Как снять аккумулятор шкода рапид
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Как снять аккумулятор шкода рапид

Бортовой журнал Skoda Rapid 1.6 (2015 г.)

Неисправности: Замена аккумулятора.

Еще прошлой зимой заводской белорусский EXIDE меня начал изводить. Если 2 дня на морозе постоит- машина сама не заводилась, благо морозы были не долго. Как тут не вспомнить рассказы о том, что на иномарках аккумуляторы живут по 10 лет) Летом акум жил нормально, без сюрпризов. А вчера, когда температура опустилась до -19 ночью, утром машина все же намекнула, что пора раскошелится: вставляю ключ, поворачиваю- в ответ щелканье. Каким-то чудом, с 5ой попытки стартер ожил и машина завелась. Сегодня выдалось время заехать в магазин. Съездил в Дикон-Авто и Колеса-даром. В Диконе в наличии либо сильно дешевые, либо сильно дорогие. Не было золотой середины. В колесах даром та же картина, но условия повыгодней. За сдачу старого АКБ 1000р скидка на новый. Вот и пришлось выбрать там из наличия, хотел Тюменский — но ждать 5 дней не мог. По принципу разумной достаточности, остановил свой выбор на АКБ Титан с пусковым током 570А. Отложил его и отправился за старым, чтобы оформить скидку.

Старый сопротивлялся, не откручивалась плюсовая клемма. Лишь через 5 минут упорной борьбы, когда я извозился, перепачкался и устал, он сдался.

Минус 3600р из бюджета, и обновка под капотом.

Даже на прогретом двигателе запуск теперь быстрее.

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Отзывы

Гайка на плюсе конечно гениально сделана.)) Симпл клевер!)))

Зато фиксатор к подставке явно лучше чем на аутлендерах, только с одной стороны держит и нет риска уронить тыльную часть

Так старый надо было протирать время от времени, он весь в грязи, отсюда и саморазряд большой

клеммы у него всегда были относительно чистые, плюс забрызганы специальной ваговской фигней Wurth для клемм (на каждом ТО). Думаешь пыль на самом корпусе акума тоже способствует разряду?

пыль на самом корпусе акума тоже способствует разряду

Клеммы ты заизолировал, а вот тот путь, по которому испарения электролита попали на корпус – он весь всплошной контакт, и банки “бросают друг в друга электронами” круглосуточно.

обязательно, коллеге по работе в том году наглядно обьяснял почему у него акб подсаживается на мицу асх, кинул тестер на грязь почти посередине, показывает 12в…

Кстати он у него потом замкнул и машина чуть не сгорела, хорошо рядом был, лишь поплавилась чуток.

Чистить нужно насухо или водой с содой протирать если так потеет акб.

Спасибо, разъяснили, учту

А прогреть АКБ перед стартом мы не желаем?

В смысле, на 15-30 секунд включить дальний, и через 2-3 минуты заводить.

с этой машиной не катит, прошлой зимой пробовал- не помогало.

Эти дедовские советы стали неактуальными еще в прошлом веке.

Свет это две лампочки по 55 Вт. Тепло, образованное драгоценными на морозе амперами, уходит не на разогрев аккумулятора, а на разогрев ламп. Да и если даже представить, что это эквивалентно нагреву акбт, как думаете, получится 110Вт аккумулятор весом 12-16кг за 1-2 минуты?

Включая свет перед запуском двигателя, человек просто снижает свои шансы на удачный запуск. Хороший аккумулятор заведет и так, плохой аккумулятор от этого сдохнет. Если электролит замерз, то свет не растопит его.

В корне с Вами не согласен.

1) “Свет это две лампочки по 55 Вт”

– дальний – это четыре лампочки, суммарно 230-240 Вт, но не в этом суть. “Прогреть” – термин условный, подразумевает не физическую температуру, а суть операции с целью “расшевелить/разбудить” электроны в полузамёрзшем электролите МАЛОЙ нагрузкой.

2) “вставляю ключ, поворачиваю- в ответ щелканье. Каким-то чудом, с 5ой попытки стартер ожил и машина завелась”

– Как считаете, откуда появилась “жизнь” в стартёре с пятой попытки? – правильно, из АКБ. А в АКБ почему её раньше не было, а потом появилась? – Правильно, пока щёлкало реле/втягивающее, АКБ “прогрелась”.

P.S.: С такими дедовскими методами моя (заводская) батарейка отслужила 9+ лет. И сейчас в мороз -15 крутит без проблем. А вот если оставить на габаритах минут на 10-15, то тогда всё, с буксира надо. Потому и заменил в прошлом году.

Можете соглашаться, а можете нет. Но физику не обманешь. И один раз пустить в критической ситуации можно попробовать при помощи фар, а пользоваться постоянно этим это значит усугублять разряд акб и вот почему.

Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.

Ну а теперь важное.

Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.) . Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.

Таким образом, зимой чтобы акб нормально начала заряжаться должно пройти более часа. А чтобы восстановила заряд – часа два желательно.

У большинства городских жителей поездки гораздо короче. Поэтому включая фары вы усугубляете разряд АКБ и сокращаете количество пусков которые она сможет произвести.

Мне просто по данной теме попадались статьи и я даже немного ею заинтересовался чисто из технического интереса. Даже попадалась информация о АКБ в которых осуществляется принудительное перемешивание электролита при пусковых токах.

На практике так было. Давно не ездил, например, и аккумулятор не новый, на улице мороз. Приходишь в гараж, заводишь. Два раза провернуло и всё. Накидываешь зарядку на 10-15 минут. Крутит и заводится. То есть заряд принимает сразу. Ну может не так как прогретый, но хватает, чтобы завести.

Две принципиальные разницы греть разрядом и греть зарядом. От второй точно хуже стать не может.

Это действительно интересно – не задумывался о таких вещах. Но вот:

Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры

Как тогда объяснить, что батарея при -15, которая не заводила машину, постояв на улице пол часа на “быстром заряде” легко завела автомобиль?

принимает она заряд, но плохо. Плюс еще от тока разогрев идет. Причем локально, там где он в первую очередь и потребен.

Когда у меня была семерка, с утра, после холодной ночной стоянки, я пытался “греть” аккумулятор включением фар. Результат – высаживание батареи. И на прокрутку стартера уже почти ничего не оставалось. Если аккумулятор ещё “живой”, то от включения фар никакого проку, имхо. Авто заведётся и без “прогрева”.

Если аккумулятор ещё “живой”, то от включения фар на 10-30 секунд он не высадится. Авто заведётся и без “прогрева” и на живом, и на полумёртвом акумуляторе. Малые нагрузки помогут акумулятору проснуться и через 3-5 минут быть готовым “к бою”, тобишь к пусковым нагрузкам.

Я не проводил опытов и не готов утверждать, что это так, но вот чисто теоретически, и на уровне “жопомера”, считаю, что это так. Могу ошибаться, с этим согласен.

Масло масляное. Я про то и написал, что если аккум “живой”, то авто заведётся и без прогрева. ) А в моём случае, я писал, после холодной ночной стоянки, и после “прогрева” , аккумулятор еле крутил стартер, и на третью попытку уже не реагировал. Не включал бы фары – хуже бы не было, т.е. я и пишу, смысла в “прогреве” нет, и тут я согласен с федоровым.

Вставлю свои 5 копеек, на Рио зимой заводил так в минус 30 и ниже – пару тройку раз моргал дальним, ждал минуту и заводил и акб бодрее крутил, а вот если сразу крутить, то тоже заводилась, но по ощущениям и звукам тяжелее. Акб заводской был, ничего с ним не делал, до минус 30 заводил без моргания.

Про 4 лампочки это только где дальний раздельно. Если в одной лампе две нити они никогда вместе не включаются.

В моей машине биксенон и лампа одна в фаре и на ней 35Ватт написано итого 70Ватт.

Леш, на самом деле ты не совсем прав. Если акб в норме и был полностью заряжен, но в глубокий минус (например, -35С и ниже) ночью «замерз», то включение дальнего на пару минут ему поможет – под нагрузкой батарея стремительно нагревается, как раз таки обеспечивая хороший контакт электролита с пластинами.

Если же пробовать так оживлять умирающий акком при морозах до -30С, то так его можно будет только добить. Современные акб в массе работают до -40С, но подмерзать начинают чуть раньше.

Так я и написал это может быть разово. Постоянно перед пуском это больше минусов приносит чем пользы

Если батарея свежая, днем норм заряжается, а за ночь замерзает, каждый день можно.

Skoda Rap >› Бортжурнал › Замена аккумулятора

Прошло 4 года с момента покупки авто. Последний месяц, если машина стоит в гараже хотя бы 2 выходных дня — аккумулятор разряжается в ноль. В общем пришло время менять
Из салона стоял аккумулятор Varta 5KO 915 105C 51Ah

Предварительно долго гуглил, как менять сам аккумулятор. Нашел такое видео:

Новый аккумулятор стоил 2000 грн (75$)
Тут же забрали старый за 250 грн (9$)

Цена вопроса: 2 000 грн Пробег: 25 786 км

Skoda Rap >

Машины в продаже

Skoda Rap >860 300 ₽

Skoda Rap >1 049 400 ₽

Skoda Rap >1 054 500 ₽

Skoda Rap >1 153 400 ₽

Смотрите также

Комментарии 10

Хм. у меня с завода аккумулятор с большей емкотью стоит 61Аh, почти 5 лет — все с ним хорошо

Мой на 5 году умер! Не разу за 5 лет не заряжал!

Здесь на drive2.ru нашел парочку людей, у которых аккумуляторы умирали через 3-4 года. Так что у всех по разному.Наверное зависит от климата, манеры езды и т.д.

В гараже авто запираете на ЦЗ и/или сигналку?
Заряжали хоть раз АКБ?
Как-то быстро умер, мой 5 лет работает, подзаряжал 3 раза.

Здесь на drive2.ru нашел парочку людей, у которых аккумуляторы умирали через 3-4 года. Так что у всех по разному.Наверное зависит от климата, манеры езды и т.д.

Машина в гараже. На сигналку не ставил.
НО: видимо есть что-то, которое потихоньку жрет аккум. В первые годы аккум разряжался если машина простоит почти месяц. Потом интервал становился все меньше и меньше. Особенно зимой.
Да, есть зарядное устройство. Бывало просто заряжал в штатном режиме. А бывало и в режиме пуска на повышенных токах, когда спешил на работу

Читать еще:  Как натянуть чехлы на сиденья автомобиля

По быстрому не найду, но читал, что авто надо закрывать на цз и/или сигналку даже в случае гаражного хранения. Обусловлено тем, что при закрытии минимизируется потребление энергии. Это обобщённо. Я всегда ставлю на сигналку.

Интересно. Я как раз обратное слышал.

Здесь на drive2.ru нашел парочку людей, у которых аккумуляторы умирали через 3-4 года. Так что у всех по разному.Наверное зависит от климата, манеры езды и т.д.

Машина в гараже. На сигналку не ставил.
НО: видимо есть что-то, которое потихоньку жрет аккум. В первые годы аккум разряжался если машина простоит почти месяц. Потом интервал становился все меньше и меньше. Особенно зимой.
Да, есть зарядное устройство. Бывало просто заряжал в штатном режиме. А бывало и в режиме пуска на повышенных токах, когда спешил на работу

В современных авто все электронные блоки потребляют энергию в любом случае, если ставите авто на “долго” в гараж, отключайте акб а то и новую убьете

1. Устройства и уровень их потребления бывает разный. Пожалуй, тут все индивидуально.
2. “Надолго”, это на сколько? Неделя, месяц?
3. Что значит “убьете”? Не слышал, чтобы глубокий разряд портил свинцовые аккумуляторы.

надолго это бодьше 3х дней. Я довольно часто втречал акб которые умирают после глубоких разрядов

Снять аккумулятор сначала плюс

При снятии АКБ с автомобиля, какова очередность снятия клемм?

Какую клемму первой одевать на аккумулятор при его установке?

Провод плюс или минус одевать и снимать первым с аккумулятора?

Причина возникновения этого устойчивого мнения автолюбителей — какую из клемм надо снимать/ставить первой, исключительно в предотвращении вредных последствий небрежного монтажа/демонтажа.

Для начала ликбез по теме «что есть что» для того что бы следуя нашим советам вы могли отличить одно от другого. Любая аккумуляторная батарея имеет последовательно соединенные банки, которые выведены на два наружных контакта – клемма «+» обычно обозначающаяся красным или оранжевым цветом и имеющая более толстый усеченный конус, и клемма «-» обозначаемая синим или черным цветом и конус у нее несколько тоньше. Минус это есть «масса» — контакт постоянно замкнутый на кузов автомобиля. Плюс всегда рвется ключами электрической схемы.

Монтаж АКБ (установка)

При установки аккумулятора, первой одевается клемма «+» последней одеваем клемму «-» И дело здесь даже не в рекомендациях производителей, а в исключении возможных случайных замыканий металлическим предметом клеммы «+» и частей кузова автомобиля. Если это произойдет при пока еще не одетой клемме «-» замыкания не будет. Но когда вы установили первой клемму минус и взялись устанавливать плюс, при затягивании последней не мудрено коротнуть ключом о кузов.

Демонтаж АКБ (снятие)

Если вы снимаете аккумулятор, правильно будет первым делом ослабить и снять провод с минусовой клеммы. Потому как «минус» уже выведен на кузов авто и является «массой» Если вы коротнули ключом минус на кузов, ни чего не произойдет (замыкания между одним и тем же потенциалом не бывает) После того как вы сняли первый минус, вы сняли минус и с кузова авто, теперь можно откручивать и плюсовую клемму, и даже если вы коснетесь плюса и частей кузова замыкания тоже не будет, ведь второго контакта кузов уже не имеет.

Как бы вы ни были аккуратны, я бы советовал запомнить это правило, потому как бывают ситуации, когда аккумулятор приходится ставить и в очень стесненных условиях, и при плохом освещении и даже в темноте на ощупь. Вот здесь это вам очень пригодится. Крайний всегда “минус” хоть при снятии, хоть при установки — соответственно начал снятие с минуса и минусом же закончил установку.

Когда речь заходит о том, как снять аккумулятор с машины, у тех водителей, которые собираются сделать это в первый раз, возникает вопрос, какую клемму снимать первой с аккумулятора. Причин для того, чтобы снять батарею с машины, может быть несколько: зарядка, необходимость замены старой АКБ на новую. В любом случае, новичков в данном вопросе интересует последовательность действий, что нужно сделать сначала, а что — потом.

В демонтаже аккумулятора автомобиля нет ничего сложного, а в большинстве инструкций по эксплуатации можно прочитать о том, как снять батарею правильно. Как и везде, для того чтобы сделать все правильно и не допустить серьезных ошибок, принято соблюдать определенную технику безопасности.

Техника безопасности при снятии АКБ с машины

Не допускается применение больших силовых воздействий на батарею в процессе ее снятия. Если что-то «заклинило», лучше внимательнее осмотреть АКБ и окружающее ее пространство: вполне возможно, что потребуется не физическая сила, а определенное умение и навык.

Если аккумуляторы не имеют серьезных повреждений, они снимаются легко: следует воспользоваться обычным разводным гаечным ключом и тряпкой. Безусловно, нужно очень осторожно обращаться с батареей: не толкать, не кидать, а снятую АКБ аккуратно поставить на ровное безопасное место, чтобы избежать ее переворачивания.

Не забудьте, на всякий случай, подготовить щелочной деактиватор , в случае, если жидкий электролит прольется, и кислота попадет на кожу. При максимальной аккуратности этого произойти не должно, но подстраховаться никогда не помешает.

Порядок снятия аккумулятора с автомобиля

Итак, снятие АКБ с автомобиля осуществляется в определенном порядке:

  • Выключите зажигание .
  • Выключите в машине всю электронику , работающую без участия зажигания.
  • Закройте в машине все окна, двери .
  • Отвинтите крышку, предотвращающую скопление пыли и грязи на клеммах батареи .
  • Отсоедините заземление , в случае, если машина была перед этим заземлена.
  • Бывают аккумуляторы как с защитной крышкой, так и без нее. Если защитной крышки нет, во избежание короткого замыкания заизолируйте «плюс» технической лентой или используйте обыкновенный пластмассовый колпачок — это обезопасит дальнейший процесс снятия клемм;
  • Аккуратно ослабьте гайку массы ключом .
  • Теперь отключайте клеммы . Основной вопрос — какую клемму снимать с аккумулятора первой? Существует строгое правило : сначала снимайте минусовую, а уже потом снимается клемма плюсовая .
  • Не допускайте контакта плюсового полюса с металлическими частями машины .

Важный технический момент: отсоединять первым нужно именно минусовой полюс потому, что это предотвращает возникновение короткого замыкания вследствие того, что масса остается без потенциала.

Массой называется не что иное, как кузов автомашины, который и соединен с минусовой клеммой АКБ. При снятии этой клеммы в первую очередь батарея отключается от кузова. Электрическая цепь, идущая от минусового потенциала АКБ к кузову машины, временно разрывается, и короткого замыкания теперь не произойдет.

Как видите, снять клеммы с аккумулятора несложно — главное, не переусердствовать с применением силы. И при снятии быть предельно аккуратным, чтобы не перепутать полярность и не допустить замыкания в электрической цепи, которое может оказаться фатальным.

Далее следует провести необходимые действия (либо замену старого аккумулятора на новый, либо его зарядку), а потом приступить к установке батареи обратно. Непосредственно перед ней проведите зачистку клемм содой и жесткой щеткой, а если на них есть какие-либо отложения, удалите их дистиллированной водой. Обычную воду не используйте, во избежание образования солей.

Установка аккумулятора обратно в машину

При установке батареи обратно в автомобиль следует также соблюдать определенный порядок подключения.

Помните о том, что аккумулятор должен быть подсоединен к машине в обратном порядке:

  • верните АКБ на прежнее место ;
  • прикрепите ее стандартным креплением ;
  • теперь зажимы подключаются в обратном порядке — вначале подсоединяйте клемму со знаком «плюс» на ее «родной» контакт ;
  • плотно затяните разводным ключом гайку ;
  • и только после этого то же самое следует сделать с минусовой клеммой .

Восстановление бортовых настроек автомобиля

Кроме этого, необходимо позаботиться о том, чтобы вся «бортовая электроника» машины, с помощью которой осуществляется контроль и управление за системами ее обслуживания, не сбилась с настроек, и ее не пришлось восстанавливать заново. Когда аккумулятор отсоединяется, все параметры сбрасываются автоматически.

Опыт автомобилистов, выработанный при общении с современными машинами, обильно начиненными разного рода электроникой, помог составить следующий алгоритм действий:

  • запустить двигатель , довести его работу до привычной температуры;
  • выключить двигатель ;
  • снять клемму со знаком «минус» , подождать три минуты;
  • поставить ее обратно ;
  • то же проделать с плюсовой клеммой ;
  • снова завести двигатель, пусть работает минут 15 — за это время компьютерная система восстановит все базовые данные;
  • выключить зажигание — после его выключения вся информация сохранится;
  • еще раз запустить двигатель , провести его тестирование во всех возможных режимах;
  • еще раз выключить зажигание и подождать, пока система запишет все параметры.

Теперь все базовые настройки, подключаемые ранее, работают нормально. Этот алгоритм действия для восстановления базовых данных бортовой системы автомобиля рекомендован водителями независимо от того, какой марки автомобиль используется. Для проверки можно опробовать его на любой машине и оценить, насколько он реально эффективен. Главное — не забывать о правилах полярности и порядке работы с клеммами.

В процессе взаимодействия с аккумулятором главное — не забывать о том, как правильно снимать клеммы и в каком порядке устанавливать их обратно. С правильно снятым и так же правильно подключенным аккумулятором не случится никакой непредвиденной поломки в виде короткого замыкания. А если еще получится освоить самостоятельное восстановление электронной системы обеспечения, можно считать, что освоено полное управление современным автомобилем.

Нет ни одного автовладельца, которому не приходилось бы хоть раз снимать аккумулятор со своего автомобиля. Однако далеко не все знают, как правильно снимать и устанавливать АКБ. А в первую очередь — какую клемму первой снимать, а какую — надевать.

Какую клемму снимать первой

Для понимания того, какую клемму нужно снимать первой, нужно вспомнить школьный курс физики. К минусовой клемме АКБ подсоединяется «масса», которой выступает металлические элементы автомобиля — кузов, рама, мотор и т. д. К плюсовой клемме присоединяются все потребители энергии в автомобиле — стартер, освещение, фары, аудиосистема и т. д.

При снятии любой клеммы происходит размыкание цепи, так что формально порядок снятия не важен. Однако при неправильном порядке снятия существует риск короткого замыкания. Пострадать при этом могут не только элементы автомобиля, но и человек, осуществляющий манипуляцию.

Если первой снять плюсовую клемму, а затем нечаянно задеть металлическим предметом, например, гаечным ключом, плюсовой контакт АКБ и металлическую часть авто (массу), то произойдет сильное замыкание. Если же первой снять минусовую клемму, то масса обесточится, поэтому дальнейшее снятие «плюса» не приведет к замыканию даже при неосторожных действиях.

Поэтому последовательность действий при снятии аккумуляторной батареи выглядит следующим образом.

  1. Сначала откручивается штатное крепление аккумуляторной батареи.
  2. Ослабляется гайка крепления минусового контакта.
  3. Снимается клемма «минуса».
  4. Затем ослабляется гайка крепления плюсового контакта.
  5. Снимается клемма «минуса».
  6. Достается аккумулятор с подставки.

Какую одевать первой

При установке аккумулятора и надевании клемм необходимо идти от противного, то есть действовать в порядке, обратному съему.

  1. Сначала нужно установить аккумулятор на подставку.
  2. Надеть плюсовую клемму, прикрутив ее к контакту с помощью гайки и рожкового ключа.
  3. Затем нужно надеть минусовую клемму, присоединив массу в электрическую схему.
  4. Закрутить гайку крепления минусовой клеммы.

Можно ли отключить одну клемму при хранении аккумулятора

При длительной стоянке автомобиля, не предполагающей полного съема аккумуляторной батареи, рекомендуется отключать обе клеммы АКБ. Если оставить их в электроцепи, то произойдет разрядка батареи из-за работающих потребителей энергии (сигнализации, отдельных датчиков, радаров и т. д.). Снимать только одну клемму не рекомендуется из-за следующих причин.

  1. Если оставить подключенной минусовую клемму, то в электросети останутся токи утечки, а разрядка АКБ будет происходить быстрее.
  2. Если оставить присоединенной плюсовую клемму, то может произойти замыкание цепи, что может грозить порчей проводки и приборов и даже возгоранием автомобиля.
Читать еще:  Где находится номер двигателя форд фокус 2

Снятие клеммы для сброса ошибки

Снятие клеммы аккумулятора — распространенный метод борьбы с ошибками, которые диагностирует бортовой компьютер автомобиля. Загоревшаяся лампочка Check Engine раздражает многих автовладельцев, поэтому они нередко прибегают к такому простому способу устранения ошибок.

В результате из памяти компьютера стираются все данные об ошибках и показаниях датчиков, накопленных с момента последнего снятия аккумулятора. Стоит отметить, что серьезные ошибки, связанные с неисправностями, устранить таким образом не удастся. После начала эксплуатации автомобиля они проявятся вновь. Так что снимать клеммы для сброса ошибок имеет смысл только в случаях, связанных с некачественным топливом, сбоем зажигания и т, д,

Для сброса ошибки достаточно отсоединить минусовую клемму и подождать некоторое время — от 3 до 10 минут. Затем можно подсоединять ее обратно. В случае, если снимались обе клеммы, то начинать нужно с плюса.

Вместе со сбросом ошибки все настройки автомобиля возвращаются к заводским показателям. Это означает, что теперь необходимо заново обучить ЭБУ, особенно если автомобиль оснащен коробкой автомат.

Обучение проводится следующим методом.

  1. После того, как пройдет указанное время, нужно присоединить клемму к АКБ.
  2. Затем нужно повернуть ключ зажигание в последнее положение перед запуском стартера и подождать минуту, затем вернуть ключ в исходное положение.
  3. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу не менее 5 минут, не прибавляя газу. Дополнительное оборудование в виде печки, кондиционера, фар, магнитолы должно быть выключено.
  4. Заглушить мотор и повернуть ключ зажигания в крайнее левое положение.
  5. Затем следует повторить процедуру еще 1-2 раза.

При обучении машины с АКПП дополнительно нужно обучить адаптивную коробку передач.

  1. При запуске мотора необходимо не менее 1 минуты подержать ручку селектора в нейтральном положении (N).
  2. Перевести рычаг в положение D, и держать так не менее 1 минуты, зафиксировав автомобиль с помощью стояночного тормоза.
  3. Отпустить тормоз и плавно начать движение без прибавления газа. Необходимо, чтобы коробка переключила все передачи, соответствующие плавному набору скорости до 60-70 км/ч.
  4. Затем нужно постепенно снизить скорость для обучения обратному переключению передач.

Если соблюдать всю технику безопасности, то принципиального порядка в снятии и надевании клемм на АКБ нет. Однако правильная схема действий поможет предотвратить нештатные ситуации, которые могут привести не только к порче деталей автомобиля, но и несут опасность для жизни и здоровья автовладельца.

Обслуживаем Skoda Rap >

Изучаем особенности обслуживания и оцениваем ремонтопригодность Skoda Rapid. Этот автомобиль — один из лучших по части проведения ТО своими силами.

Skoda > Rapid

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.

Читать еще:  Щелкает стартер ваз 2109

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.

Какой устанавливается аккумулятор на Шкода Рапид

Автомобили Skoda Rapid впервые были представлены на Франкфуртском автосалоне в 2011 году, а поступили в продажу в 2012 году. Они представляют собой промежуточный вариант между маленькими Fabia и достаточно вместительными моделями Octavia. Существует два поколения данных автомобилей. В 2017 году был произведен рестайлинг модели, и представлено второе поколение Skoda Rapid II. Автомобиль стал более динамичным и современным, но при этом сохранил свои узнаваемые черты и особенности.

Автомобиль представлен с несколькими вариантами двигателей. У нас Skoda Rapid оснащается тремя двигателями, автоматическими, механическими и роботизированными коробками переменных передач, а также исключительно передним приводом. Доступны бензиновые двигатели объемом 1.2 – 1.6 л, а также дизельные двигатели 1.4 и 1.6 л. В зависимости от двигателя завод-производитель устанавливает разные аккумуляторные батареи (АКБ). На бензиновые двигатели объемом 1.4 л и 1.6 л завод-производитель ставит рапид аккумулятор VAG фирмы EXIDE производства Германии.

Многие автолюбители интересуются вопросом – насколько надежен их аккумулятор, и что делать, чтобы он работал дольше?

Качество АКБ зависит от ряда характеристик. Для общего понимания, ниже приведено краткое описание характеристик аккумуляторов.

Ключевые характеристики аккумуляторных батарей

  1. Ток холодной прокрутки (Пусковой ток) – максимально возможный ток, который аккумулятор может передать стартеру за нескольких секунд. Значение тока батареи должно быть на порядок выше тока, потребляемого стартером. На это следует обращать внимание при выборе подходящего аккумулятора.
  2. Емкость – чем она больше, тем больше удачных попыток пуска двигателя можно совершить. Поэтому тем, кто проживает в регионах с холодным климатом, рекомендуется выбирать аккумуляторы с большей емкостью, что для России очень актуально. Если говорить о емкости, то постепенно в процессе эксплуатации батареи она снижается, в итоге происходит снижение максимально отдаваемого тока.
  3. Напряжение – в основном сейчас везде применяются аккумуляторы 12 Вт. Шкода рапид аккумулятор также имеет такое напряжение.

Также, при тестировании АКБ и составлении рейтингов их надежности анализируются дополнительные характеристики (резервная емкость, энергия пуска, прием заряда при внешнем напряжении). Они могут использоваться в качестве вспомогательных для оценки надежности и долговечности устройства.

Чтобы батарея работала долго, следует не допускать длительного простоя автомобиля без включения двигателя – в таком случае аккумулятор постепенно разряжается. Особенно опасно это в зимнее время, потому что если аккумулятор полностью разряжен, он может заледенеть и даже лопнуть. Также, периодически стоит проверять уровень электролита в АКБ. Это особенно важно при высокой температуре воздуха, при ежедневных длительных поездках и после зарядки прибора. О том, как это сделать, можно узнать из инструкции к автомобилю, либо обратиться на станцию технического обслуживания.

В любом случае, когда вы достаточно долго пользуетесь автомобилем, рано или поздно вы столкнетесь с проблемами быстрого запуска двигателя, особенно в зимнее время. Это обычно вызвано постепенным износом АКБ – к сожалению, это неизбежный процесс. В среднем батарея работает без проблем от 3 до 5 лет, бывает и более длительный срок эксплуатации. Далее ухудшаются ее характеристики, падает емкость, и со временем АКБ выходит из строя. В частности, в официальном руководстве Шкода Рапид указано, что по истечении 5 лет эксплуатации аккумуляторную батарею необходимо заменить. Если шкода рапид садится аккумулятор, требуется проверить батарею на сервисной станции и при необходимости зарядить ее. Особенно важно проверить работу устройства зимой или перед началом зимнего сезона, чтобы избежать неожиданных сюрпризов.

В случае если аккумулятор стал разряжаться часто, а автомобиль не заводится, что вызывает постоянные проблемы, пришло время задуматься о выборе нового варианта. Если вы понимаете, что ваша батарея уже не может обеспечить достаточную мощность для запуска двигателя, надо ее менять.

Что следует учитывать при выборе нового аккумулятора?

Замена аккумулятора шкода рапид – это очень ответственный процесс, ведь предстоит выбрать достаточно дорогое оборудование, которое будет служить вам много лет, и от надежности которого будет зависеть ваш комфорт и ваши дальнейшие затраты. Мы поможем вам разобраться с тем, какие моменты важно учесть, если шкода рапид сел аккумулятор и нужно купить новый.

При выборе мощности аккумулятора рекомендуется выбрать мощность, аналогичную той, которая была в предыдущей батарее. Однако иногда АКБ осознанно меняют на более мощные. Это происходит по причине покупки дополнительной электроники либо существенного увеличения нагрузки. Например, если водитель установил новую электронику, либо его режим поездок существенно изменился, стоит посмотреть и на более мощные аккумуляторы.

Помимо стандартных характеристик, описанных выше, обязательно стоит учитывать, что на автомобиле рапид используются аккумуляторы обратной полярности. Это значит, что клемма «+» находится с правой стороны, а «–» с левой. Вы должны выбирать именно такие аккумуляторы, другие вы просто не сможете поставить на свой автомобиль.

При выборе аккумулятора критично не ошибиться с его размерами. Например, на двигатель шкода рапид объемом 1.4 л на заводе устанавливаются аккумуляторы 210x175x190 (с клеммами), а для двигателя большего объема – соответственно 242х175х190. Если вы точно не уверены в размерах, советуем взять рулетку и провести замеры на месте. Так вы точно будете уверены, аккумулятор какого размера стоит выбирать. Это очень важно, иначе новая батарея либо не влезет, либо, если она окажется слишком мала, еще придется крепить ее какими-то дополнительными способами.

В целом, на бензиновые двигатели 1.2, 1.4 подходят аккумуляторы емкостью от 44 до 55 Ah и размерами 205x175x190. Для более мощных двигателей дизель 1.4 и бензиновый 1.6 лучше подходят аккумуляторы 55-65 Аh и с размерами 242x175x190. А для дизельного двигателя 1.6 лучше всего подойдет аккумулятор 70-80 Аh, при этом требуемые габариты такого АКБ – 276x175x190 мм.

Отдельный момент – кальциевые аккумуляторы, у которых есть свои преимущества и недостатки, и нужно осознанно подходить к выбору таких моделей.

Итак, при выборе аккумулятора нужно обратить на такие основные параметры:

  1. Полярность
  2. Габаритные размеры
  3. Емкость
  4. Пусковой ток
  5. Технические нюансы (размеры клемм, обсуживаемая батарея)
  6. Бренд-производитель
  7. Цена
  8. Отзывы и рейтинги аккумуляторов
  9. Компания для приобретения аккумулятора

Итак, шкода рапид какой аккумулятор выбрать?

Ниже в таблице мы привели типы и основные сравнительные характеристики применяемых на шкоду рапид аккумуляторов на двигатель 1.4.

Лючок бензобака Skoda Rap >

Немногие владельцы Skoda Rapid сталкивались с проблемой блокировки или заклинивания лючка бензобака.

Поскольку эта модель вышла на рынок относительно недавно, то большинство кузовных элементов, в том числе и вышеупомянутый, работают безотказно.

Тем не менее, даже в таком неприхотливом и надежном авто, как Шкода Рапид, иногда случаются неприятные поломки.

О восстановлении функциональности крышки бензобака, расскажем далее.

Причины неисправности

В перечень главных причин, почему не открывается лючок бензобака на представленной марке, входят:

  • примерзание кузовного элемента;
  • поломка электрического привода;
  • электронная блокировка.

Какая бы из перечисленных поломок не произошла с описываемым элементом, главное с головой подойди к ее устранению. Бездумное отношение к исправлению мелких неисправностей чревато еще более серьезными проблемами и солидными финансовыми затратами.

Как устранить

Большинство владельцев Шкода Рапид не могут открыть люк бензобака в сильные морозы. Суровые российские зимы, когда после выпадения мокрого снега или дождя наступает резкое похолодание, приводит к примерзанию описываемого элемента. Не спасают даже уплотнительные резинки, основной задачей которых является герметизация пространства у заливной пробки.

В данной ситуации категорически не рекомендуется открывать лючок при помощи механических усилий: во-первых, можно повредить крепежные элементы и попросту выломать изделие, а во-вторых, порвать уплотнительные резинки.

При разгерметизации пространства у заливной горловины туда неизбежно начнет проникать влага, что станет причиной появления коррозии и увеличит вероятность попадания посторонних примесей внутрь бензобака, особенно при заправке автомобиля.

Резко нагревать элемент также запрещено, поскольку это может привести к дефектам на лакокрасочном покрытии. Оптимальным способом устранения неисправности станет применение специальной жидкости, либо универсальной смазки WD-40.

На Шкода Рапид устанавливает классический лючок бензобака, который функционирует в тандеме с центральным замком. Другими словами, если в салоне нажата кнопка закрытия дверей или эта опция подключается в автоматическом режиме, например, после начала движения, то люк будет закрыт.

Открыть его удастся только после снятия блокировки, т. е. либо разблокировав двери, либо нажав специальную кнопку в салоне для открытия крышки бензобака.

Особенности демонтажа

Если со своими функциями перестал справляться крепежный элемент (саморез), то демонстрировать лючок необязательно. Достаточно только выкрутить старое изделие, заменив его на подходящий аналог.

Самой серьезной поломкой описываемого изделия считается выход из строя электропривода. При его поломке для восстановления функциональности потребуется снять всю конструкцию люка. Делается это следующим образом:

  • открываем крышку бензобака;
  • выкручиваем горловую пробку для заливки бензина;
  • при помощи отвертки выкручиваем единственный саморез;
  • поддеваем тонким, но неострым предметом прорезиненную прокладку;
  • аккуратно вынимаем конструкцию (люк бензобака, крышка, пароотводящая трубка).

Для того чтобы отсоединить упомянутую конструкцию от электропривода, потребуется демонтировать обшивку со стороны багажника и найти там четыре фиксирующие клипсы.

Важно: стоимость нового привода для Шкода Рапид варьируется от 2 до 2,5 тыс. рублей, при этом специалисты советуют устанавливать только оригинальные механизмы.

В случае несоответствия изделия по размерам или мощности возникнут трудности с монтажом и последующей эксплуатацией устройства. Поэтому когда вы не уверены, что успешно справитесь с заменой приводного механизма, обратитесь к профессионалам.

Поломка электропривода входит в перечень гарантийных случаев при покупке нового автомобиля у официальных дилеров, а сама замена займет не более 1-2 часов.

Таким образом, лючок бензобака на Шкода Рапид не открывается по различным причинам – от банальной блокировки центрального замка до выхода из строя электропривода. Устранить такую неисправность можно самостоятельно, воспользовавшись нехитрым набором инструментов. Демонтаж с последующей установкой занимают не более часа и не вызовут трудностей даже у неопытных автовладельцев.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector