агрегата со штатного места.

Основному обследованию, независимо от модели и модификации подлежат:

  • корпусная часть;
  • наконечники рулевой тяги;
  • пыльник;
  • контргайки;
  • фиксирующие шплинты на наконечниках;
  • целостность патрубков для подачи-возврата жидкости в систему. Этот пункт актуальный при проведении ремонта рулевой рейки с ГУР;
  • плотность соединения на контактной плате клеммного механизма на рулевой колонке с ЭУРом.

На этом перечень объектов для визуального осмотра окончен. Последующие дефекты станут очевидны во время полного разбора.

Алгоритм проведения ремонта в классическом стиле

  • начинать необходимо с постановки автомобиля на ручной тормоз, выключения мотора;
  • в салоне машины, в области водительского сиденья под рулевой колонкой найти крепежный болт – фиксатор, соединяющий вращающий вал и непосредственно рулевое колесо. Отвинчивайте его с применением рожкового ключа на «14». На некоторых моделях размер ключа может быть отличным. Изымаем болт. На этом работы в салоне окончены. Переходите в моторный отсек;
  • из-под днища автомобиля отсоедините рулевые тяги. Для этого нужно отдать соединения тяг и зубчатой рейки механизма. Также используйте ключи. Сами тяги можно не демонтировать, если они не являются источником поломки. Отведите в сторону для удобства;
  • накидными ключами на «16 – 17» отдайте крепежное соединение корпусной части с кузовом автомобиля. Всего 4 – 6 болтов, в зависимости от модификации.

Важно: на данном этапе необходимо дифференцированно подойти к дальнейшему алгоритму. Если рулевая колонка механическая, то продолжайте изымать ее через низ моторного отсека. Когда речь идет о:

  • ГУРе, то отвинчивайте два перепускных патрубка, по которым поступает подача – обратка смазывающего вещества в систему. Будьте осторожны, так как остатки масла протекут на пол, подстелите ветошь или подставьте емкость;
  • ЭУРе, то необходимо снять разъем контактной платы с блока управления. Еще имеется вторая клемма на датчике момента вращения, но она не препятствует доступу. Необходимо смотреть по ситуации в каждой модели.

После того, как все фиксирующие элементы отданы, приступайте к изъятию механизма из-под автомобиля. Для удобства проведения работ зажмите рейку в стационарные тиски. Фиксация корпуса позволит тщательно проводить ремонт и демонтаж. Если же не имеете в наличии зажима, тогда достаточно будет ровной рабочей поверхности.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.

Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.

Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.

Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стуки и шумы прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

Рейки подразделяются на 3 категории:

  1. Механические;
  2. Гидравлические;
  3. Электрические.

Рулевая рейка в разрезе

Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

1. Люфт на рулевом колесе

Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

  1. ход вала в подшипнике по вертикали;
  2. выработка ресурса шарниров и картера;
  3. предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
  4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
  5. выработка ресурса сайлент-блоков;
  6. ослабление фиксации рейки;
  7. нарушения люфта.

3. Тяжелый ход и течь

Устройство рулевой рейки

Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

  • Выработка ресурса втулки и ее картера;
  • Течь сальника на валу;
  • Чрезмерный износ картера на распределителе;
  • Выработка ресурса центрального зуба.

1. Выработка ресурса втулки и ее картера

Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

Читать еще:  Замена шаровой опоры на шевроле лачетти

В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.

В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Течь сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!

4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.

Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

  • аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
  • слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
  • прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
  • не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

Ремонт рулевой рейки автомобиля: диагностика и регулировка

Из чего состоит рулевая рейка

Если простыми словами, то рулевая рейка — это то, что соединяет руль с колёсами. То есть устройство, без которого управление автомашиной невозможно. Благодаря рулевой рейке от поворота «баранки» колесам передаётся адекватное направление движения.

Состоит она из вала рулевой колонки с зубчатой шестернёй на конце, которой передаётся крутящий момент от шестерни на самой рейке. Посредством этого узла поворот руля приводит в движение рулевые тяги, поворачивающие колёса и заставляя автомобиль двигаться в заданном водителем направлении.

Рулевые рейки могут быть с усилителем или без. Принцип работы первых довольно прост – поворотный момент руля передаётся напрямую. Однако, это заставляет водителей прикладывать больше усилий, и такие рейки всё больше отходят в прошлое со снятием с производства устаревших моделей.

Большая часть современных автомобилей имеет рулевые рейки с усилителями. Среди них различают два типа – связанные с гидравликой (ГУР) и электроэнергией (ЭУР). Они значительно сокращают усилия при повороте руля и в целом при управлении автомашиной.

Но поломкам подвержены и те, и другие, независимо от наличия или отсутствия дополнительных элементов конструкции. И сколь бы ни был опытен водитель, от состояния рулевой рейки зависит уровень безопасности управления авто.

Признаки неисправности рулевой рейки

В случае необходимости ремонта рулевой рейки вашего автомобиля, прежде всего, на это вам укажут звуки, нехарактерные для её нормальной работы:

Во-первых, стук, исходящий со стороны передней оси, обычно издаётся именно рулевой рейкой. Проверить легко – этот звук должен усиливаться при повороте руля. Но есть один нюанс – на ровной дороге с асфальтовым покрытием стук может практически полностью исчезать, в то время, как на дороге с плохим неровным покрытием он будет нарастать. Тянуть с ремонтом нельзя – это может привести к заклиниванию руля.

Во-вторых, если вы управляете автомобилем с гидравликой руля и слышите гул. При этом в расширительный бачок всё чаще приходится доливать жидкости. Так же при наружном осмотре видна течь, её можно заметить, заглянув под капот. Стоит заметить, что гудение возникнуть может только в рейке с гидравликой. В конструкции электрического усилителя руля масло отсутствует, поэтому возникновение течи исключено.

Основные причины поломки и износа реек

Износ любых узлов и деталей напрямую зависят от условий их эксплуатации. С учётом состояния российских дорог, особенно в регионах, срок эксплуатации рулевой рейки без ремонта может снизиться очень существенно.

Но, как говорится, пенять лишь на «первую беду в России» может только её «вторая беда». При бережливом уходе и эксплуатации автомашины рулевая рейка прослужит гораздо дольше. На выход из строя при езде влияют:

  • быстрое пересечение ям, трамвайных путей, «лежачих полицейских» и иных неровностей дороги;
  • резкий заезд на бордюр, эстакаду и иное возвышение;
  • резкий старт с места с поворотом колёс до упора.


Если автомобиль не эксплуатируется, это не говорит о том, что рулевой рейке ничего не грозит. На её работоспособность влияют:

  • оставление на морозе автомашины с вывернутыми колёсами;
  • отсутствие контроля за гидравлической жидкостью;
  • отсутствие профилактического осмотра состояния пыльников, тяг и т.д.;
  • простой авто длительный срок (из-за этого может заржаветь вал, ходящий по сальникам);
  • использование низкокачественных масел и запасных частей.

Повышенный износ деталей наступает:

  • когда в системе не хватает смазки (зубцы из-за трения истираются, отчего снижается сцепление);
  • когда нарушена герметичность системы (пыль, вода и грязь – первые враги любой детали, узла и устройства);
  • когда крепления элементов системы ослаблены (это могут провоцировать удары и вибрации, которые в свою очередь приводят к разрушению целостности деталей).

Диагностика рулевой рейки

Основная цель диагностики – выявить причины поломки и определить методы её устранения. Условно она разделяется на поверхностную, «внешнюю» и точную, «внутреннюю». Первую легко может провести любой водитель, мало-мальски умеющий находить причинно-следственные связи. Делается это просто, исходя из определения признаков поломки и знания причин её возникновения.

  • Под машиной в области рулевой рейки появляются следы капель маслянистого состава – значит, нарушена герметичность системы и могли выйти из строя резиновые уплотнители.
  • Индикатор вам слишком часто стал напоминать о необходимости долива жидкости в расширительный бачок – значит, из строя вышел насос. Он не создаёт необходимого давления, из-за чего управление автомобилем затрудняется всё больше и больше.
  • Чувствуется люфт – указывает на изнашивание штока распределителя или зубьев червячной пары.
  • Руль туго вращается, слышен скрежет при повороте – значит, коррозия разрушает детали рулевой рейки, либо она повреждена.
  • Слышится стук. Он может быть поверхностным – значит, произошёл разрыв пыльника тяги. Или может быть внутренним, более глубоким, – значит, произошло повреждение поршней, направляющих втулки или зубцов зубчатой пары. Поломка более серьёзная, требующая проведения точной внутренней диагностики.


Причины могут быть и иные. Какие – покажет диагностика. Но точную диагностику неисправностей рулевой рейки довольно сложно проводить самостоятельно, даже имея немалый опыт. Если вам требуется действительно точная и качественная диагностика, это потребует не только знаний, но и специального оборудования, которое имеется в специализированном автосервисе. Диагностика не помешает даже в том случае, если ни один из перечисленных симптомов ещё не проявляется, — профилактика, то есть своевременное выявление даже мелких повреждений, избавит от дорогостоящего ремонта в будущем.

Регулировка системы управления автомобилем

Регулировка рулевой рейки — процесс напрямую связанный с диагностикой. И тот и другой этапы сопряжены с осмотром, проверкой и, возможно, последующей частичной или полной разборкой механизма.

Люфт устраняется посредством регулировки прижима рулевой рейки. Для того, чтобы определить, превышает ли люфт предельно допустимое значение (это 0 — 10 миллиметров), необходимо установить передние колёса прямо и измерить расстояние поворота руля при неподвижных колёсах. Лучше это делать на эстакаде и двоим – один затягивает или ослабляет регулировочный винт, другой проверяет результат вращением руля. После регулировки необходимо провести проверку во время езды. Если регулировка не дала эффекта – придётся опять-таки приступать к разборке механизма и проверять на исправность все детали.

Чтобы просто отрегулировать положение руля вручную, необходимо нажать на рычаг специального фиксатора, выровнять руль, как вам было бы удобно им управлять, затем просто отпустить рычаг. Руль останется в выбранном вами положении. В современных автомобилях имеется также автоматическая регулировка, которая обеспечивается электронным устройством, подстроенным под водителя.

Если же происходит утечка, слышен стук придётся рейку разбирать полностью. Описание процесса разборки может напугать начинающего водителя, решившего самостоятельно отрегулировать рулевую рейку. Однако сам процесс не столь сложен… если, конечно, у вас есть время, терпение, опыт и желание.

Для начала необходимо тщательно осмотреть абсолютно все детали – от вала и втулок до уплотнительных колец и манжет. После осмотра и дефектовки деталей, они очищаются от грязи, оценивается их состояние. Берётся во внимание износ, наличие коррозии и деформаций. Затем – замена элементов (желательно исключительно новыми и высококачественными материалами, которые можно найти в автосервисе), смазка, сборка, прокачка.

Как проходит ремонт рулевой рейки в автосервисе

При появлении первых симптомов износа рулевой рейки откладывать её ремонт не стоит – это может быть чревато серьёзными последствиями. Стук, гул, подтекание жидкости, непослушность руля – это сигналы к действию. Сегодня или завтра элементы конструкции придут в полную негодность, и хуже всего, если машина потеряет управление прямо на дороге.

Сдача автомобиля на короткий срок в специализированный автосервис с проверенной репутацией, опыт его мастеров, сравнительно небольшие вложения в собственную безопасность – и ваша машина будет слушаться вас, как новенькая.

Обычно этот трудоёмкий процесс ремонта скрыт от глаз большинства автовладельцев. Между тем, было бы не лишним каждому ознакомиться не только с ценой и сроком проведения работ, но и всеми нюансами ремонта: состоянием деталей рулевой рейки на момент сдачи авто в автосервис, качеством заменяемых деталей и особенностями процесса разборки-сборки.

Происходит он так:
Мастер обязательно опрашивает автовладельца о признаках неисправности. Во время беседы выясняется, что его беспокоит и какие он имеет пожелания на этот счёт.

Далее проводится первичный осмотр и поиск неисправности, чаще всего попутно выявляются дополнительные «симптомы», которые не заметил водитель.

При необходимости может быть проведено предварительное тестирование на исправность по таким параметрам, как: механика и гадравлика.

Читать еще:  Печка ваз 2101 плохо греет

Рулевая рейка снимается и демонтируется. Проводится разборка – полная или частичная, в зависимости от необходимости; в ходе данной процедуры специалист проверяет состояние валов, сальников, подвижных механических пар, зубчатых зацеплений, уплотнителей и т.п.

Разные модели требуют несколько различный подход (порядок выполнения работ, использование оборудования и деталей разных типов), однако принцип остаётся один и тот же: очистка корпуса, слив жидкости гидроусилителя, установка машины на подставках безопасности, съём колёс, руля, кожуха рулевого узла, отсоединение рулевой крестовины, разъединение рулевой тяги и шарнира и т.д.

Снятый механизм устанавливается на верстак, а далее идёт его разборка, проверка, шлифовка, смазка и замена пришедших в негодность деталей. Все новые запчасти предназначены именно для той или иной модели и поставляются от официальных дилеров.

Независимо от изношенности обычно меняются резиновые прокладки и сальники. А снятые запчасти, которые будут установлены обратно, обязательно промываются в растворе, наносится смазка.

На стенде проводится проверка качества, выполненной работы, а также герметичность собранного узла, и по окончании всех работ в исправную систему заливают новые технологические жидкости, далее систему прокачивают.

К слову, если износ всех деталей рулевой рейки слишком высок, лучше заменить её новой. С учётом того, что работ мастерами по разборке, замене, шлифовке, сборке и т.д. будет производиться меньше, а новое всегда работает лучше и дольше пусть и отремонтированного старого, в этом есть своя выгода.

Если все работы мастерами автосервиса выполнены качественно, в этом скоро убедится и сам водитель, как только сядет за руль.

Советы автолюбителей

Водители со стажем знают не только, насколько важна нормальная работа такого узла, как рулевая рейка, но и секреты продления срока её эксплуатации:

  • В холодное время года перед выездом нужно медленно и плавно прокрутить руль в разные стороны. Таким образом, прокачивается масло через все детали и происходит его разогрев. Только делать это стоит уже после прогрева двигателя.
  • В предельном положении руль нужно удерживать не долее 3 секунд. Если послышится жужжание насоса, это говорит, что нагрузка на систему предельна.
  • Борьба за чистоту масла подручными средствами (к примеру, подвес магнита в бачке для захвата железной пыли и стружки) может, напротив, сказаться на нём негативно. Если масло меняет свой цвет вскоре после заливки или в нём появляются инородные тела, лучше провести полноценную диагностику. Это признак неисправности элементов рейки.
  • Всегда используйте качественные масла, смазки и запчасти. Только рекомендованные производителем и у проверенных поставщиков.
  • При парковке не выставляйте рулевое колесо в крайние положения.
  • Старайтесь учиться водить автомобиль наиболее аккуратно, замедляясь перед преодолением препятствий в виде ям, бордюров, трамвайных рельсов.

  • Регулярно проводите профилактические осмотры, в том числе на целостность уплотнителей, пыльников. Незначительные зазоры могут привести к значительным повреждениям вала и других деталей.
  • Если заметили, что рулевая рейка начала проявлять признаки поломки (стук, гул, плохая отдача руля и т.п.) – не ждите. При возникновении причин, указывающих на необходимость квалифицированной помощи, обратитесь в специализированный центр.
  • вы с закрытыми глазами можете разобрать и собрать рулевую рейку,
  • досконально знаете все признаки её неисправности,
  • можете сказать, чем они вызваны, как их выявить и устранить…
  • у вас нет уверенности, что вы самостоятельно сумеете привести этот важнейший в авто узел в нормальное рабочее состояние,
  • вы желаете, чтобы диагностика, регулировка и ремонт были произведены на высшем уровне,
  • вам нужна твёрдая гарантия качества…

Рулевая рейка: замена. Как подтянуть рулевую рейку? Ремонт рулевых реек своими руками

Достаточно долго конструкторы и инженеры не уделяли должного внимания и времени разработке усилителя рулевого управления, а также рулевой рейки. Раньше требования к комфорту, управляемости автомобиля, а также небольшое пятно контакта покрышки с асфальтом давали возможность водителю полностью контролировать управление любыми транспортными средствами. Чтобы водителям не пришлось сильно напрягать силы, инженеры увеличивали диаметр руля, а передаточное отношение рулевого узла менялось в большую сторону. Водитель должен был вращать огромный руль, что было не слишком-то и удобно. К тому же нужно было сделать более 6 полных оборотов, чтобы развернуть грузовик. Точность движения и управления машинами не была такой высокой как сейчас. Причем здесь рулевая рейка? О ней ниже.

Рождение гидроусилителя

В самом начале, для того чтобы немного облегчить управление, применяли пневмоусилители рулевого узла. Такие системы применялись в 30-е годы прошлого столетия, а устанавливали их на большегрузные автомобили. Затем инженеры, занятые в разработке легковых машин, стали использовать гидравлику. Это стало началом создания сегодняшних гидроусилителей. Хоть такая система была намного сложней, нежели воздушная, в работе она была гораздо тише и комфортней. А главное – с использованием гидравлики удалось значительно повысить точность управления автомобилями.

Самая первая система усилителя устанавливалась на американских автомобилях Chrysler. В европейских странах первое устройство установили на Citroen DS 19.

Типы узлов

Всего существует три вида конструкций рулевых систем. Первый привод типа «червяк-сектор» знают автолюбители, которые сели за руль еще в советское время. Этой системой комплектовались отечественные машины. Действие механизма работает на червячной передаче. Рулевая трапеция двигается через сошку, когда червяк проворачивается через зубчатый сектор.

Такая конструкция успешно существовала на всех типах машин. Однако она себя исчерпала. И на смену червяку пришли устройства посложней. Узел представлял собой конструкцию из винта, шариковой гайки и рейки-сектора.

Работала эта система следующим образом. Винт получал движение от рулевого вала, через специальные шарики, которые двигались по резьбе, толкал поршень. Затем поршень передавал усилие на вторичный вал. Он, в свою очередь, заставлял двигаться рулевую сошку.

Рождение рулевой рейки

В 70х годах во многих легковых машинах стали применять гораздо более древний механизм рулевой системы. Эта система была реечной. Она имела шестеренку на валу руля, а также рейку с зубьями.

Также такие конструкции ставили в 30х годах на автомобили BMW. Чуть позже стало понятно, что для конструкции передней подвески в качестве рулевого узла отлично подходит именно рулевая рейка. Ее использование позволяет вести машину точно и очень легко.

Именно поэтому сегодня в конструкции современных и высокотехнологичных машин все чаще встречается эта деталь.

Что такое рейка?

Рулевая рейка или редуктор – это конструкция, которая обеспечивает передачу усилия от рулевой колонки в механизм, который поворачивает колеса автомобиля.

Рулевая колонка через карданный механизм соединена с зубчатым механизмом. Последний находится в зацеплении с редуктором. На редуктор или рейку передается усилие вращения, когда водитель управляет автомобилем.

Данная деталь помогает объединить колеса и руль в одну единую систему, которая умеет реагировать на минимальные усилия водителя транспортного средства.

Большинство современных автомобилей, кроме рейки, оснащены либо гидроусилителем руля, либо электроусилителем. Эти устройства призваны значительно уменьшать усилие, которое водитель прикладывает к рулю. Так можно сделать процесс управления более легким, точным и безопасным.

Самая важная деталь

Движение по нашим дорогам – те еще испытания. И если автолюбители еще чувствуют себя в машине более-менее комфортно, то для автомобиля это каждый раз огромное испытание.

Какой бы надежной ни была машина, раз за разом проезжая ямы и ухабы, иногда за приятными ушам звукам работы мотора можно услышать противный стук. Звучит стук из под дна автомобиля при преодолении неровностей дороги. Не нужно долго гадать, какой же узел стал виновником этого стука. Это выходит из строя рулевая рейка. А без нее особо не поездишь.

Почему она стучит?

Одна из популярных причин, по которым становится понятно, что необходим ремонт реек рулевых – это люфт на опорах из пластика или же в зацеплении. При езде по неровным дорогам из-за этого люфта и можно услышать этот подозрительный шум.

Начинающие автолюбители часто задаются вопросом о том, почему появляется эта неисправность. Дело в том, что многие иномарки попросту не предназначены под наши условия. Однако рейки стучат и на отечественных автомобилях.

Ужасное качество дорожного покрытия приводит к тому, что узлы и детали гораздо быстрее изнашиваются. А в числе первых идет износ механизмов рулевого управления. И тогда необходима замена рулевой рейки.

Что касается отечественных авто и иномарок для наших дорог, то к неисправностям рулевого механизма может приводить вождение по дорожным выбоинам на больших скоростях.

Еще одна популярная причина, которая сигнализирует, что автолюбителя ждет ремонт рулевых реек – это износ пыльников. Если защитные резинки износились, то в механизмы рулевого управления поступает грязь. Пыль и дорожная грязь смешивается с маслом, а затем просто съедает и саму рейку, и опоры. Если этого не заметить вовремя, то все заржавеет, и тогда – только замена.

Как водить, чтоб не стучало?

Во-первых, не нужно особенно резко жать на тормоза, а затем ускоряться перед препятствиями и после них. Такие действия приводят к удару об асфальт. Во-вторых, нужно внимательней парковаться, чтобы не ударять автомобиль колесами о бордюр. Здесь удар не прямой, а под углом. Так, удар полностью отдает в рулевое. Кроме этого, следует регулярно следить за защитными чехлами и постоянно проводить техническое обслуживание.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Восстановление этой детали необходимо, если при движении вы слышите стуки, которые отчетливо чувствуются на руле. Когда стук можно слышать даже при простом вращении руля, когда машина стоит, то здесь без ремонта просто не обойтись.

Конечно, сложность ремонта напрямую зависит от типа поломки. Пыльники вполне может заменить каждый. Нужно знать, что регулировать рейку нужно вдвоем. Один человек вряд ли справится с этой работой.

Чтобы ремонт прошел максимально успешно, нужно заранее приобрести специальный ремкомплект, а также собрать нужный для этой операции инструмент. И здесь имеется в виду не стандартный набор автолюбителя, а вполне экзотический инструмент. Нужен специальный восьмигранный ключ на 17 и съемники подшипников.

Как убрать люфт?

На многих форумах начинающие автолюбители интересуются, как подтянуть рулевую рейку. В принципе, в этой операции нет ничего сложного, а если повезет, то можно будет обойтись какое-то время без капитального ремонта и замены детали.

Подтягивать необходимо против часовой стрелки если смотреть на рейку сверху. Следует затянуть до упора гайку. Затем немного ослабить ее. Это делается для обеспечения зазора между гайкой и упором. Можно посмотреть, какую имеет схему рулевая рейка. Фото даст более обширное понятие обо всех нюансах. Теперь необходимо проверить легкость движения рейки. Следует регулировать до тех пор, пока рейка не начнет перемещаться без шума и заеданий. Далее нужно зачернить резьбу картера в двух точках и нанести на точки метки, которые позволят зафиксировать положение.

Если все сделано верно, то любой посторонний шум должен полностью исчезнуть. Управляться автомобиль будет немного острее. После поворота рулевое колесо должно возвращаться в своей центральное положение без усилий со стороны водителя. Бывает так, что при регулировке рулевую рейку слишком сильно затягивают. Здесь рейка при движении будет как бы закусываться, а вращения руля будет немного затрудненным.

Если стук не пропал даже после регулировки, тогда нужно перебрать узел. Это хороший выход, потому что после переборки и восстановления есть шанс, что рулевая рейка, цена которой отнюдь не маленькая, немного походит до замены.

Что касается цен, на популярные иномарки цена этой детали начинается с 200 евро (от 13 тысяч рублей). Для автомобилей ВАЗ эта деталь обойдется от 4000 рублей до 20 000.

Итак, мы выяснили, как производится ремонт реек рулевых своими руками.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector