Капремонт двигателя ваз 2106
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Капремонт двигателя ваз 2106

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал для меня этот долгожданный момент – пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

— Расход масла (не дымила, но “жрала” неплохо… летело в сапун)
— Сапунил (повышенный выход картерных газов)
— Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
— Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
— Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный “звон”
— Периодические “левые” постукивания в двигателе на холостом
— Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на “12”, с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

В процессе разборки

После того, как все “лишнее” снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

Далее пошла дальнейшая разборка, и “процесс облегчения” его в плане навесного — для удобства токарю.

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

Когда “железо” было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

Вот что было выявлено:

Поршневая на моем 06 блоке стоит “пятерошная” (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих “форсировок” — мне не подходят.
Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей “по краям”, и отчетливый “рисунок” прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат “правильной” эксплуатации бывших хозяев).

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

Так же будет разворачиваться “кабанчик”. Люфт у него в допуске.

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

Поршневая группа был поставлена — “Мотордеталь” от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

Большим плюсом в пользу этого “колена”, так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

Ко всему, для профилактики (да и чтобы все “за раз”), был отремонтирован — ПромВал (“Кабанчик, “Поросенок”). Развернулись новые втулки, “кабанчик” подогнался шлифовкой.

Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к “клопам”. Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько “соток”.

Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

Ко всему — был куплен новый “грибок”

Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане “базового” улучшения мотора.

Два шестигранника — признак 213-ого

В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на “кооператив”.

Приступим к СБОРКЕ

С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

Далее накинул “голову”, протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

Рокера на месте

Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз “солдатики” рокеров, выставил “разрезную” шестерню.

После сборки, отрегулировал клапана “по-дедовски”, с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал “мурзилку”.

Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

Из положительного, что замечено сразу:

— Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
— Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с “ДО”)
— Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
— Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

Ну и особо радует давление “на горячую” при 1,5 — 2 тыс. об.

Раньше такого не было

Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с “обновленным сердцем” 4 ноября. “Капиталка” сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному “косарю” километров:

Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

Как видно, основную часть само собой составили: “Работа” и основные запчасти.

В чистом виде, это — 25500р., грубо…

Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, “ездит, проблем не знает”. И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 “кусков”. Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для “прикидки”. Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками — сложный процесс. К cиловому агрегату нужен вдумчивый и практичный подход. При сложной поломке лучше обратиться к специалистам. Если же приходиться ремонтировать самому, то главное в процессе — добиться своего минимальным вмешательством.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106.

Основные характеристики

Мотор ВАЗ 2106 работает на бензине по четырехтактному циклу сгорания. Его четыре цилиндра расположены в один ряд — это облегчает доступ при ремонте. В ряд имеет четыре цилиндра. Топливная смесь готовится в карбюраторе. Система газораспределения расположена вверху мотора. Охлаждение мотора осуществляется водяной системой охлаждения. Цилиндры являются несъёмными. Рубашка охлаждения «мокрого» типа.

Частные ремонты мотора осуществляется от случая к случаю, капитальный ремонт — по истечении срока службы. Кап ремонт не восстанавливает полностью работоспособность мотора.

Смазывание деталей мотора происходит комплексно: под давлением через отверстия каналов внутри элементов мотора и разбрызгиванием стекающего по стенкам масла вращающимися деталями.

Вентиляция картера не закрытого типа — не сообщается напрямую с внешней средой. Газы, прорвавшиеся в картер, отводятся по патрубкам обратно в цилиндр и там догорают.

Более детальную информацию касательно конструкции мотора лада ВАЗ 2106, включая числовые данные, можно найти в открытой специализированной литературе.

Схема конструкции двигателя ВАЗ 2106.

Советы по ремонту

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля ВАЗ 2106, называемого в народе «шестёрка», нужно прояснить несколько моментов.

1. Надо определиться с последствиями ремонта. При грамотном восстановлении работоспособности всех узлов, механизмов и агрегатов мотора «шестёрки» двигатель вновь будет работать, но не так, как раньше. Дело в том, что в моторе много соприкасающихся деталей, находящихся под давлением.

Они совершают движение относительно друг к другу или и то, и другое одновременно. В результате такого состояния микронеровности на их поверхностях сглаживаются, детали плотнее прилегают друг к другу, что приводит к уменьшению затрат энергии на преодоление контактных сопротивлений.

Если же детали в процессе ремонта разъединить и соединить вновь, то поверхности будут сцеплены уже иными микронеровностями. В результате этого потребуется новая приработка, которая обеспечивается снятием слоя материала.

Снятый вновь и вновь слой материала увеличивает зазор в месте контакта рабочих поверхностей, что в конечном счёте приведёт к выходу узла из строя без видимых дефектов. Так что не рекомендуется разбирать детали, если этого можно избежать.

Поршень и палец ВАЗовского двигателя.

2. Нужно точно определить место поломки и наметить способы, какими можно к ней подобраться. Часто неопытные рабочие неспособны точно определить, что же не работает. Они разбирают двигатель полностью — это отнимает значительное количество времени и может привести к тому, что мотор нельзя будет собрать обратно. Не рекомендуется лишний раз проводить демонтаж элементов мотора.

3. Нужно подготовить рабочее место и не допускать к нему посторонних. Если ремонтные работы происходят в авторемонтной мастерской, то достаточно подготовить инструмент и запастись временем. Для полного демонтажа мотора с ВАЗ 2106 понадобиться подвесной кран или лебёдка, способная выдерживать нагрузки до одной тонны.

Подготовка к ремонтным работам

При проведении ремонтных работ в не оборудованном помещении необходимо озаботиться выполнением минимума условий:

  1. Пол желательно должен быть ровным и горизонтальным: много деталей мотора имеют круглую форму и если их уронить, то они могут «летать» по всему помещению. Горизонтальная поверхность обеспечит полный слив масла и охлаждающей жидкости из соответствующих систем мотора. На горизонтальной поверхности автомобиль остаётся неподвижным.
  2. Демонтаж и монтаж двигателя желательно проводить в закрытом помещении для избежания попадания осадков и пыли в мотор.
  3. Желательно наличие канавы — при необходимости получать доступ к мотору снизу. Можно обойтись без неё и просто подлезть под автомобиль, но в ряде ремонтных операций это будет неудобно и опасно для жизни рабочего.
  4. Подготовить инструменты, которые могут потребоваться при разборке-сборке мотора и систем обеспечения. Следует принимать во внимание, что Lada 2106 — достаточно старая модель в линейке, то есть в течение всего в конструкцию могли вноситься изменения относительно соединений элементов. Поэтому подготовить желательно ключи и отвёртки всех имеющихся в наличии типов и размеров, плоскогубцы и тому подобное. Также необходимы динамометрические ключи, так как большинство болтовых соединений на двигателе требуют строго определённой силы затяжки.
Читать еще:  Реле дворников ваз 2107 где находится

Сделав все пункты, уменьшится время на ремонт и максимально увеличится работоспособность.

Начало

Прежде чем приступить к разборке мотора своими руками, следует выяснить причину поломки и наметить последовательность порядка демонтажа.

Автомобиль должен быть вымыт и высушен, включая подкапотное пространство. «Минус» аккумуляторной батареи должен быть отсоединён от «массы».

Так как почти все операции демонтажа любого элемента мотора будут касаться системы смазки и охлаждения, то надо избавиться от масла и охлаждающей жидкости. Для этого мотор должен быть ещё прогрет. Внизу катера есть пробка слива масла. Подставив под закрытое отверстие стойкую к высоким температурам ёмкость минимум в десять литров, можно снять пробку.

Осторожно!
Температура масла может достигать 100 и более градусов.

Охлаждающую жидкость сливают по аналогии через отверстие внизу радиатора.

Общее и частное

Мотор – сложная система с множеством слабых мест, способных стать причиной поломки. Для каждой такой поломки разработаны и применяются свои особенные подходы к ремонту. Например, для исправления неправильной работы термостата нужно только снять старый и установить новый. Если же ясно, что необходимо заменить вкладыши под коленчатый вал, то разбирать приходиться практически весь мотор до коленчатого вала.

Существует ряд общих принципов, которых надо придерживаться при разборке узлов мотора Шестёрки.

Многие придерживаются мнения, что способны справиться без СТО.

Ремонт двигателя в автоцентре.

Общее

  1. Разбираемый мотор должен быть чистым. На замасленной поверхности, покрытой пылью и другой грязью, сложно заметить трещины, потеки масла и антифриза.
  2. Все резиновые прокладки, полученные во время демонтажа, лучше поменять. В любом случае при сборке они не способны обеспечивать полную герметичность.
  3. Головки болтов, места соединения гаек с болтами или шпильками могут быть покрыты прочным слоем грязи, который мешает их разъединению. На этот случай под рукой надо иметь специальный растворить. Пользоваться растворителем следует аккуратно, так как он способен нанести химический ожёг или испортить одежду.
  4. В руководстве владельца перечислены соединения, требовательные к точной силе натяжения. Это соединения головки блока и блока цилиндров, пробки катера и радиатора охлаждающей системы, соединения шкивов газораспределительной системы и некоторые другие. Их надо затягивать динамометрическим инструментом.
  5. Часть трубок внутри мотора, включая карбюратор, изготовлены из мягких металлов. С ними надо обходиться с особой осторожностью.

Частное

Ремонт навесного оборудования, в том числе и ремонт головки двигателя, можно выполнять без полного снятия мотора с каркаса автомобиля. К недоступным местам сверху можно зайти сбоку. Для этого нужно снять оперение или колесо.

За более детальной информацией о порядке разбора двигателя ВАЗ2106 лучше обратиться к специальной литературе. Например, «ВАЗ 2106 и его модификации» или любая инструкция по ремонту двигателя. Руководство по ремонту даёт более полные достоверные данные относительно всего процесса ремонта, деффектовки и замены всех систем мотора.

Последовательность разборки двигателя ваз 2106 – 2106 — ( )

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

  • большой «жор» масла;
  • сложный запуск;
  • плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Автолюбители со стажем знают основные технические характеристики этого движка: в классике — бензиновый, четырёхцилиндровый, диаметр цилиндра 79 мм, на каждый цилиндр — по два клапана, рабочий объём 1568 см3, мощность 75–77 л. с., крутящий момент 3000 об/мин, поршневой ход 80 мм, степень сжатия 8,5 атмосферы, вес 121 кг.

Справедливо утверждать, что сейчас практически все современные бензиновые авто имеют инжектор, но далеко не каждый автолюбитель скажет навскидку чем инжектор отличается от карбюратора, хотя всё просто.

Карбюратор Инжектор
У карбюратора воздушно-топливная смесь засасывается в середину двигателя одинаковым количеством независимо от оборотов, что приводит к перерасходу топлива. В инжекторе смесь поступает в цилиндры путём впрыскивания в точной дозировке, а поэтому существенно экономнее.
Дизельный карбюратор в сильные морозы замерзает. Работа этого мотора от погодных условий практически не зависит.
Устройство не настолько привередливо к качеству бензина. Инжекторный двигатель уменьшает загрязнение токсинами выхлопных газов.

Важно помнить, что хотя карбюратор менее надёжен и более расходен, но при этом его можно отремонтировать самостоятельно. Ремонт инжектора, при его большей стабильности и меньшей топливной затратности, производится на СТО, поскольку диагностика возможна только при наличии спецоборудования по установленной схеме, и «весит» такой ремонт значительно дороже. Снятие мотора также подразумевает меньше проблем.

Ещё в далёком 1984 году болгары конвертировали бензиновый движок в дизельный, оставив при этом большую часть деталей «жигулевского» мотора без изменений. Правда, сохранив объём двигателя, им не удалось сохранить его мощность. Несколько изменился и вес самого движка. В этом варианте есть много как плюсов, так и минусов. Однако при нынешней цене на ДТ — не самое лучшее устройство при значительной переделке.

ПОДРОБНОСТИ: Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 на холостом ходу. ВАЗ 2107 не держит холостые обороты: как справиться с проблемой

Утепление дверей

После обработки кузова необходимо утеплить двери на ВАЗ-2106, поскольку большая часть тепла уходит через них.

Обработка дверей осуществляется в два этапа. Первый из них – наклеивание изоляционных материалов на внутренние поверхности дверей. Для этого с них снимается обшивка, поверхности очищаются и обрабатываются. Затем на внутреннюю поверхность (за дверной перегородкой) наклеиваются вибро- и звукоизоляторы, причем так, чтобы нанесенные слои не мешали работе дверных механизмов. На внутреннюю поверхность дверной карты также следует наклеить изолирующий материал, после чего дверь можно собирать.

Второй этап – замена уплотнителей. Эти резиновые элементы со временем садятся, из-за чего образуются щели между дверью и стойками. Уплотнители просто заменяются. Для улучшения герметичности и повышения срока службы новые резинки можно обработать специальной силиконовой смазкой.

Стоит также поменять и уплотнители оконной рамки, что исключит вероятность попадания воды внутрь двери.

Для ускорения прогрева мотора необходимо также утеплять и подкапотное пространство. Благодаря таким мерам мотор быстрее будет прогреваться, и печка обеспечит подачу теплого воздуха в салон раньше.

Двигатель «шестерки»: проблемные места

Всех интересуют неисправности, точнее, почему что-то не так, как это устранить и сколько это будет стоить. Сразу нужно сделать ссылку на то, что технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 очень похожи на 2103 и 2101, из чего следует, что неисправности предшественников присущи и «шестёрке».

Вообще вазовские двигатели «музыкальные»: стук слышен часто, разной интонации и из разных мест. Например, если на холостом ходу при закрытом капоте вы слышите громкий стук с места водителя — клапаны точно нужно регулировать. Кстати, регулировать их надо не реже чем через7–10 тыс. км.

Если вы слышите металлический звук, вам срочно нужно на СТО: проблема в поршневых пальцах или шатунных подшипниках. Если стук похож на керамический — дело в поршнях (до сервиса можно добраться самостоятельно). Звук, доносящийся из нижней части мотора при падении давления масла, говорит, что вам нужен буксир — неисправности в коренных подшипниках.

Неверная установка зажигания, нагар в камере сгорания либо некачественный низкооктановый бензин приводят к детонации двигателя, которая после устранения причин тоже исчезает. Автолюбители, которые раньше не имели дел с «жигулями», часто задаются вопросом: почему дымит двигатель? Дымит по разным причинам, но если сильно — проблема в маслосъемных кольцах или в сальниках клапанов. Если так, исход один: СТО и капремонт.

Если у вас карбюратор, при этом даже неважно 2106 или другой (их устройство одинаковое), троит он всегда по одним и тем же причинам. Например, неисправности в системе зажигания:

  • свеча отработала своё;
  • высоковольтный провод спробоил;
  • крышка или бегунок трамблера не в порядке;
  • сырость на изоляторе катушки зажигания и т. д.

Ещё двигатель троит при неотрегулированном карбюраторе, если захватывается слишком богатая смесь, при наличии во впускном коллекторе лишнего воздуха или при отсутствии в каком-либо цилиндре компрессии. Троит также, если происходит прорыв охлаждающей жидкости в камеру сгорания, причиной чему может быть неисправность прокладки головки блока.

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

ВАЗ 2106 | Порядок разборки двигателя

Порядок разборки двигателя

Проще всего производить разборку двигателя на портативном монтажном стенде. Такой стенд обычно недорого можно арендовать в мастерской автосервиса или специальном пункте проката. Перед тем как устанавливать двигатель на стенд с него необходимо снять маховик/приводной диск.

Если возможность воспользоваться стендом отсутствует, можно произвести разборку двигателя после установки его на деревянные блоки прямо на полу рабочей площадки. Соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не опрокинуть двигатель на пол в ходе такой разборки.

Если Вы решили приобрести и установить восстановленный двигатель, в первую очередь необходимо снять со старого все навесные агрегаты и вспомогательное оборудование — они должны быть затем перенесены на новый блок — как если бы Вы собирались приступить к капитальному ремонту старого двигателя. Сюда входят:

  • Генератор с кронштейнами
  • Компоненты систем снижения токсичности отработавших газов
  • Распределитель, свечные провода и свечи зажигания
  • Термостат и крышка кожуха
  • Водяной насос
  • Компоненты системы впрыска топлива
  • Впускной трубопровод и выпускной коллектор(ы)
  • Масляный фильтр
  • Опоры двигателя
  • Сборка сцепления и маховик/приводной диск
При снятии с двигателя навесных агрегатов и внешних компонентов уделяйте пристальное внимание деталям их установки, которые могут оказаться полезными и важными при переносе их на новый/восстановленный блок. Запоминайте установочное положение прокладок, сальников, дистанционных втулок, штифтов, кронштейнов, шайб, болтов и прочих мелких деталей.

Если Вы собираетесь произвести установку сокращенного набора блока (см. Раздел Варианты восстановления двигателя), то со старого двигателя должны быть сняты головка(и) цилиндров, поддон картера и масляный насос.

Если планируется проведение полного капитального ремонта, двигатель должен быть разобран и из него извлечены все внутренние компоненты. Придерживайтесь следующего порядка снятия внутренних компонентов двигателя:

  • Крышка(и) головки(ок) цилиндров
  • Впускной трубопровод и выпускной коллектор(ы)
  • Коромысла и штанги толкателей
  • Гидравлические толкатели клапанов
  • Головка(и) цилиндров
  • Крышка привода газораспределительного механизма (цепи)
  • Распределительная цепь со звездочками
  • Распределительный вал
  • Поддон картера
  • Масляный насос
  • Шатунно-поршневые группы
  • Коленчатый вал и коренные подшипники

Перед началом разборки двигателя и выполнением процедур его капитального ремонта удостоверьтесь в наличии перечисленных ниже компонентов (см. также списки инструментов, приведенные в Разделе Порядок сборки двигателя после завершения его капитального ремонта):

  • Стандартный набор слесарного инструмента
  • Комплект маленьких картонных или пластмассовых коробочек для хранения компонентов
  • Прокладочный скребок
  • Зенкер для удаления ступенчатого износа верхней части цилиндров
  • Съемник демпфера крутильных колебаний
  • Микрометры
  • Телескопические нутромеры
  • Циферблатный измеритель плунжерного типа
  • Инструмент для сжатия клапанных пружин
  • Хон для обработки зеркал цилиндров
  • Инструмент для прочистки канавок поршневых колец
  • Электродрель
  • Набор лерок и метчиков
  • Проволочные щетки
  • Щетки (ершики) для прочистки масляных галерей
  • Растворитель

Как разобрать двигатель

Когда мотор извлечен из автомобиля, его необходимо разобрать. Не следует размещать двигатель на твердой поверхности, а лучше установить его на старой покрышке. Удалите любые детали, препятствующие демонтажу, и открутите крепежные элементы на крышке головки блока цилиндров. Все крепежные элементы, снятые с двигателя, следует разместить в одном месте, чтобы избежать их потери.

Сняв крышку газораспределительной системы, демонтируйте коллекторы впуска/выпуска. После этого следует снять ГБЦ. После этого можно увидеть поршни и осмотреть, в каком состоянии они находятся.

Когда необходимо растачивать цилиндры

Если мотор не может создавать необходимую компрессию, то предстоит расточка цилиндров. Когда это выполнить уже не возможно, то следует сделать перегильзовку, что подразумевает установку новых гильз. В этом случае потребуются соответствующие навыки, и самостоятельно это сделать будет весьма сложно. При расточке гильз существует два варианта: хонингование или придание деталям зеркальной поверхности.

Оба этих вида имеют собственные преимущества и недостатки, однако лучше воспользоваться вторым способом. Все дело в том, что хонинговка достаточно быстро удаляется, а также повреждает кольца цилиндров. Что вновь приведет к снижению компрессии. Таким образом, лучше всего растачивать гильзы до зеркальной поверхности, однако это стоит дороже хонинговки.

Перед началом проведения ремонтных работ следует определиться, будут ли растачиваться цилиндры. Для этого требуется человек со специальными навыками и специализированное оборудование. Если же просто будет проводиться замена колец и поршней, то объем предстоящих работ существенно сократятся. Необходимо купить комплекты всех необходимых запчастей: пальцы, поршни и так далее. Кроме этого, желательно заменить коренные и шатунные вкладыши.

Кроме этого следует выполнить притирку клапанов в ГБЦ. Лучше всего заменить направляющие клапанов, сальники. Не обойтись и без замены цепи привода механизма газораспределения, успокоителя и всех прокладок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На шатуне и шатунной крышке выбиты номера цилиндра, в который они устанавливаются. Крышки шатунов невзаимозаменяемые (шатун обрабатывается вместе с крышкой). При сборке цифры (номера цилиндра) на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.

64. Нажмите деревянным бруском (ручкой молотка) на болты шатуна и выньте поршень с шатуном из цилиндра в сторону верхней плоскости блока цилиндров.

65. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая коленвал для доступа к гайкам крышек шатунов.

66. Выверните 2 болта крепления любой крышки коренного подшипника.

67. Уберите крышку коренного подшипника с нижним вкладышем.

68. Снимите коленвал, удалите оставшееся крышки коренных подшипников.

69. Удалите заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала.

70. Снимите переднее упорное полукольцо задней опоры коленвала.

71. Снимите все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала.

72. Снимите вкладыши со всех крышек шатунов.

73. Снимите нижние вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленвала.

Читать еще:  Как подтянуть рейку на калине

74. Снимите вкладыши со всех шатунов.

75. Снимите верхнее компрессионное кольцо, разжав его.

76. Таким же образом снимите оставшееся кольца.

77. Зажмите шатун с поршнем в тиски и выпрессуйте поршневой палец.

78. Выньте шпонку из паза в переднем конце коленвала.

Дополнительная помпа

Повысить эффективность печки позволяет установка дополнительного водяного насоса с приводом от электродвигателя (используется на «Газелях»). Такой узел врезается в систему охлаждения и увеличивает скорость циркуляции жидкости. Обычно устанавливают помпу на входящий патрубок печки.

Но устанавливая дополнительную помпу следует реализовать механизм отключения насоса (через клавишу в салоне), а также тщательно проверить и подтянуть хомуты патрубков системы охлаждения, поскольку насос будет создавать дополнительно давление, из-за которого патрубки может сорвать.

Утепление салона, дверей и подкапотного пространства, а также должное техническое обслуживание системы охлаждения и обогрева салона позволят вашу «Шестерочку» сделать очень теплой зимой.

Утепление подкапотного пространства

В подкапотном пространстве утепляется капот, радиатор и моторный щит (по возможности). Капот ВАЗ-2106 можно утеплить как покупным чехлом, так и подручными материалами (теми же виброизоляторами). При этом важно обратить материал изготовления утеплителя капота.

Поскольку утепляющие материалы находятся в непосредственной близости к мотору, то они должны быть устойчивы к воздействию высоких температур, быть негорючими и не впитывать в себя жидкости.

Для утепления радиатора применяются маски, закрепляемые на радиаторные решетки, а также обычные картонные листы, помещаемые между решеткой и радиатором.

Маски – удобные средства снизить теплообмен радиатора системы охлаждения. Их просто закреплять и снимать, но ее нужно приобретать.

Лист картона – не менее эффективный способ закрыть радиатор, причем бесплатный. Но важно правильно его использовать. Не допускается полное закрытие радиатора, лист должен закрывать только 2/3 его площади.

Эти меры позволят быстро прогреваться двигателю, а соответственно и салону, а также снизить теплопотери при простое авто – салон будет медленнее охлаждаться.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Капитальный Ремонт Двигателя Ваз 2106 Своими Руками

Вовремя ремонт ВАЗ мотор 2106

полный ремонт ВАЗ мотор 2106 Сделать это своими руками не так сложно, достаточно только базовых знаний о его структуре. Мотор — это «сердце» машины. Если он начинает получать мусор, то вся машина начинает работать со сбоями. Для неосторожной эксплуатации автомобиля потребуется полный ремонт двигателя ВАЗ, а именно:

И в этой ситуации не все предпосылки, ведущие к капитальному ремонту двигателя ВАЗ. Для борьбы с поломкой, а точнее, чтобы найти ее внешний вид, необходимо иметь специальное снаряжение. Его использование определяет размер проблемы. Узлы и агрегаты остаются чувствительными к диагностике нашего клиента: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и многое другое.

двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе, это возможно, если вы хотите отремонтировать двигатель ВАЗ без посторонней помощи. Одним из моментов, облегчающих такую ​​операцию, является то, что российские продукты просто передаются новым. Поэтому даже в гаражных условиях вы можете привести автомобиль в исправное состояние. Это, опять же, очень полезно, потому что это возможность получить знания о ремонте автомобилей ВАЗ и сэкономить много денег.

Капитальный ремонт двигателя — это процесс, при котором поврежденные детали заменяются новыми. Если вы поставили перед собой цель достичь этого, вам нужно вытащить ее и разобрать на компоненты предыдущего двигателя. Когда следует сразу же отметить, что двигатель часто начинает работать плохо от перегрева. И этот обычный момент слушания может наступить по совершенно другим причинам.

Когда двигатель ВАЗ снят с машины, он должен быть надлежащим образом очищен и высушен. Далее, лучше всего узнать все о «внутреннем мире» двигателя, который состоит из множества частей, в том числе изречения:

  • шкив коленчатого вала;
  • ремень генератора;
  • передний сальник коленчатый вал;
  • схема привода распределительного вала;
  • тарелки пружинные;
  • направляющая втулка;
  • клапан
  • внутренние и внешние пружины;
  • пружина рычага;
  • регулировочный болт;
  • рычаг привода клапана;
  • сам распределительный вал;
  • крышки маслоналивных горловин;
  • свечи;
  • головка цилиндра и его крышка;
  • маховик;
  • задний сальник коленчатый вал;
  • манометры, показывающие давление масла;
  • поршень;
  • пробки для слива масла;
  • Шатун;
  • маслосборник;
  • приводной ролик для вспомогательных систем;
  • сам коленчатый вал.

Читайте также

Знание элементов дизайна облегчает разборку, ремонт и восстановление двигателя ВАЗ.

Процесс разборки двигателя

Ремонт Мотор ВАЗ полностью осуществим без посторонней помощи. И вам нужно тщательно подготовиться к этому. Для этого сначала нужно внимательно прочитать конструкцию двигателя, затем прочитать, как проходит ремонт. А потом, конечно, возьми. Подготовить рабочий инструмент:

ВАЗ 2106 Разборка двигателя (часть 1)

ВАЗ 2106 Замена цепного ключа (раздел 4.5).

Какие детали нужны для капитального ремонта двигателя ВАЗ 2103

  • разводные ключи;
  • молоток;
  • отвертка;
  • детали двигателя.

Мотор демонтируется следующим образом.

  1. Сначала нужно открутить болт, укрепляющий раму. Затем зажим снимается, шланг снимается с насоса, через который подается топливо.
  2. Насос снимается отвинчиванием контргайки.
  3. Ниже будет проставка, которая также должна быть удалена.
  4. Между проставкой и блоком цилиндров находится слой. Это также убрано.
  5. Отсоедините провода свечи зажигания.
  6. Нажимная пластина снята.
  7. Шланг и регулятор вакуума отсоединены.
  8. Распределитель зажигания снят.
  9. Затем происходит разматывание гаек, затем удаляются шайбы, ремень генератора и сам блок.
  10. Чтобы снять морозильный насос, ослабьте соответствующие болты.
  1. Далее идет снятие карбюраторных шлангов и учет (софт) системы вентиляции картера. Этот нормальный ушной элемент удаляется в системе разбавления в контроллере распределения зажигания.
  2. Ось освобождается от омывателя.
  3. Приводы тяги приводов сняты.
  4. Далее идет разборка масляного фильтра.
  5. Чтобы снять дыхательный колпачок, открутите гайку. При этом индикатор масла убирается.
  6. Далее — снятие датчика давления масла.
  7. Гайка откручивается от крепления блока цилиндров, чтобы ее можно было снять коленчатый вал.
  8. Болты и гайки ослаблены, чтобы можно было снять крышку блока цилиндров. Снимается с пластин, кронштейнов и вакуумного шланга.
  9. Далее снимаем прокладку.
  10. Натяжитель цепи снят.
  11. Чтобы снять звездочку для вспомогательных систем, необходимо повернуть и выкрутить крепежный болт. Через некоторое время цепь распредвала тоже снимается. Звездочка коленчатого вала также снята.
  12. Крепежные болты и обувь затем удаляются из натяжного устройства, чтобы освободить опорную раму.
  13. Прокладка головки цилиндров снята с двигателя.
  14. Передняя крышка корпуса сцепления и маховик сняты.
  15. Масляный поддон, масляный насос с прокладкой, приводной ролик затем снимаются.
  16. Затем коробка передач снимается с привода.
  17. Маслоотделитель, сливная труба, крышка шатуна в первом цилиндре также удалены. Если у вас есть проблемы, используйте молоток.
  18. Поршни с шатунами сняты.
  19. После снятия коленчатого вала его необходимо разобрать на компоненты.

Если двигатель впервые отремонтирован самостоятельно, будет полезна процедура анализа. И что остается сделать нашему клиенту, так это компоненты, чтобы выложить в таком вопросе порядок их доставки. Таким образом, он не должен появляться в проблемных ситуациях.

Сколько стоит капремонт двигателя ваз 2106

Лада 2106 › Бортжурнал › 43. «Пересадка сердца». Капитальный ремонт двигателя 2106 (замена).

160 764км. Думаю столько прошёл этот двигатель. Когда купил машину на счётчике было 66 130км, в момент замены двигателя было 60 764км. Три года двигатель работал исправно, но железо тоже не вечное и появился жор масла, который не устранялся заменой маслосьёмных колпкачков. Вердикт, нужна капиталка.

Так как машина используется каждый день, то вставать на неделю и капиталить я не мог, поэтому в течении года были приобретены с авторазборов основные запчасти.

— Блок двигателя 2106 , 84г.в. с поршнями 79,8, шатунами и коленчатым валом 0,5 ремонта за символическую сумму в 1250р, почти по цене металла.
— ГБЦ 21011-103015-10 — за 1500р (без распредвала, но с клапанами, из которых сделал отличное керно и зубило))))

Сначала подготовил ГБЦ, клапана стояли MS 01. Не знаю что за зверь, выпускные прогорели. Заменил их на новые, Автовазовские, стандартные. Направляющие решил не менять, они ещё более менее, судя по тому что клапана уже были слегка просажены, возможно втулки меняли до меня. Новые маслосьёмные колпачки. ГБЦ сфрезеровали в -0,5мм. (была поведена). Вместе с ГБЦ возил и коленчатый вал, его перешлифовали из -0,5 в -1,0

ГБЦ сделал ещё в феврале и положил на полочку.

С блоком долго откладывал, пока не наступил август. Конец лета уже, а я ещё в мае хотел его сделать.

Отвёз к токарям, мои предположения по поводу 80,0 поршней подтвердились, блок расточили в последний ремонт, под поршни 2105 80,0мм. С привалочной поверхности сняли -1,8мм, убрал полностью недоход. Я решил попробовать для себя что-то новое, поднять степень сжатия и перейти на другой бензин. Высчитал, получил Е=11,1 ед. Ну, решил что больше не стоит, под АИ-95.

Vкс = 29см^3
Vпрокладки=3см^3
Vпроточек в поршне=4см^3
Vцилиндра=402см^3
итого Е=402/36=11,16 ед.

Связался с другом, мне любезно предоставили ключи и уютный гараж на выходные. С оговоркой, что свет включают в субботу утром и выключают в воскресенье вечером.

Прайс-лист

Прайс-лист на диагностику автомобиля

Диагностика подвески от 500 рублей Диагностика заправочных емкостей Диагностика приводных ремней Диагностика двигателя и микропроцессора Диагностика дисковых тормозных колодок Диагностика барабанных тормозных колодок

Прайс-лист на замену масла

Стоимость (легковые авто), руб.*

Стоимость (джипы, минивены), руб.*

Замена масла ДВС и масляного фильтра от 500 рублей от 700 рублей Замена воздушного фильтра от 150 рублей от 200 рублей Замена салонного фильтра от 300 рублей от 700 рублей Замена топливного фильтра от 250 рублей от 1250 рублей Замена свечей от 350 рублей от 500 рублей Замена масла в МКПП от 400 рублей от 500 рублей Замена масла в АКПП от 500 рублей от 1300 рублей Работы

Капитальный ремонт двигателя

Замена прокладки выпускного коллектора

Замена опоры двигателя (1 шт.)

Тип двигателя Цены
20000 руб.
28000 руб.
40000 руб.
от 7000 руб.
5-цилиндровые двигатели от 7000 руб.
6-цилиндровые двигатели 13000 руб.
8-цилиндровые двигатели 17000 руб.
Снятие/установка двигателя Отечественные 6000 руб.
Иномарки с рядным двигателем 10000 руб.
Иномаркис V-образным двигателем 16000 руб.
Внедорожники Тип двигателя + 20%
Замена прокладки впускного коллектора 2000 руб.
2800 руб.
3500 руб.
4-цилиндровый 1600 руб.
V-6 прав. 1800 руб.
V-6 лев. 1600 руб.
V-8 прав. 2400 руб.
V-8 лев. 2000 руб.
Замена маслосъёмных колпачков 4-цилиндровый 4500 руб.
6-цилиндровый 8000 руб.
8-цилиндровый 9000 руб.
Отечественные от 2500 руб.
Иномарки 1700 руб.
Замена шкива коленвала Отечественные 300 руб.
Иномарки 900 руб.
Внедорожники от 1200 руб.
Ремонт ГБЦ (снятой) 4-цилиндровая; 16 клап. 4000 руб.
6-цилиндровая 3500 руб.
8-цилиндровая (1 головка) 5000 руб.
Замена прокладки ГБЦ Отечественные 4500 руб.
Отечественные инжекторные 5700 руб.
Иномарки 4-цилиндровые 7000 руб.
Иномарки V-образные (одна сторона) 7000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки Отечественные 500 руб.
Иномарки 4-5 цилиндровые 1200 руб.
V-образные (левая сторона) 1300 руб.
V-образные (правая сторона) 1600 руб.
Замена прокладки картера Отечественные 2000 руб.
Иномарки от 2500 руб.
Замена распределительного вала Отечественные 1500 руб.
Иномарки (ременой) 3200 руб.
Иномарки (цепной) от 7000 руб.
Внедорожники от 6000 руб.
Иномарки 800 руб.
Внедорожники от 1500 руб.
Замена переднего сальника коленвала Отечественные 500 руб.
Иномарки от 1000 руб.
Замена заднего сальника коленвала Отечественные 3000 руб.
Иномарки (МКПП) 6000 руб.
Иномарки (АКПП) от 7000 руб.
Внедорожники от 7500 руб.
Замена успокоителя цепи Отечественные 700 руб.
Иномарки 4-цилиндровые от 4000 руб.
Иномарки 6-цилиндровые с частичной разборкой ДВС от 6000 руб.
Компьютерная диагностика двигателя Все типы двигателей от 300 руб.
Замер компрессии двигателя 1 цилиндр 500 руб.
Замена гидрокомпенсаторов Все типы двигателей от 3500 руб.
Замена натяжителя цепи Отечественные 800 руб.
Иномарки/внедорожники Уточняйте по телефону
Замена башмака цепи Отечественные 1500 руб.
Иномарки/внедорожники Уточняйте по телефону
Замена масляного насоса Все типы от 2500 руб.
Маслянный поддон (снятие и установка) Стандартно 1500 руб.
С вывешиванием ДВС 2500 руб.
V-образный двигатель 3000 руб.
Добавить двойной поддон 3500 руб.
Прайс-лист на ремонт дополнительных частей двигателя
Замена воздушного фильтра от 1 00 рублей
Замена впускного коллектора от 1000 рублей
Замена выпускного коллектора от 1000 рублей
Замена генератора от 500 рублей
Замена глушителя (средняя часть) от 500 рублей
Замена глушителя в сборе от 1000 рублей
Замена глушителя (задняя часть) от 400 рублей
Замена гофры от 1000 рублей
Замена датчика кислорода (лямбда зонд) от 300 рублей
Замена жидкости гидроусилителя от 500 рублей
Замена масло и масляный фильтр 300 рублей
Замена масло с промывкой 500 рублей
Замена охлаждающей жидкости от 500 рублей
Замена подушки двигателя от 350 рублей
Замена помпы от 650 рублей
Замена приемной трубы глушителя от 500 рублей
Замена радиатора отопителя от 2000 рублей
Замена ременя генератора от 300 рублей
Замена ременя кондиционера от 300 рублей
Замена ролика натяжителя от 300 рублей
Замена свечей зажигания от 300 рублей
Замена стартера от 500 рублей
Замена термостата от 400 рублей
Замена топливных форсунков от 2000 рублей
Замена топливного фильтра от 200 рублей
Замена трубки кондиционера от 300 рублей
Замена турбины от 300 рублей
Замена уплотнители свечных колодцев 450 рублей
Замена цепи газораспределения от 1800 рублей
Снятие и установка головки блока от 3000 рублей
Снятие и установка основного радиатора от 500 рублей
Снятие и установка радиатора кондиционера от 800 рублей

Прайс-лист на ремонт АКПП и МКПП

Полная переборка МКПП от 2500 рублей Полная переборка АКПП от 3500 рублей Снять/поставить МКПП от 2000 рублей Снять/поставить АКПП от 4500 рублей Замена масла в МКПП от 400 рублей Замена масла в АКПП от 500 рублей Замена сальника хвостовика КПП от 100 рублей Прокладка поддона АКПП от 800 рублей

Прайс-лист на ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки (без учета снятия/установки)

Замена рулевой рейки

от 1000 рублей

Замена гидроусилителя руля (ГУР)

от 500 рублей

Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР)

от 300 рублей

Замена рулевой тяги

от 500 рублей

Замена рулевых наконечников

от 400 рублей

Прайс-лист на ремонт ходовой части автомобиля

Ваз 2106 капитальный ремонт двигателя. Вопрос такой: во сколько встанет капитальный ремонт двигателя 2106 карб с

Всем привет. Вопрос такой: во сколько встанет капитальный ремонт двигателя 2106 карб с работой и если делать самому? Пожалуйста, пишите по существу. Заранее спасибо..Ваз 2106 капитальный ремонт двигателя.

Похожие статьи

40 comments on “ Ваз 2106 капитальный ремонт двигателя. Вопрос такой: во сколько встанет капитальный ремонт двигателя 2106 карб с ”

Человек который сам сможет сделать ремонт такую херню не спрашивает

расточить блоки и шлефануть вал рубля 4 на заводе , дольше смотри цены на запчасти — поршни , кольца,коренные и шатунные вкладыши ,шатуны ну там может масляный насос новый хз там что решишь менять ))а так лучше отдать мастеру , 20-25 рублей запчасти + работа

Проще купить двигатель первой комплектации новый, около 30 тыс будет стоить.

Купить с разбора за пару тыс руб

Все понятно. Спасибо за помощь.

приблизительно так ,но если взять чуть проще з/части можно еще тысячи полторы убавить(проще не значит хуже) ценой сейчас вообще не удивишь.

Еп твою мать,3 день объявление не вывешивают

Сергей, у нас по штуке и мастера хорошие старички. А так кто смотря кого найдет.

Konstantin, сам не значит без помощи более опытных.

Проще движок рубля за 3 взять

Виктор, ну так более опытные и знают тогда сколько стоит

Alexsander, это кот в мешке(пословица про скупого).

добрый вечер, проблема такая, поменял радиатор печки и кран на ваз 21099 торпеда высокая. теперь печка не греет дует слегка теплым воздухом патрубки горячие все вроде вроде но чего то не хватает. подскажите ребята как устранить это. с/у

Konstantin, я просто хочу знать к чему готовиться.

б/у взять не факт что лучше будет)))

35000 по полной с мастером

Откуда вы берете такие цифры? Ненадо пугать людей.

Паша, на самом кране рычажок что по центру переключи

Александр, переключал,без изменений

Вячеслав, капец , за 35 можно шоху взять целиком )))

не знаю как у вас, а у нас капиталка с работой 15к стоит, самому делать 6-7к. Но если в мотор не разу не лазил то лучше и не лезь.

Паша, поролонку ставил вокруг радиатора, радиатор какой ? дааз нужно брать.

Ничего там страшного нет,смотри ролики на ютюбе,и делай сам,дёшево и сердито..и качественно.

Леха, и сново делать капиталку на ней.

Ну считай без запчастей-вал шлифануть-1500,блок с расточкой-2500,головку врезернуть 1000-все остальное делаю сам.
…если полностью делать мотоор.то все зависит от того что изношено..+цены на запчасти,вот и выходит 15000 справедливая цена если делать самому.за капиталу без запчастей беру 10000 и норм

Руслан, ну или штук 5 бу моторов , многих знаю которые бу ставили и все норм !

Леха, это лотерея

Руслан, но такие бабки отдавать за ремонт это пипец , я бы столько отдал наверное если бы стуканул движок на ладе весте ))))

Леха, а какая разница. работа то та жа

Купи б/у и не парся

Руслан, но цена авто не та же !!

Леха, А Ты думаешь на москвич 1970 года дешевле будет. Причем тут цена авто? разве что в запчастях, а работа стоит так же

Леха, Все равно блок шлифануть/расточить на одном и том же станке делать что для шахи что для лексуса, одним и тем же человеком, голову фрезеровать — аналогично, так почему же мастер должен делать разницу между одной и той же работой отнимаюдей одинаковое количество времени сил и расхожных материалов?

Движок проще взять. Я так и сделал

согласен движок на разборке можно взять за 3000-4000 тыщи и не парится

Короче мне обошёлся движок без работы чисто запчасти в 7 000 если не растачивать блок ,головку,каленвал

С этим 10 000 тыщ

Проще можно лучше найти движку за десять,двенадцать тысяч после кап ремонта чем самому делать движку если ты не знаеш как

Сколько стоит капремонт двигателя ваз 2106

160 764км. Думаю столько прошёл этот двигатель. Когда купил машину на счётчике было 66 130км, в момент замены двигателя было 60 764км. Три года двигатель работал исправно, но железо тоже не вечное и появился жор масла, который не устранялся заменой маслосьёмных колпкачков. Вердикт, нужна капиталка.

Так как машина используется каждый день, то вставать на неделю и капиталить я не мог, поэтому в течении года были приобретены с авторазборов основные запчасти.

— Блок двигателя 2106 , 84г.в. с поршнями 79,8, шатунами и коленчатым валом 0,5 ремонта за символическую сумму в 1250р, почти по цене металла.
— ГБЦ 21011-103015-10 — за 1500р (без распредвала, но с клапанами, из которых сделал отличное керно и зубило))))

Сначала подготовил ГБЦ, клапана стояли MS 01. Не знаю что за зверь, выпускные прогорели. Заменил их на новые, Автовазовские, стандартные. Направляющие решил не менять, они ещё более менее, судя по тому что клапана уже были слегка просажены, возможно втулки меняли до меня. Новые маслосьёмные колпачки. ГБЦ сфрезеровали в -0,5мм. (была поведена). Вместе с ГБЦ возил и коленчатый вал, его перешлифовали из -0,5 в -1,0

ГБЦ сделал ещё в феврале и положил на полочку.

С блоком долго откладывал, пока не наступил август. Конец лета уже, а я ещё в мае хотел его сделать.

Отвёз к токарям, мои предположения по поводу 80,0 поршней подтвердились, блок расточили в последний ремонт, под поршни 2105 80,0мм. С привалочной поверхности сняли -1,8мм, убрал полностью недоход. Я решил попробовать для себя что-то новое, поднять степень сжатия и перейти на другой бензин. Высчитал, получил Е=11,1 ед. Ну, решил что больше не стоит, под АИ-95.

Vкс = 29см^3
Vпрокладки=3см^3
Vпроточек в поршне=4см^3
Vцилиндра=402см^3
итого Е=402/36=11,16 ед.

Связался с другом, мне любезно предоставили ключи и уютный гараж на выходные. С оговоркой, что свет включают в субботу утром и выключают в воскресенье вечером.

Прайс-лист на диагностику автомобиля

Диагностика подвески от 500 рублей Диагностика заправочных емкостей Диагностика приводных ремней Диагностика двигателя и микропроцессора Диагностика дисковых тормозных колодок Диагностика барабанных тормозных колодок

Прайс-лист на замену масла

Стоимость (легковые авто), руб.*

Стоимость (джипы, минивены), руб.*

Замена масла ДВС и масляного фильтра от 500 рублей от 700 рублей Замена воздушного фильтра от 150 рублей от 200 рублей Замена салонного фильтра от 300 рублей от 700 рублей Замена топливного фильтра от 250 рублей от 1250 рублей Замена свечей от 350 рублей от 500 рублей Замена масла в МКПП от 400 рублей от 500 рублей Замена масла в АКПП от 500 рублей от 1300 рублей Работы
Тип двигателя Цены

Капитальный ремонт двигателя

20000 руб. 28000 руб. 40000 руб. от 7000 руб. 5-цилиндровые двигатели от 7000 руб. 6-цилиндровые двигатели 13000 руб. 8-цилиндровые двигатели 17000 руб. Снятие/установка двигателя Отечественные 6000 руб. Иномарки с рядным двигателем 10000 руб. Иномаркис V-образным двигателем 16000 руб. Внедорожники Тип двигателя + 20% Замена прокладки впускного коллектора 2000 руб. 2800 руб. 3500 руб.

Замена прокладки выпускного коллектора

4-цилиндровый 1600 руб. V-6 прав. 1800 руб. V-6 лев. 1600 руб. V-8 прав. 2400 руб. V-8 лев. 2000 руб. Замена маслосъёмных колпачков 4-цилиндровый 4500 руб. 6-цилиндровый 8000 руб. 8-цилиндровый 9000 руб. Отечественные от 2500 руб. Иномарки 1700 руб. Замена шкива коленвала Отечественные 300 руб. Иномарки 900 руб. Внедорожники от 1200 руб. Ремонт ГБЦ (снятой) 4-цилиндровая; 16 клап. 4000 руб. 6-цилиндровая 3500 руб. 8-цилиндровая (1 головка) 5000 руб. Замена прокладки ГБЦ Отечественные 4500 руб. Отечественные инжекторные 5700 руб. Иномарки 4-цилиндровые 7000 руб. Иномарки V-образные (одна сторона) 7000 руб. Замена прокладки клапанной крышки Отечественные 500 руб. Иномарки 4-5 цилиндровые 1200 руб. V-образные (левая сторона) 1300 руб. V-образные (правая сторона) 1600 руб. Замена прокладки картера Отечественные 2000 руб. Иномарки от 2500 руб. Замена распределительного вала Отечественные 1500 руб. Иномарки (ременой) 3200 руб. Иномарки (цепной) от 7000 руб. Внедорожники от 6000 руб.

Замена опоры двигателя (1 шт.)

Иномарки 800 руб.

Внедорожники от 1500 руб. Замена переднего сальника коленвала Отечественные 500 руб. Иномарки от 1000 руб. Замена заднего сальника коленвала Отечественные 3000 руб. Иномарки (МКПП) 6000 руб. Иномарки (АКПП) от 7000 руб. Внедорожники от 7500 руб. Замена успокоителя цепи Отечественные 700 руб. Иномарки 4-цилиндровые от 4000 руб. Иномарки 6-цилиндровые с частичной разборкой ДВС от 6000 руб. Компьютерная диагностика двигателя Все типы двигателей от 300 руб. Замер компрессии двигателя 1 цилиндр 500 руб. Замена гидрокомпенсаторов Все типы двигателей от 3500 руб. Замена натяжителя цепи Отечественные 800 руб. Иномарки/внедорожники Уточняйте по телефону Замена башмака цепи Отечественные 1500 руб. Иномарки/внедорожники Уточняйте по телефону Замена масляного насоса Все типы от 2500 руб. Маслянный поддон (снятие и установка) Стандартно 1500 руб. С вывешиванием ДВС 2500 руб. V-образный двигатель 3000 руб. Добавить двойной поддон 3500 руб. Прайс-лист на ремонт дополнительных частей двигателя
Замена воздушного фильтра от 1 00 рублей Замена впускного коллектора от 1000 рублей Замена выпускного коллектора от 1000 рублей Замена генератора от 500 рублей Замена глушителя (средняя часть) от 500 рублей Замена глушителя в сборе от 1000 рублей Замена глушителя (задняя часть) от 400 рублей Замена гофры от 1000 рублей Замена датчика кислорода (лямбда зонд) от 300 рублей Замена жидкости гидроусилителя от 500 рублей Замена масло и масляный фильтр 300 рублей Замена масло с промывкой 500 рублей Замена охлаждающей жидкости от 500 рублей Замена подушки двигателя от 350 рублей Замена помпы от 650 рублей Замена приемной трубы глушителя от 500 рублей Замена радиатора отопителя от 2000 рублей Замена ременя генератора от 300 рублей Замена ременя кондиционера от 300 рублей Замена ролика натяжителя от 300 рублей Замена свечей зажигания от 300 рублей Замена стартера от 500 рублей Замена термостата от 400 рублей Замена топливных форсунков от 2000 рублей Замена топливного фильтра от 200 рублей Замена трубки кондиционера от 300 рублей Замена турбины от 300 рублей Замена уплотнители свечных колодцев 450 рублей Замена цепи газораспределения от 1800 рублей Снятие и установка головки блока от 3000 рублей Снятие и установка основного радиатора от 500 рублей Снятие и установка радиатора кондиционера от 800 рублей

Прайс-лист на ремонт АКПП и МКПП

Полная переборка МКПП от 2500 рублей Полная переборка АКПП от 3500 рублей Снять/поставить МКПП от 2000 рублей Снять/поставить АКПП от 4500 рублей Замена масла в МКПП от 400 рублей Замена масла в АКПП от 500 рублей Замена сальника хвостовика КПП от 100 рублей Прокладка поддона АКПП от 800 рублей

Прайс-лист на ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки (без учета снятия/установки)

Замена рулевой рейки

от 1000 рублей

Замена гидроусилителя руля (ГУР)

от 500 рублей

Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР)

от 300 рублей

Замена рулевой тяги

от 500 рублей

Замена рулевых наконечников

от 400 рублей

Прайс-лист на ремонт ходовой части автомобиля

Всем привет. Вопрос такой: во сколько встанет капитальный ремонт двигателя 2106 карб с работой и если делать самому? Пожалуйста, пишите по существу. Заранее спасибо..Ваз 2106 капитальный ремонт двигателя.

Похожие статьи

40 comments on “ Ваз 2106 капитальный ремонт двигателя. Вопрос такой: во сколько встанет капитальный ремонт двигателя 2106 карб с ”

Человек который сам сможет сделать ремонт такую херню не спрашивает

расточить блоки и шлефануть вал рубля 4 на заводе , дольше смотри цены на запчасти — поршни , кольца,коренные и шатунные вкладыши ,шатуны ну там может масляный насос новый хз там что решишь менять ))а так лучше отдать мастеру , 20-25 рублей запчасти + работа

Проще купить двигатель первой комплектации новый, около 30 тыс будет стоить.

Купить с разбора за пару тыс руб

Все понятно. Спасибо за помощь.

приблизительно так ,но если взять чуть проще з/части можно еще тысячи полторы убавить(проще не значит хуже) ценой сейчас вообще не удивишь.

Еп твою мать,3 день объявление не вывешивают

Сергей, у нас по штуке и мастера хорошие старички. А так кто смотря кого найдет.

Konstantin, сам не значит без помощи более опытных.

Проще движок рубля за 3 взять

Виктор, ну так более опытные и знают тогда сколько стоит

Alexsander, это кот в мешке(пословица про скупого).

добрый вечер, проблема такая, поменял радиатор печки и кран на ваз 21099 торпеда высокая. теперь печка не греет дует слегка теплым воздухом патрубки горячие все вроде вроде но чего то не хватает. подскажите ребята как устранить это. с/у

Konstantin, я просто хочу знать к чему готовиться.

б/у взять не факт что лучше будет)))

35000 по полной с мастером

Откуда вы берете такие цифры? Ненадо пугать людей.

Паша, на самом кране рычажок что по центру переключи

Александр, переключал,без изменений

Вячеслав, капец , за 35 можно шоху взять целиком )))

не знаю как у вас, а у нас капиталка с работой 15к стоит, самому делать 6-7к. Но если в мотор не разу не лазил то лучше и не лезь.

Паша, поролонку ставил вокруг радиатора, радиатор какой ? дааз нужно брать.

Ничего там страшного нет,смотри ролики на ютюбе,и делай сам,дёшево и сердито..и качественно.

Леха, и сново делать капиталку на ней.

Ну считай без запчастей-вал шлифануть-1500,блок с расточкой-2500,головку врезернуть 1000-все остальное делаю сам.
…если полностью делать мотоор.то все зависит от того что изношено..+цены на запчасти,вот и выходит 15000 справедливая цена если делать самому.за капиталу без запчастей беру 10000 и норм

Руслан, ну или штук 5 бу моторов , многих знаю которые бу ставили и все норм !

Леха, это лотерея

Руслан, но такие бабки отдавать за ремонт это пипец , я бы столько отдал наверное если бы стуканул движок на ладе весте ))))

Леха, а какая разница. работа то та жа

Купи б/у и не парся

Руслан, но цена авто не та же !!

Леха, А Ты думаешь на москвич 1970 года дешевле будет. Причем тут цена авто? разве что в запчастях, а работа стоит так же

Леха, Все равно блок шлифануть/расточить на одном и том же станке делать что для шахи что для лексуса, одним и тем же человеком, голову фрезеровать — аналогично, так почему же мастер должен делать разницу между одной и той же работой отнимаюдей одинаковое количество времени сил и расхожных материалов?

Движок проще взять. Я так и сделал

согласен движок на разборке можно взять за 3000-4000 тыщи и не парится

Короче мне обошёлся движок без работы чисто запчасти в 7 000 если не растачивать блок ,головку,каленвал

С этим 10 000 тыщ

Проще можно лучше найти движку за десять,двенадцать тысяч после кап ремонта чем самому делать движку если ты не знаеш как

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector