Мазда 6 ремонт двигателя
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Мазда 6 ремонт двигателя

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Гораздо более редкая операция – замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой (75 тысяч километров), плохо, что стоят они по 1 700 рублей за штуку. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, то свой срок эти свечи отрабатывают без проблем. На каждой свече стоит своя катушка зажигания, поэтому тут придётся работать очень аккуратно. И не потому, что работа эта слишком сложная, а только из-за того, что одна запоротая неумелой рукой катушка обойдётся в 7 200 рублей. Но если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться и самому: снимаем защёлку разъёма катушки, откручиваем болт, фиксирующий катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное – не нервничать.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Мазда 6 ремонт двигателя

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

Ремонт двигателя!

WALL_e Чт, 01 июл 2010, 03:59

Всем доброго времени суток. В общих чертах вопрос состоит в следующем. На моей машуле появился не большой жор масла!!Сначала думал сделать капиталку,но поюзав форум,решил для начала обойтись малой кровью!!Потому что стока денег пока нету!!и решил я попробовать заменить колпачки и поставить на ночь под капельницу(раскоксовать)!! И вот собственна вопрос МОЖНО ЛИ НА МАШКЕ РАССУХАРИТЬ КЛАПАНА НЕ СНИМАЯ ГОЛОВКИ. просто на скока я знаю(много раз делал) на жигулях там проще простого,берётся медный или алюминиевый пруток загибается и вставляется в свечное отверстие и подводится поршень в вехнюю точку и все клапан зажат!!но тут я посмотрел колодцы глубоковаты!!придется помучится!!Если всё получится с меня причитается. (это я в смысле фотоотчёта ). ну а если не получится будем смотреть в сторону контрактников.

P.S.Для инфы! Мазда 2004г. пробег 157000 т.к. масло ELF 10/40 2.0L автомат.

——————————————————————————–
Мазда 6 – это всего лишь повод, чтобы хорошие люди познакомились друг с другом и стали друзьями! Поэтому Mazda6.ru – это прежде всего компания хороших людей и лишь потом компания владельцев автомобилей одной марки. !

WALL_e Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3340 Благодарности:130 шт. –>Благодарности: 130 шт. Регистрация: Ср, 02 дек 2009 Машина: Москвич 412

  • Сайт

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

Alexandero_P Чт, 01 июл 2010, 10:58

Alexandero_P Почетный маздавод Сообщения: 1023 Благодарности: 1 шт. –> Благодарности: 1 шт. Регистрация: Ср, 14 дек 2005 Откуда: Sin City_VAO Машина: M6 SDN MT 2.0

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

Lord653 Пт, 02 июл 2010, 14:30

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

WALL_e Сб, 03 июл 2010, 18:36

——————————————————————————–
Мазда 6 – это всего лишь повод, чтобы хорошие люди познакомились друг с другом и стали друзьями! Поэтому Mazda6.ru – это прежде всего компания хороших людей и лишь потом компания владельцев автомобилей одной марки. !

WALL_e Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3340 Благодарности:130 шт. –>Благодарности: 130 шт. Регистрация: Ср, 02 дек 2009 Машина: Москвич 412

  • Сайт

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

odin54 Сб, 03 июл 2010, 20:21

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

iJey Сб, 03 июл 2010, 20:29

Читать еще:  Замена колодок на дэу нексия

iJey Почетный маздавод Сообщения: 3917 Благодарности: 72 шт. –> Благодарности: 72 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow Машина: Mazda 6 Sport 2.3 хб

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

Lord653 Сб, 03 июл 2010, 21:35

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

WALL_e Сб, 03 июл 2010, 21:55

Да уж действительно!!может даже и дешевле обошлось бы!!я смотрел контрактники в районе 75000-85000 тыков стоят.

——————————————————————————–
Мазда 6 – это всего лишь повод, чтобы хорошие люди познакомились друг с другом и стали друзьями! Поэтому Mazda6.ru – это прежде всего компания хороших людей и лишь потом компания владельцев автомобилей одной марки. !

WALL_e Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3340 Благодарности:130 шт. –>Благодарности: 130 шт. Регистрация: Ср, 02 дек 2009 Машина: Москвич 412

  • Сайт

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

WALL_e Сб, 03 июл 2010, 22:00

——————————————————————————–
Мазда 6 – это всего лишь повод, чтобы хорошие люди познакомились друг с другом и стали друзьями! Поэтому Mazda6.ru – это прежде всего компания хороших людей и лишь потом компания владельцев автомобилей одной марки. !

WALL_e Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3340 Благодарности:130 шт. –>Благодарности: 130 шт. Регистрация: Ср, 02 дек 2009 Машина: Москвич 412

  • Сайт

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

astral Сб, 03 июл 2010, 23:00

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

iJey Вс, 04 июл 2010, 00:21

1 раскоксовка + промывка ЛАВР 750р
2 комлект новых свечей
3 8 литров масла 4 на промывку 4 на заливку после промывки
4 масляный фильтр
5 от 8 до 24 часов времени
6 работы мастера 1000р

P.s я один из тех кому она помогла, но у меня 2.3

iJey Почетный маздавод Сообщения: 3917 Благодарности: 72 шт. –> Благодарности: 72 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow Машина: Mazda 6 Sport 2.3 хб

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

iJey Вс, 04 июл 2010, 00:23

Да уж действительно!!может даже и дешевле обошлось бы!!я смотрел контрактники в районе 75000-85000 тыков стоят.

перекинуть двигло стоит 10 000 руб тот двигло + доставка выйдет в 43 000 итого 53000 (грубо)

iJey Почетный маздавод Сообщения: 3917 Благодарности: 72 шт. –> Благодарности: 72 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow Машина: Mazda 6 Sport 2.3 хб

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

WALL_e Вс, 04 июл 2010, 01:01

——————————————————————————–
Мазда 6 – это всего лишь повод, чтобы хорошие люди познакомились друг с другом и стали друзьями! Поэтому Mazda6.ru – это прежде всего компания хороших людей и лишь потом компания владельцев автомобилей одной марки. !

WALL_e Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3340 Благодарности:130 шт. –>Благодарности: 130 шт. Регистрация: Ср, 02 дек 2009 Машина: Москвич 412

  • Сайт

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

odin54 Вс, 04 июл 2010, 11:46

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

odin54 Вс, 04 июл 2010, 11:55

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

iJey Вс, 04 июл 2010, 12:03

этот двигло ничем не отличается от того что стоит на мазда6 =) в крайнем случае его можно было разобрать и запчасти использовать для починки, но а так уже есть случаи установки двиглов с mazda3 на Mazda6

iJey Почетный маздавод Сообщения: 3917 Благодарности: 72 шт. –> Благодарности: 72 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow Машина: Mazda 6 Sport 2.3 хб

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

Lord653 Вс, 04 июл 2010, 12:48

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

iJey Вс, 04 июл 2010, 13:18

Вот хадо не советовал бы ! есть тесты от известного Авто журнала, где о Хадо пишут не ахти.

iJey Почетный маздавод Сообщения: 3917 Благодарности: 72 шт. –> Благодарности: 72 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow Машина: Mazda 6 Sport 2.3 хб

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

Lord653 Пн, 05 июл 2010, 17:25

Re: СРОЧНО. Ремонт двигателя.

WALL_e Вт, 06 июл 2010, 01:24

——————————————————————————–
Мазда 6 – это всего лишь повод, чтобы хорошие люди познакомились друг с другом и стали друзьями! Поэтому Mazda6.ru – это прежде всего компания хороших людей и лишь потом компания владельцев автомобилей одной марки. !

WALL_e Почетный маздавод Автор этого топика…Сообщения: 3340 Благодарности:130 шт. –>Благодарности: 130 шт. Регистрация: Ср, 02 дек 2009 Машина: Москвич 412

  • Сайт

Механическая часть двигателей Mazda 6 2002-2015

Двигатели моделей L8 и LF
В качестве силовой установки в автомобилях Mazda 6 используются 4-х цилиндровые двигатели, в которых цилиндры расположены в один ряд. Снизу двигатель закрыт поддоном, образующим картер, который одновременно является резервуаром для масла, необходимого для смазки, охлаждения и предохранения де.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя
ПРИМЕЧАНИЕ Измерение компрессии в цилиндрах двигателя рекомендуется производить в следующих случаях: снижение мощности двигателя, повышенный расход моторного масла, повышенный расход топлива. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, остановите его и подождите 10 мин.Снимите к.

Общие сведения и техника безопасности при снятии силового агрегата
Если было принято решение о снятии двигателя, то перед этим проведите подготовительные мероприятия.Крайне важно определить место, где будут производиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Очень важно иметь оборудованную рабочую площадку, а также место для хранения автомоб.

Удаление герметика
Рис. 2.87. Удаление старого герметика После извлечения монтажных болтов и гаек, используйте подходящий инструмент для удаления герметика (рис. 2.87). ВНИМАНИЕ Старайтесь не повредить поверхность детали. Удаляйте герметик как можно тщательней с поверхностей, углублений и из отв.

Проверка исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3)
ВНИМАНИЕ Исполнительный механизм изменения фаз газораспределения является прецизионным узлом и разборке не подлежит. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Снимите пластину отверстия под пробку.Снимите высоковольтный провод.Снимите разъем управляющего масляного клапана.Сни.

Снятие и установка исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3)
ПРИМЕЧАНИЕ Звездочка распределительного вала исполнительного механизма изменения фаз газораспределения объединена с самим механизмом, поэтому снимается вместе с узлом. Снимите цепь привода механизма газораспределения (см. «Снятие и установка цепи привода механизма газораспределения»).

Снятие и установка управляющего масляного клапана (OCV) (L3)
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Снимите пластину отверстия под пробку.Снимите высоковольтный провод.Отсоедините разъем управляющего масляного клапана (OCV).Измерьте сопротивление между выводами A и B омметром. Снимите шланг вентиляции.Снимите крышку головки блока цилин.

Проверка управляющего масляного клапана (OCV)(L3)
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Отсоедините разъем управляющего масляного клапана. Рис. 2.103. Установка специального приспособления Измерьте сопротивление между выводами A и B омметром (рис. 2.103). Если результат измерения отличается от указанного, замен.

Проверка работы золотникового клапана (OCV)(L3)
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Снимите управляющий масляный клапан. Рис. 2.118. Первичная проверка положения золотникового клапана управляющего масляного клапана: 1 – золотниковый клапан Проверьте положение золотникового клапана управляющего масляного клапана.

Проверка головки блока цилиндров
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Сборка блока цилиндров (начало)
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Сборка блока цилиндров (окончание)
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Сборка головки блока цилиндров
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Сборка привода механизма газораспределения
Установите звездочку коленчатого вала.Установите цепь масляного насоса. Рис. 2.189. Фиксация цепи масляного насоса специальным приспособлением Зафиксируйте звездочку масляного насоса специальным приспособлением (рис. 2.189).Установите направляющую цепи масляного насоса.Установите натя.

Mazda 6 (GG) – второе дыхание

Мазда 6 первого поколения вышла на Европейский рынок в 2002 году, а в России появилась годом позже – в 2003 году. «Шестерка» была построена на общей платформе с Форд Мондео. В 2005 году модель подверглась незначительному обновлению. В 2007 году первое поколение Мазда 6 сменилось вторым. За время производства было продано более миллиона экземпляров Мазда 6 I.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Двигатели

На «шестерку» устанавливались бензиновые четверки рабочим объемом 1,8 л (120 л.с.), 2,0 л (141 и 147 л.с.) и 2,3 л (166 л.с.). На Мазда 6 для американского континента так же устанавливалась бензиновая V-образная шестерка рабочим объемом 3,0 л мощностью 218 л.с. (245 л.с.). Дизельные моторы предлагались только в Европе и были представлены 2-х литровыми агрегатами мощностью 120 и 136 л.с. до 2005 года и 143 л.с. после.

Бензиновые двигатели имеют цепной привод ГРМ, который уверенно преодолевает рубеж в 250-300 тыс. км. Силовые агрегаты довольно надежные и в большинстве своем не требует непредвиденного вскрытия. Пример тому владельцы, накатавшие по 300-350 тыс. км.

Большинство моторов независимо от рабочего объема начинают «подъедать» масло после 120-150 тыс. км. Аппетиты различны – от 0,5 до 5-6 литров за 10 000 км. Сам производитель в инструкции по эксплуатации утверждает, что расход масла до 0,5 л на 1 000 км норма. В большинстве случаев существенно снизить масляный аппетит удается после замены маслосъемных колпачков. Но полностью избавиться от «масложора» можно, если вместе с колпачками заменить и поршневые кольца, т.е. провести «неполный» капитальный ремонт. Некоторые владельцы, утомленные большим расходом мала, прибегнули к такому способу решения проблемы при пробеге более 200 000 км.

Наиболее капризный в линейке бензиновых двигателей Мазда 6 мотор рабочим объемом 3,0 л. На зеркалах цилиндров не раз были замечены задиры, а сам двигатель во время работы начинал «постукивать». «Капиталить» мотор никто не брался, наиболее приемлемый выход из положения – приобретение контрактного двигателя (б/у с гарантией).

Многие владельцы Мазда 6 при пробеге более 120-150 тыс. км начинают борьбу с ощутимой вибрацией двигателя на оборотах холостого хода или в диапазоне 2000-2500 об/мин. Кому то помогает замена свечей зажигания или катушек с высоковольтными проводами. Другим – чистка дроссельной заслонки и датчика массового расхода воздуха. Большой вклад в наличие вибрации вносит и правая гидравлическая опора двигателя, выхаживающая около 150-190 тыс. км. Стоимость опоры около 4-5 тыс. рублей. Кому все это не помогло, прибегают и к крайним мерам – высверливают в дроссельной заслонке отверстие диаметром 3,3-3,5 мм.

На дорестайлинговых Mazda 6 некоторые владельцы замечали увеличение оборотов холостого хода до 1500 об/мин. Причина – зажатие троса круиз контроля из-за нагрева и расширения в месте крепления.

Спустя 120-160 тыс. км в свечных колодцах может появиться масло из-за сдавшегося уплотнения крышки клапанов. За новую прокладку придется отдать около 1-2 тыс. рублей.

Со временем может засвистеть уплотнительное кольцо в месте соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой. Оригинальное уплотнение стоит около 3 тыс. рублей, но и новое вскоре засвистит. Наилучший и более надежный вариант – замена на аналог от BMW.

При пробеге более 100-150 тыс. км скорей всего придется заменить загрязнившийся топливный фильтр в баке. Об этом подскажет снижение тяги двигателя, особенно при уменьшении уровня топлива меньше половины. Чуть позже, при пробеге более 180-220 тыс. км приходит черед топливного насоса. За новый насос придется выложить около 10 000 рублей.

Читать еще:  Ремонт бензонасоса ваз 2109

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

С дизельными моторами так же не возникает серьезных проблем. Привод ГРМ ременный. Механики рекомендует произвести его первую замену через 100 000 км, так как были случаи обрыва ремня при пробеге около 120 000 км. Турбонагнетатели довольно живучи. Первые признаки «скорой кончины» турбины появляются на экземплярах 2002 – 2003 года, когда турбина начинает «кидать» масло.

Как и бензиновые моторы, «маздовские» дизели начинают «подъедать» масло после 150-200 тыс. км. Причина – прогар медных уплотнительных шайб под форсунками. При этом из выхлопной трубы появляется сизый дым, а форсунки начинают «цокать». Те, у кого установлен фильтр PDF, дыма могут и не заметить. Если длительное время эксплуатировать турбодизель с прогоревшими шайбами, то вскоре «гарь» (твердые отложения) начинает забивать маслозаборник и маслоканалы двигателя. Это неминуемо вскоре приведет к масляному голоданию с вытекающими последствиями. Замену шайб лучше не оттягивать.

Трансмиссия

Мазда 6 комплектовалась 5-ступенчатой механической или 4-скоростной автоматической коробкой передач. После рестайлинга в 2005 году на «шестерку» стали устанавливать 6-ступенчатую «механику» или 5-диапазонный «автомат», за исключением версий с мотором 1.8, для которых набор коробок остался прежним.

Владельцы Мазда 6 с механической коробкой передач сталкиваются с проваливающейся педалью сцепления или ее «затяжелением». В первом случае виноват шланг сцепления – со временем теряет прочность, а в месте повреждения появляется «грыжа». Проблема возникает при пробеге более 100-150 тыс. км. Стоимость шланга небольшая – около 500 рублей. Тугой педаль сцепления становится после 150-200 тыс. км, что связано это износом диска сцепления и попаданием грязи под пыльник вилки сцепления. В конечном итоге борьба с педалью сцепления при переключениях передач нередко приводила к появлению трещин в месте крепления педали, а сама педаль отламывалась. Сцепление, как правило, ходит более 100-150 тыс. км. У аккуратных водителей оно доезжает до 200-250 тыс. км.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

В автоматической коробке передач используется масло, рассчитанное на весь срок службы агрегата. Но на деле масло лучше менять через каждые 60 000 км. Так советуют все специалисты, работающие с автоматическими коробками передач. При пробеге более 80-120 тыс. км многие водители отмечают появление толчков во время переключения с 1-ой на 2-ую и с 3-ей на 4-ую передачи. Источник проблемы кроется в конструктивных просчетах – задняя крышка коробки и клапана 3-ей и 4-ой передач. Многие сервисы просят от 50 до 90 тыс. рублей за ремонт коробки. Более адекватна цена в 20-40 тыс. рублей. На самом деле ремонт коробки на Мазда 6 первого поколения не так уж и сложен. Более смелые легко справятся сами.

Ходовая

Наружный ШРУС ходит более 120-150 тыс. км. Задний и передний ступичный подшипник сдается после 100-150 тыс. км. Подшипник идет в сборе со ступицей и стоит около 3-4 тыс. рублей.

Сайлентблоки рычагов ходят более 100-150 тыс. км. Примерно столько же отхаживают и амортизаторы. Шаровые опоры могут потребовать замены спустя 160-180 тыс. км. Шаровая, по правилам, меняется вместе с рычагом (около 1,5-2 тыс. рублей), но можно обойтись и перепрессовкой (500 рублей за шаровую).

При пробеге более 100-150 тыс. км нередко обнаруживается подтекания или постукивания из рулевой рейки. Новая рейка обойдется в 40-60 тыс. рублей. Но можно отделаться и ее ремонтом – 10 000 рублей.

Закисание суппортов в направляющих – обычное дело для Мазда 6 и неизбежно при пробеге более 120-150 тыс. км. К этому же времени сдаются сальники/манжеты суппортов, а на поршнях могут появиться следы коррозии. С помощью ремкомплекта суппорта легко возвращаются к жизни.

Кузов и салон

К большому сожалению, автомобили 2002-2005 года и часть машин 2006 года активно «цветут» в районе задних арок. Так же очаги коррозии встречаются на задних дверях и передних крыльях.

На автомобилях старше 6-ти лет нередко ломается стопор/доводчик дверей, который фиксирует двери в открытом положении.

Из-за прохудившихся уплотнителей крышки багажника и задних фонарей в багажнике после моек и дождей появляется вода. Кроме того, нередко подтекают и сварные швы кузова в районе багажника. После обработки швов герметиком течь пропадает.

Часто попытка заменить светодиод габарита в фаре приводила к попаданию его внутрь. Достать упавший светодиод – непростая задачка на развитие мышления. Кто-то снимает фару и пытается вытряхнуть неуловимый светодиод, кто-то использует длинную проволоку с магнитом или пинцет. В общем, кто во что горазд.

Некоторые владельцы попадали в неприятную ситуацию, когда водительская дверь переставала открываться. Причина – поломка пружины в механизме замка двери. Для реанимации замка, приходилось сдергивать обшивку закрытой двери, просовывать в узкий проем руку, и, нащупав тягу, пытаться открыть дверь.

Проблемы преподносит и центральный замок, перестающий закрывать или открывать одну из дверей. Технически грамотного решения проблемы пока не нашли, кроме как отсоединение двухконтактной фишки замка. Парадокс, но после этого замок начинает функционировать.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Салон Мазда 6 не досаждает многочисленными сверчками. Иногда они появляются в передней панели, обшивках дверей и центральном тоннеле. Со временем обтирается кожа на руле и сиденьях. Часто перегорает подогрев водительского сиденья, иногда даже повреждая обивку.

Снижение эффективности охлаждения климатической установки часто вызвано утечками между трубкой и фланцем трубопровода системы кондиционирования под воздушным фильтром. О наличии утечки подскажет замасливание проблемного места. Утечки появляются на 5-6-ой год эксплуатации Мазда 6. Так же плохое охлаждение может быть вызвано загрязнением радиатора кондиционера или потерей им герметичности. Новый радиатор обойдется в 3-10 тыс. рублей. На автомобилях старше 8-ми лет может выйти из строя подшипник шкива компрессора.

Печка может «засвистеть» на Мазда 6 старше 6-7 лет из-за износа втулок электромотора. Новый оригинальный мотор стоит около 9-10 тыс. рублей.

Электрика, как правило, сюрпризов не преподносит. При пробеге более 150-200 тыс. км часто отказывает генератор. Новый генератор стоит около 8-9 тыс. рублей.

Заключение

Мазда 6 первого поколения даже спустя годы выглядит привлекательно. Автомобиль не теряется в потоке среди более молодых и современных машин. Выбирая подержанную «шестерку» необходимо тщательно осмотреть кузов на предмет коррозии и убедится в исправности «автомата». В дальнейшем надо быть готовым к ремонту подвески и тормозов.

Реальный ресурс двигателя Mazda 6 с объемом 1.8 и 2.0 литра

Mazda 6 была презентована в 2002 году. Изначально «шестерку» собирали на базе автомобиля Ford Mondeo, и только появившееся в 2007 году второе поколение обзавелось собственной платформой. Модель в кротчайшие сроки стала лидером в своем сегменте по количеству продаж. Автомобиль подкупает своим оригинальным и неповторимым дизайном, высокими динамическими характеристиками.

Сегодня налажен выпуск уже третьего по счету поколения, которое отличается современной электронной оснащенностью, идеальной управляемостью и высокой мощностью силового агрегата. Двигатель нового автомобиля должен быть не только мощным, но и надежным. Далее выясним, каков реальный ресурс двигателя Мазды 6 1.8, 2.0 л.

Какими силовыми агрегатами оснащают Мазда 6?

Комплектуют «шестерку» в основном бензиновыми силовыми агрегатами. Наиболее популярными и востребованными среди автолюбителей считаются движки объёма 1.8 и 2.0 литра. Силовые агрегаты в первом поколении модели оснащены системой распределенного впрыска топлива, что делает возможным установку ГБО. Двигателем 1.8 л комплектовали Mazda 6 и Ford Mondeo. Так как он является одним из основных моторов, его периодически совершенствовали и модернизировали. Изначально 4-цилиндровый силовой агрегат характеризовался мощностью в 120 лошадиных сил. С установлением турбины мощность была значительно увеличена.

Оба мотора отличаются следующими характеристиками:

  • Инжекторная система питания;
  • Алюминиевый блок цилиндров;
  • Четыре клапана на цилиндр;
  • Наличие газораспределительного механизма DOCH.

Инновационным и технологически совершенным считается модификация 2.0-литрового двигателя SKYACTIV. Без применения турбины этот мотор позволяется ощутить мощностью в 165 сил. Однако производителем было принято решение искусственно снизить мощность до 150 лошадиных сил для всех поставляемых в Россию автомобилей. Также этот движок отличается особенной стойкостью по отношению к перегревам. Ощутимое преимущество модификации – сравнительно небольшой расход топлива при достаточно большой мощности.

Номинальный ресурс двигателей

Практически всем моторам японской сборки характерен высокий срок службы. Модификации с рабочим объёмом 1.8, 2.0 литра имеют приблизительно одинаковый ресурс – если верить производителю – более 300 тысяч километров пробега. При соблюдении рекомендованного регламента и должном обслуживании отметка в 400-450 тыс. км не кажется столь заоблачной. Оба движка оснащаются цепью ГРМ, которая требует замены по истечению 90-100 тыс. км пробега. На силовых установках без гидрокомпенсаторов требуется регулировка зазоров клапанов спустя 150 000 километров.

Оба мотора экономичные, но привередливые к качеству топлива. Производитель рекомендует заправляться только высококачественным топливом АИ-95 от надежного, сертифицированного поставщика. Чрезмерный расход горючего, как и моторного масла, наблюдается только в случае агрессивной манеры вождения. Силовые агрегаты с большим пробегом не отличаются «прожорливостью», утечки смазывающего вещества им также не свойственны. Основа надежной и продолжительной работы двигателей Mazda 6 – регламентированная замена масла. Необходимо придерживаться рекомендаций производителя, отдавать предпочтение маловязкому синтетическому маслу от таких производителей, как Castrol, Shell, ZIC, Idemitsu.

Отзывы владельцев авто

При постоянной эксплуатации автомобиля в городских условиях лучше всего менять моторное масло через 7-8 тысяч километров пробега. Силовые агрегаты Mazda 6 поддаются тюнингу. Можно установить турбину на модификацию SKYACTIV, однако придется переделывать шатунно-поршневую группу, что негативно скажется на всех преимуществах и особенностях данной версии авто. Многие владельцы осуществляют чип-тюнинг двигателя Мазда 6, удаляя катализатор и прошивая блок управления. Но в большинстве случаев удается повысить только мощность автомобиля, фактический ресурс при этом остается неизменным. Детально о реальном ресурсе моторов Мазды 6 расскажу отзывы владельцев.

Двигатель 1.8

  1. Николай, Тольятти. Что сказать о «шестерке»? Это надежный и верный друг. Проехал на Мазда 6 первого поколения уже 600 тысяч километров. Менял цепь раза четыре за это время, масло заменял спустя 7 тысяч км пробега. Конечно, расходники также нужно вовремя заменять, уплотнители, резинки. Вот недавно масло начало немного подтекать, заменил прокладку клапанного механизма и проблема исчезла. Масло не «кушала» до первых 400 000, после чего начал немного доливать. Не считаю это серьёзной проблемой, ведь машина по-прежнему уверенно себя чувствует, как по трассе, так и в городе.
  2. Станислав. Тула. Езжу на Мазда 6 2006 года рестайлинговая версия. Пробег 230 тысяч километров. Машинка просто потрясающая: система стабилизации, кожаный салон, восемь подушек безопасности, тяговитый движок. Но, есть одно но. При достижении отметки в 200 000 мотор стал «кушать» масло. На каждые 700 км приходиться доливать чуть ли не по 2 литра. Увеличился расход топлива, поехал на СТО, сказали, нужен ремонт. Заменили все расходники, вкладыши и тому подобное, посмотрим, как будут обстоять дела дальше.
  3. Максим, Воронеж. У меня Mazda 6 GH 2010 года. Проехал уже 250 000 километров. За все это время заменил: рулевые наконечники и тяги, ступичный подшипник, рулевую рейку, но, повезло, что по гарантии. Не считаю уже свечи, масло, фильтры и другое. На второй рейке проехал 200 тысяч, и, скорее всего, требуется очередная её замена. Стуков и люфтов нет, а вот руль, постоянно тянет в сторону. Поехал на СТО, сказали нужно менять. Итог: машина неплохая, и даже в чем-то надежнее «немцев», но ездить за рулем «шестерки» нужно с умом.
  4. Игорь, Москва. Мазда 6, двигатель 1.8, пробег 220 тысяч. Проезжаю 1 500 км, и доливаю примерно 500 мл масла. Один раз не уследил за уровнем, две недели ездил, и не обращал внимания, так всё в норме было. Возможно, повышенный «аппетит» имеет единичный характер. Сейчас слежу за уровнем каждый день, если нужно, доливаю. Но, надеюсь, в будущем таких проблем больше не будет. В остальном – надежный и классный автомобиль с мощным двигателем.
Читать еще:  Как работает датчик холостого хода

Версия Mazda 6 с 1.8-литровым силовым агрегатом способна пройти 350 000 и более километров. Надёжны все модификации двигателя во всех трех поколениях. Версия SKYACTIV практически каждый раз занимала призовые места в номинации «Лучший двигатель», начиная с 2012 года. Владельцы положительно отзываются о данном силовом агрегате, выделяя его сильную сторону – большой ресурс.

Двигатель 2.0

  1. Вячеслав, Краснодар. На Мазде 6 с 2.0-литровым мотором SKYACTIV езжу уже 6 лет. Как по мне, так этот двигатель намного интересней 2.5-литровой модификации. На высоких оборотах чувствует себя уверенней, да и звук приятней. На счет рулевой рейки стоит сказать отдельно. Это действительно проблемное место «шестерки», но мне повезло заменить её только один раз. Прошел уже 300 тысяч километров, также менял ступичный подшипник. С нашими дорогами проблемы с ходовой частью и рулевым управлением неизбежны. Если ездить спокойно, то многих проблем удастся избежать.
  2. Анатолий, Пермь. Двигатель надежен и вынослив. С ним нет никаких проблем. Приобретая «шестерку» абсолютно любого поколения, водитель должен быть готов к неприятным сюрпризам не со стороны силового агрегата, а со стороны ходовой части, подвески, рулевого управления. Особенно страдает рулевая рейка. Лично у меня с пробегом 100 тысяч километров на Мазда 6 2008 года начались с ней проблемы. Рейку заменил, но вот теперь боюсь, чтобы однажды вновь не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт. По двигателю никаких вопросов – мощный, надежный, динамичный.
  3. Валерий, Москва. Делал запрос у дилера по поводу официального ресурса, мне сказали, что 250-300 тысяч км в лучшем случае. У меня авто 2006 года с механической коробкой и движком 2.0 литра. Уже прошел 320 000 км. Не знаю, что они подразумевают под словом «ресурс». Лично я заменял масло спустя каждые 8 000 км. И вам советую так поступать, лучше меняйте чаще, даже, чем рекомендует производитель. Таким образом вам удастся продлить срок службы силового агрегата вашей машины.
  4. Егор. Санкт-Петербург. М6 2006 года выпуска, пробег 280 000 км. «Кушать» масло стала на рубеже 200 000 км, сначала подливал немного, после больше, больше и еще больше. Сейчас дела совсем плохи – около 2 литра доливаю от замены до замены. Компрессия в норме, поехал на СТО, сказали, что нужно заменять сальники клапанов. Поменял, но должного результата я так и не заметил. Масло потихоньку испаряется, приходиться доливать. Продолжаю искать причину, если не найду, то буду менять авто.

Модификация с 2-литровым мотором отличается высокой надежностью силового агрегата. Основные проблемы с Мазда 6 у владельцев возникают по истечению первых 200 000 километров, в частности, замечены проблемы с рулевой рейкой. Двигатель при этом остается исправным. Повышенный расход масла и топлива наблюдается в исключительно редких случаях. Многие владельцы Mazda 6 проходят на авто больше 350 тысяч км, что выше номинального ресурса.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Мазда 6 (2008+). СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждения, смазочные каналы, цилиндры и картер и удалите из них посторонние частицы.

2. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже невозможно.

3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.24.

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Рис. 5.24. Порядок расположения поршневых колец на поршне: 1 – шатун; 2 – поршень; 3 – нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 – расширитель маслосъемного кольца; 5 – верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 – нижнее компрессионное кольцо; 7 – верхнее компрессионное кольцо; 8 – метка

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте вниз выточкой (показана стрелкой) во вторую канавку.

Маркировка «У» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

4. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.25. Установите кольца на остальные поршни.

Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

6. Смажьте вкладыши моторным маслом.

7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

8. Уложите в крышки рамы коренных подшипников нижние вкладыши.

Рис. 5.25. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 – замок расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – замок верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 – замок нижнего компрессионного кольца; 4 – замок нижнего кольца составного маслосъемного кольца

Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите за тем, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

11. Установите раму крышек коренных подшипников.

Для установки рамы крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана.

Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, не затягивая окончательно, выверните на один оборот, затяните моментом 50 Н-м (5,0 кгс-м) и доверните на 50°, а затем еще на 15°.

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.

21. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.

22. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая их окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н’М (2,5 кгс-м) и доверните на 30°, а затем еще на 15°.

23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании выверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

24. Проверьте боковой зазор шатуна, для двигателя он должен быть 0,14-0,36 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, для двигателя он должен составлять

0,20-0,45 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

27. Установите задний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала», с. 88).

28. Установите маслоприемник и масляный насос (см. «Снятие и установка масляного насоса», с. 106).

29. Установите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера», с. 89).

30. Установите маховик (см. «Снятие, де-фектовка и установка маховика», с. 84).

31. Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 86, водяного насоса – в подразделе «Замена водяного насоса», с. 115, цепи привода газораспределительного механизма – в подразделе «Замена цепи привода газораспределительного механизма», с. 82.

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне

специальных ремонтных предприятий сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Частота вращения коленчатого вала, мин 1

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector