Митсубиси лансер не заводится
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Митсубиси лансер не заводится

Mitsubishi Lancer X 2.0 Кремень › Бортжурнал › Не заводится Lancer (РЕШЕНО)

Приветствую всех! Забегая вперёд хочу дать совет… Если машина перестала заводиться без видимых на то причин, начинайте поиски неисправности с сигнализации, блек багов всяких, реле блокировочных и т.п. А лучше даже заранее найти где у вас стоят блоки и реле противоугонных систем! Если не хотите удалять, то по крайней мере будете знать где у вас что находится. Это может значительно сохранить вам нервы и деньги. Не дай бог так встать на ровном месте далеко от цивилизации ещё и в холодную погоду. Берегите себя!
Вот первый раз за 7 лет владения данным авто, оно меня подвело… Накануне целый день катался по делам в дождь (да и вообще погода у нас такая часто в СПб), специально в лужи не заезжал, но дороги такие бывают что под лужей не оценить ее масштаб, приехал загород поздно вечером уже, заглушил. Ночью пошел снег и под утро ударил легкий минус -2-3. Заводить, машина не заводится. Крутит, что-то пытается схватить, но так и ничего. Долго не мучил, пошел на АЗС за бензином, т.к. подумал что может обсох, хотя заморгало километров за 10 до места назначения и в такую погоду уже хотелось поскорее добраться и заправиться уже по отъезду. Пришел, залил 5 литров еще… и все равно не завести. Начал изучать проблему в интернете и тут на форуме. Подождал плюсовой температуры и вперед! Подозрение больше всего пало на сигналку. Полез разбирать консоль… Нашел два блока, Tomahawk X3 и BT-71L. Производители разные, но по подключению стало понятно что ставили их разом, т.к. судя по схеме, выходы из X3 на блокировку двигателя шли на реле от блек бага, которое в свою очередь размыкало мне насос. Я уже обрадовался, что это блек баг и начал его кропотливо демонтировать. Все провода что шли от него отследил куда они врезались, открутил скрутки, заизолировал, реле исключил так же из схемы и восстановил размыкание бензонасоса. Пробовать заводить… Не заводится. Даже и схватывать перестало, просто крутит и все. Аккум сел, благо есть куда отнести подзарядить. Начал читать дальше… Свечи! Выкрутил, в нагарчике и влажноваты, проверил искра через раз (может так плохо прижимал резьбой к массе) и даже не стал париться с чисткой и сушкой, поехал ближе к городу купил новые свечи, т.к. уже прилично отходили тысяч 70 точно, поменял и… еще больше расстроился! Все так же, маслает, не заводится. Начал дальше штудировать, вернулся к бензонасосу. Проверил мультиметром фишку бензонасоса, питание поступает когда пытаюсь завести. Самого насоса не слышно… Уже обрадовался, ну вот она поломка… насос! Снял сидуху, крышку, отключил шланг и дай проверю наверняка, смял пластиковую бутылку и просунул между баком и днищем а горлышко просунул в выходную трубку, с которой снял шланг. Сначала подключил OpenPort 2.0 и через ноутбук включил насос, бенз пошпарил… Проверил зажиганием, бенз прет на ура. Оказывается так тих работает насос, я его и до этого никогда не слышал, а то читал что его слышно и слышно еще в положении при включении зажигания, типа подкачивает, ничего подобного, питание на насос подается только как начинает маслать стартер… и его хочешь не хочешь не услышишь с водительского места.
К мозгам и етаксу подключается OpenPort без проблем. Конфиг прочитал с двигла и залил. Думал может мозги сгорели.
Вычитал что еще датчик положения коленвала может быть, но у меня никакой ошибки нет по этому поводу, все ошибки, как были после установки нештатной магнитолы и включения штатной сиги, такие и есть. Заливал даже в Etacs бекап конфигов до изменения, толку нет… Так проверил, для успокоения души.

Подскажите что еще может быть? А то жена говорит, что обидел машину разговорами о продаже, вот она и ответила тебе… но это конечно не серьезно. Машинка служила мне верой и правдой, надежная пусть и не такая комфортная. Но менять уже конечно пора. Хочу попытаться разобраться своими силами, гнать до города на эвакуаторе даже не знаю сколько обойдется, ни разу не вызывал его… Да и с финансами сейчас напряг, прям не вовремя.

Upd1. Вобщем полез я сегодня сразу по приезду по вашим советам “копать дальше”… Начал с форсунок! Снял пыльник, начал поочередно отключать фишки с форсунок и когда дело дошло до третей мне стало не удобно из-за косы проводки, но думаю чего она такая толстая? Начинаю крутить вертеть и выворачиваю на изнанку это чудо…

Снимаю, подаю на 85 и 86 контакты 12 вольт и вот она… тишина! А это значит что 100% реле не рабочее. Какая была на душе радость, даже не жалел мысленно, что вырезал просто так Блек Баг, давай восстанавливать проводку…

Но везение — это не про меня! Ничерта не заводится! Все так же маслает стартером и даже не схватывает. Выкрутил опять свечи, искра есть и хорошая (взял малого с собой в помощники крутить), снял опять фишки с форсунок, крутим — импульсно мультиметр 9V выдает. Что теперь, я даже не знаю? Искра есть, напряжение на форсунки подаётся, бенз подаётся… Ошибок по прежнему по этой части нет! Я уже награни отчаяния. Пока руки не опустил конечно, но уже хочется плюнуть… Т.к. вот она явная причина, реле отключило форсунки, явно оно не рабочее!

Upd2. Времени на выходных особо не было, но пару подходов к машине я сделал. Все безуспешно. Сегодня решил очередной подход сделать, исключить забитую выхлопную систему, водой или катализатор рассыпавшийся… Вычитал что у некоторых и такое бывало. Кто-то даже по 1-2 ведра воды выливал из глушака. Поднять морду посчитал заморокой и решил по совету из комментариев выкрутить одну свечу. Выкрутил, вставил обратно в катушку и притянул стяжкой к массе. Кручу кручу, все безуспешно. Пошел опять под капот смотреть что можно ещё глянуть, пошевелить и т.п. на глаза попался шланг топливный. Дай думаю дай его отключу от рампы и гляну, отключил… Вставил шланг от гидроуровня в топливный и попросил крутнуть помощника… Опа-на! Бенз не идет! На панели горит что ещё бензин есть, но почти на минимуме после которого начинает мигать первый раз, но не мигает и предупреждение о топливе не выскакивает. Уже в голову полезли мысли, что что-то засрало топливную магистраль от насоса до рампы. Отключил от насоса, крутим… Бац! Сухо! Насос не слышу, подключаю мультиметр, питание подаётся при попытке завести. Уже выдохнул, вот думаю виновник, наверное сдыхал, давление низкое выдавал, а сейчас совсем “бобик” сдох. Уже для себя решил снять насос, купить другой и заодно фильтр поменять. Но в голову пришла ещё идея для начала подлить топлива, чтобы уже наверняка. Иду уже подальше на Neste, мало ли воды налили на ПТК в прошлый раз, заодно и перестраховаться. Доливаю ещё 6 литров, включаю зажигание, уровень уже чуть-ли не четверть показывает, начинаем крутить… как брызнет! И тут до меня начало доходить что произошло! Пока думка доходит, вставляю шланг в насос и начинаю крутить… Раз подход, ничего. Два подход, звук уже меняется. К 5-6 подходу начинает схватывать! 7 подход — ЗАВЕЛАСЬ! На радостях до меня быстрее доперло что произошло… Всему виной было реле, то что стояло под пластиковой накладкой на форсунки, которое я нашел последним.

Оно подвержено было передам температуры и корпус видимо уже начал пропускать влагу. Оно и не дало мне завестись с самого начала. Но пока я дошел в поисках до него, то ли повлавок глюканул, то ли я пока совершал попытки завестись, бензин в трубу спустил, то ли и то и другое вместе взятое. Но уже виновником стал отсутствующий бензин. Одно плавно перешло в другое! Как-то так.
Самое главное что завелась! Первые 5 минут из выхлопной валил белый дым, не так уж жёстко, но явно не здорово, т.к. на улице +6, не такой уж и дубак для причины излишнего дыма. Ещё через 5 минут все пришло в норму, обороты выровнялись, не прыгали. Заглушил и через минуту пробую завести… С пол оборота! Ура! ПОБЕДА!
Вот такая вот история произошла с мной и моим конем. Не хочу сглазить, но машина оказалась не причём. Хочу поблагодарить всех кто комментировал, советовал, желал не сдаваться и просто следил за темой. Спасибо огромное! Здоровья Вам и вашему авто не болеть!

Mitsubishi Lancer X 1.5 4дв. седан, 109 л.с, 4АКПП, 2007 – 2010 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Читать еще:  Скрипят колодки что делать

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Mitsubishi Lancer X 1.5 / Мицубиси Лансер 10 в кузове 4 дв. седан с двигателем 109 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2010 г.

Не заводится Lancer 10

В процессе эксплуатации Митсубиси Лансер 10 возможно возникновение ситуации, когда автомобиль не заводится. Произойти это может как в мороз, так и в жаркую погоду. Неисправность может проявиться резко сразу, но может постепенно усложнять запуск силовой установки.

В любом случае, столкнувшись с неприятностью невозможности завести мотор, автовладельцу необходимо найти и устранить причину неисправности. Вариантов виновников отсутствия запуска множество, но как показывает практика, в большинстве случаев причины поломки встречаются в одних и тех же характерных местах.

Неисправность аккумулятора

Первым, на что следует обратить внимание автовладельцу lancer x, так это напряжение бортовой сети. До момента начала работы мотора за него отвечает аккумулятор.

В холодное время масло становится гуще, а аккумулятор может меньше отдавать заряд стартеру. Совокупность этих факторов приводит к тому, что оборотов недостаточно для запуска мотора. На падение бортового напряжения сети автомобиля может среагировать электроника и остановить попытку запуска.

Для устранения неисправности необходимо:

  • воспользоваться пуско-зарядным устройством;
  • снять аккумуляторную батарею и отогреть ее в помещении;
  • выполнить пуск от другого авто.

Если АКБ постоянно теряет заряд, то необходимо убедится в отсутствии утечек тока.

При их наличии следует в максимально короткие сроки приняться за устранение. В противном случае возможно возгорание автомобиля.

Также следует внешне осмотреть аккумулятор. После дтп или, например, попадания в глубокую яму, на корпусе батареи могут появится трещины. В результате авто заводится плохо. В случае механического повреждения АКБ, пуск одинаково затруднителен как на холодную, так и на горячую.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Автомобиль может не заводится из-за проблем в автосигнализации:

  • на программном уровне, когда процессорный модуль неверно обрабатывает поступающие сигналы или неправильно формирует управляющие команды;
  • на «физическом» уровне, в случае если реле блокировки, разрывающее одну из важных цепей не срабатывает.

При этом авто либо вообще не заводится, либо схватывает и тут же глохнет. Поведение машины зависит от того, какую цепь размыкает реле сигнализации.

Для диагностики неисправности необходимо устранить влияние охранной системы на пуск машины. После этого заводим авто и если неисправность ушла, то автосигнализация подлежит ремонту.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания автомобилей Lancer X слабым звеном являются свечи. Низкое качество топлива часто выводит их из строя раньше срока службы. Как правило проблемы в системе зажигания проявляют себе не резко. Авто первоначально перестает заводится с первого раза, а лишь потом полностью отказывается схватывать.

Проверять искру на выкрученных свечах не рекомендуется, так как возникает риск спалить чувствительную электронику. Для диагностики рекомендуется установить новый комплект свечей и выполнить пробный запуск силового агрегата.

Топливные проблемы

Проблемы с горючим могут касаться как подачи по топливной магистрали, так и качества заливаемого бензина. Наиболее чувствительным к топливу является двигатель на 1.5 литра. Его форсунки очень часто находятся в ненадлежащем состоянии.

При заливке низкосортного бензина необходимо слить его. При возможно рекомендуется промыть бензобак и магистраль.

Причина неисправности Проявление
Залито не то топливо Практически сразу после заправки
Форсунки Постепенное ухудшение пуска
Бензонасос Машина отказывается заводится обычно после того, как заглохла в движении
Топливная магистраль Постепенное ухудшение пуска
Топливный фильтр Сразу после заправки некачественным топливом

В случае неисправностей элементов топливной системы в первую очередь следует обратить внимание на бензонасос и форсунки. В случае их неисправности потребуется замена.

Митсубиси лансер не заводится

Мотор не заводился по такой удивительной социальной причине, что после устранения неисправности решил, что об этом надо обязательно рассказать коллегам: не часто в нашей жизни “пересекается непересекаемое”, о подобном даже не читал. Но знать такое обязательно для всех, особенно для автовладельцев. Итак, поехали…

Звонит человек, говорит, что ему надо “посмотреть, что за проблема с иммобилайзером” (вы уже тоже привыкли, что многие клиенты настолько хорошо разбраются в устройстве своего авто, что сразу предлагают автомеханику посмотреть конкретное: катушку зажигания или датчик давления в колесе, иммобилайзер или моторчик заднего стеклопривода – они всё знают наперёд, они бы всё сделали сами, да некогда, наверное?).

Услышал. Но настаиваю и предлагаю, чтобы клиент рассказал мне о симпотоматике, а я уже сам решу в чём проблема, в иммо или не в иммо.

Клиент рассказал. Только получилась не симптоматика, а жизненная увлекательная история: “Мотор стал жрать масло. Авто отвезли к мотористу, который провёл углубленную диагностику и заверил, что он всё сделает. Разобрал мотор и …”.
Дальше идёт непонятное: моторист сказал, что “я вам мотор обратно собирать не буду”.
Клиент несказанно удивился: “Как так? Мы же договорились, что вы сделаете всю работу полностью, до победного конца”.
Моторист ответил, что ” …ничего не знаю, вы мне заплатите за разборку мотора и забирайте свою машину”.
Клиент продолжал упорствовать: “Нет-нет, давай по факту: ты обещал исправить неисправность: заменить кольца, посомтреть в чём причина повышенного расхода масла… а вместо этого делаешь пол-работы – причём неизвестно какого качества, и предлагаешь мне ЭТО оплатить?”.
Моторист кивнул.
Клиент: “Ну нет, так не пойдёт, давай так: если делаешь свою работу до победного конца, устаняешь неисправность – заплачу. Если нет – какой тогда разговор?”.
Моторист: “Нет! Платите мне за разборку и разойдёмся краями”.
Клиент: “Мы тебе в таком случае ничего платить не будем”.
Моторист: “Ну хорошо … не хотите по-хорошему, тогда будет по-другому …”.
Клиент: “А за машиной мы приедем завтра”.
Наступило “завтра”. Клиент приехал забирать авто, походил, посмотрел, вроде всё на месте, никакой подлянки от моториста не видно.
А сам моторист ухмыляется и говорит: “Забирайте! Но только вы её никогда не заведёте – надо было мне заплатить!”.

Читать еще:  Не заводится хонда дио

Н-да … вот это история! Ни разу с подобным не сталкивался! Уточнил, где был этот автосервис, оказалось, что в Москве. Впрочем, зачем уточнял: хорошие и плохие люди живут везде. А клиент продолжил: “У меня под рулём висят какие-то провода. Вот я и подумал, что этот мастер стырил у меня именно его – вот почему машина не заводится”.
– Стоп, какие разъёмы? Какие провода?
– Один белый, второй вроде серый … висят, болтаются …
– Интересно… скинь фотки, посмотрю.
Пришли фото по телефону, посмотрел, отзвонился клиенту, успокоил: “Это не иммобилайзер, он у тебя в другом месте, это пока неизвестно что. Короче, притаскивай машину, буду разбираться”.

Эвакуатор привёз авто. Сгрузили, затолкали, стал смотреть. А клиент ещё вспомнил, что после первого моториста, отвёз авто к другому мотористу, который всё ещё раз разобрал-собрал и стал заводить – не заводится. После перепроверок моторист-2 сделал вывод, что “с механикой всё в порядке – всё проверено и перепроверено, тут проблема с электрикой или электроникой, с моей стороны всё чётко”.

Понятно, проверяю, отмечаю, что с иммо всё в порядке, ошибок по нему нет, да и по другим важным функциям ошибок нет.
Что есть: не отрабатывают форсунки, не работают катушки, такое ощущение, что нет датчика коленвала.
Но ошибки по датчику нет. Думаю, что, может, моторист-1, специально спалил датчик или поставил сломаный датчик коленвала?
Вытаскиваю датчик, проверяю – всё замечательно, всё рабочее.
Подключаю осциллограф, смотрю – импульсов нет.

Неисправность неординарная! Здесь уже надо включить мозги – включаю.
И как оказалось, всё “тупо банально и тупо просто”, не такой уж умный тот механик-1 …
Ниже покажу варианты возможных неисправностей – можете выбрать тот, который вам покажется самым вероятным.


Вариант 2.

А если ничего не выбрали, то некоторые моменты этого ремонта можно посмотреть на моём видео:

Заглох Мицубиси Лансер и незаводится.

tolstic Senior Member Автор темы

17 лет на сайте
пользователь #7305

Заглох Мицубиси Лансер 90г.в. 1,5i, и незаводится. Я проверял, пропала искра при выходе с бабины тоже нет. Распределитель зажигания бесконтактный.

Хотел сам починить при помощи обычного тестера-вольтмктра, но не знаю куда тыкнуть и что проверять?

Fisher! Onliner Moto Club

17 лет на сайте
пользователь #5258

А может тебе просто сразу на сервис?

1. Или сгорела катушка зажигания или просто на нее не подается напряжение.

Смотреть напряжение 12 вольт на катужке. Если его нет – искать причину.

Смотреть землю на катужке. Если ее нет, то у тебя очень ржавая машина.

Если все это есть, то у тебя сгорела сама катушка.

2. Смотреть датчик положения коленвала. Может с него клема отвалилась или датчик сдох.

Колчак Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #20847

А может тебе просто сразу на сервис?

1. Или сгорела катушка.

Вряд ли бобина. Это ж не жигуль. Уж скорее коммутатор. Кстати, сам был в ситуации, когда подтвердилась народная мудрость “Дело было не в бобине – . “

Belceller Onliner Auto Club

17 лет на сайте
пользователь #7192

А может тебе просто сразу на сервис?

1. Или сгорела катушка.

Вряд ли бобина. Это ж не жигуль. Уж скорее коммутатор. Кстати, сам был в ситуации, когда подтвердилась народная мудрость “Дело было не в бобине – . “

Колчак, а кто в кабине был?

Катушку тож проверить надо. У меня на Санни, было дело, тож зажигание пропало. Мужички со двора смотрели искру, пока я стартер крутил. “Есть, усе нормально” Для их москвичей, мож, и нормально бы было, а для ниссана явно не хватало, дохлая совсем была. Но это уже понял, когда сам посмотреть догадался. Ну и Ланкор мои сомнения подтвердил.

На катушке растрескалась заливка (смола там какая-то), дело было в дождь. Видимо, попала вода и – кранты.

16 лет на сайте
пользователь #9273

. а может предохранитель.

Колчак Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #20847

А может тебе просто сразу на сервис?

1. Или сгорела катушка.

Вряд ли бобина. Это ж не жигуль. Уж скорее коммутатор. Кстати, сам был в ситуации, когда подтвердилась народная мудрость “Дело было не в бобине – . “

Колчак, а кто в кабине был?

Ну я там был. Чего стесняться.

Симптоматика при некоторых неиправностях электроники очень похожа на болезнь бобины (на входе искра есть, на выходе нема. ), но на порядок более вероятны первые. Не согласен?

Popesych Паяльник & Отвертка TEAM

17 лет на сайте
пользователь #3482

Заглох Мицубиси Лансер 90г.в. 1,5i, и незаводится.

Конкретики этой модели не знаю, поэтому буду расписывать варианты.

Я проверял, пропала искра при выходе с бабины тоже нет.

Если бабина не со встроенным комутатором, то тогда она должна иметь 2 вывода: +12в и управление. При включеном зажигании проверь на одном должно быть +12в, а на другом тоже +12в или менее, но не менее 10в. если меньше отсоедени его и тогда если на бабине на этом выводе появляеться +12в, то пипец комутатору, если нет, то пипец бабине.

Если с комутатором там надо разбираться досканальнее.

Распределитель зажигания бесконтактный.

существуют 2 типа: индукционный или датчик хола! Какой?

Если датчик хола то там долно подходить под крышку 3 провода: Ground, +12v, Output. При включеном зажигании +12 будет на 2 контактах, на 3 “0”. Выход в основном средний провод, что бы определить на 100 процентов берёшь резистор 100 ом, один вывод на землю, второй к одному из на которых +12в. на одном из просадка будет не значительная, на втором может упасть до половины и менее. Последний и есть выход датчика хола.

Для проверки работы цепи: провод – коммутатор-бабина при вкл зажигании коротишь Output на землю. должна проскакивать искра с бабины. Да – меняй трамплёр.

Нет – идём далее. если при корочении на землю Output на одном из выводов бабины ты видешь просадку (там будет импульс на который цыфровой тестер может отреогировать не адекватно, например показав +100 в). Да – неисправна бабина, Нет – комутатор.

Повторюсь. конкретные действия зависят от реализации зажигания в автомобиле. чуть что пиши.

Не заводится Митсубиси Лансер причины, как исправить

MITSUBISHI LANCER. ДВС 4G15. Замена ремня ГРМ *Avtoservis Nikitin*


Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания. У меня на 4G63 атмосфернике номер датчика MR Проверьте компрессию на цилиндрах. Если же напряжение появилось при дергании контактов лампочка мигаетвосстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим не заводится mitsubishi.

Сообщества › Mitsubishi Lancer X › Блог › Нужна помощь или совет. Не заводится. Исправлено…

Возможно, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. Мощная, сопровождаемая громким щелчком.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Не теряйте ни того, ни другого. Вся информация представленная не заводится mitsubishi данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на — его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.

Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.

Подтяните крепления клемм на нем и на стартере если есть. Если выясняется, что аккумулятор полностью сел забыли выключить на ночь фары , уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты.

Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера читайте инструкцию к машине.

Если стартер крути, но вяло дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора , скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду. Итак, надо искать искру.

Читать еще:  Митсубиси лансер ремонт двигателя

Ваша машина может быть оснащена классической простейшей контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом.

В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру. Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам.

И естественно, сами свечи.

Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля окрашена она или нет, не имеет значения , и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5—7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу.

Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода.

Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути.

Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

14.15. Не заводится – полезные советы

Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди в соответствии с порядком работы цилиндров должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Проблемы в системе зажигания В системе зажигания автомобилей Lancer X слабым звеном являются свечи.

Низкое качество топлива часто выводит их из строя раньше срока службы. Как правило проблемы в системе зажигания проявляют себе не резко.

Авто первоначально перестает заводится с первого раза, а лишь потом полностью отказывается схватывать. Для диагностики рекомендуется установить новый комплект свечей и выполнить пробный запуск силового агрегата. Комплект новых свечей Топливные проблемы Проблемы с горючим могут касаться как подачи по топливной магистрали, так и качества заливаемого бензина.

Наиболее чувствительным к топливу является двигатель на 1. Его форсунки очень часто находятся в ненадлежащем состоянии. При заливке низкосортного бензина необходимо слить его.

Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше. Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения.

Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем. Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно.

Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности. Если же напряжение появилось при дергании контактов лампочка мигает , восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам.

Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи и Не жмите до пола — не поможет Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится.

Вот в чем была причина!

Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т. Если у вас машина с впрыском инжекторной системой подачи топлива — не прикасайтесь к ней к системе.

Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно. В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору.

Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите: Нет его там потому, что залипла игла клапана или бывает не очень часто полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он расположен перед поплавковой камерой.

Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями — пусть это делают специалисты. Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.

На иномарках начиная примерно с х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг.

Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом предварительно вернув на место воздушный фильтр.. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.

В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки. С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя.

Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью — двигатель не заведете. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный или заклееный корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет — «Возьмите другую машину Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет.

Понятно, что беззубый ремень требует замены тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит. Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак?

Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше.

Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector