Митсубиси лансер ремонт двигателя
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Митсубиси лансер ремонт двигателя

Mitsubishi Lancer “Тёмная Тема” =)) › Бортжурнал › Lancer 9 Капитальный ремонт мотора 4G18 у Garik8787 Часть 1

Здорово Лансероводы! О чем мы сегодня поговорим?! Правильно! О том, что волнует нас всех без исключения, о том, что мы записываем в свои напоминалки, о том, что мы проверяем перед поездкой! Правильно, о масле, а точнее о МАСЛОЖОРЕ и капиталке с целью избавления от этого недуга ! Ведь некоторые так тщательно бдят за уровнем масла, что если верить народному фольклору вычерпывают его щупами, проверяя уровень.

ОСТОРОЖНО МНОГО БУКВ =))

И так поехали. Все началось еще тогда, когда я выбирал машину, и друзья склонили мой выбор в сторону девятого лансера. Прослушав базовый ликбез о жизни с девяткой, почитав форумы и инфо на драйве, я естественно уже знал о такой болячке как масложер в двигателе 4g18 на Lancer 9 и мысленно уже был готов к тому, что так или иначе капитальный ремонт двигателя будет мной сделан в любом случае. И вот прошло время, и я стал обладателям Lancer 9 и столкнулся с целой серией проблем, которые стал потихоньку решать в порядке их важности, о некоторых я уже успел написать в своем бортжурнале (фары, контактная группа замка зажигания, промывка датчика ДАД), а о некоторых я напишу позже (ТО после покупки, замена фильтра тонкой очистки топлива, тормозные диски и колодки, подогрев сидений). Само собой, после покупки машины было сделано срочное ТО c заменой всех ремней, роликов, масла, фильтров, свечей, сцепления, выжимного подшипника и, как это не было неожиданно, еще и коробки! Фотоотчет и рассказ, что там происходило, я напишу в отдельном посте, как предысторию к капитальному ремонту двигателя. Предвосхищая кучу вопросов о том, почему я не сделал капиталку сразу, скажу, что на тот момент, увы, не было понимания, что это уже нужно, вообще не было времени и финансы не рекомендовали себя тратить с учетом покупки машины и смены работы. И вот, по прошествии 7 месяцев, разгребя рабочие вопросы и добравшись до долгожданного отпуска, я в плотную подошел к решению заняться капитальным ремонтом своего мотора. К тому времени я уже успел проехать около 9000 км и долить за это время не меньше 8 литров масла. Было 2 варианта: делать со знающими друзьями в гараже или найти человека, который на этом специализируется. Первый вариант пришлось отмести скрепя сердце, потому что работать над машиной мы смогли бы только вечером, когда остальные возвращались с работы, и процесс бы очень затянулся. Для реализации второго варианта я начал изучать просторы интернета, рассматривал компании и частных мастеров, уточнял приблизительные цены и время, которое уйдет на ремонт. Устав от неопределенных оценок и нереальных обещаний, в которых мне сулили сделать все то за 12 тысяч, то за 120 тысяч, при этом обещая одинаковый результат, я, уже почти отчаявшись и забросив идею капиталки в долгий ящик, как-то сидя вечером за компом, решил набрать в поисковике “капитальный ремонт двигателя 4G18”, но без приписки в “в Москве и МО”! И какова же была моя радость, когда забив это в поисковик, я тут же нашел мастера Garik8787 , занимающегося по большей части капитальным ремонтом двигателей Lancer 9! Следующим нереальным сюрпризом стало то, что Garik8787 находится в славном городе Рязани, куда я и собирался отправиться в свой отпуск вместе со своей девушкой погостить у ее родственников! Не теряя больше ни секунды, я списался с ним на драйве и, обменявшись телефонами, выяснил всю необходимую информацию! Самыми важными для меня параметрами выбора стали небольшое время ремонта (приблизительно 1.5 дня), а также установка лучших поршней с нормальными маслоотводными каналами и нормальными маслосъемными кольцами (подробно о этих поршнях и их преимуществах можно прочесть здесь Лучшие поршни для капитального ремонта лансер 9 1.6 4G18 в бортжурнале Garik8787 ). Все детали были у мастера в наличии, и ситуация, когда в ходе работы выясняется, что нужны какие то дополнительные запчасти, почти на 100% исключена. Отдельно хочу сказать о цене, которую считаю более чем справедливой. Тем более что список деталей и стоимость работ от меня никто не скрывал. Проанализировав цены деталей и стоимость работ, я понял, что меня все устраивает, и мы с Игорем договорились о времени начала ремонта на 21.11.2019.

Морозным утром в 9:40 я приехал к Игорю и он приступил к работе, а именно к вскрытию, изъятию двигателя из моторного отсека и осмотру того, что выжило за долгие годы эксплуатации и 480 тысяч километров пути.

Ремонт Митсубиси Лансер

Mitsubishi Lancer Х – это 4-дверный седан класса C, последнее поколение улана. Обладает хорошими техническими характеристиками и привлекательным видом. Многие автолюбители отмечают отличные показатели эксплуатации. Однако каким бы надежным не был Митсубиси Лансер, ремонт его не за горами.

В России и странах бывшего СНГ на машину регулярно воздействуют негативные факторы, её механизмы и узлы подвергаются постоянной нагрузке. Все эти причины провоцируют разнообразные поломки. Некоторые из них можно починить самостоятельно, другие же рекомендовано устранять посредством обращения в сервис.

В зоне риска: наиболее частые неисправности

Наиболее часто поломки принято обозначать, как типичные или характерные. Они возникают в следующих узлах Митсубиси Лансер 10:

  • двигателе;
  • подвеске;
  • компонентах электрики и электроники.

Топливный фильтр и ремонт Мицубиси Лансер 10

Небольшой ресурс отмечен у топливного фильтра. Его замена потребуется уже через 30 тыс. км пробега. В моделях с двигателем 1.6 л часто требуется прочистка дроссельной заслонки или ее замена.

  1. Рулевая рейка периодически выходит из строя.
  2. Может потребоваться замена стоек и пружин. Особенно часто это происходит при передвижении по бездорожью, при неаккуратной и резкой езде.
  3. Стойки переднего стабилизатора требуют замены уже через 40 тыс. км, чуть ранее приходится менять втулки переднего и заднего стабилизатора.
  4. Шаровая опора подлежит замене через 90 тыс. км, а амортизаторы – через 120 тыс. км.
  5. Из строя может выходить кондиционер.
  6. Отказывают в работе некоторые электрические компоненты.

Обслуживание кузова

Кузов авто тоже со временем изнашивается и теряет свой прежний вид. Особенно быстро это происходит при неправильном хранении автомобиля и отсутствии ухода за ним.

Где лучше проводить ремонт Лансера

Обслуживание Mitsubishi Lancer x можно осуществить, как в сервисе, так и своими руками. Например, замена расходных материалов легко проводится самостоятельно. Владелец улана легко заменит отработанное моторное масло, зальёт антифриз или поменяет топливный насос.

Лансер в автосервисе

Если нет профессиональных навыков слесаря, то все механические работы лучше выполнять в сервисе. Особенно, если поломки значимые. Небольшие дефекты проще устранить самостоятельно. Так, вылетевшие предохранители и сгоревшие лампочки можно заменить своими руками. Продаются детали в любом магазине автозапчастей.

Легко поддаются замене разнообразные датчики. Это может быть регулятор кислорода или холостого хода. Несложно автолюбителю заменить и термостат. Для удобства можно использовать заводскую инструкцию, в которой удастся найти содержательные ответы относительно наладки.

В Митсубиси Лансер 10 ремонт своими руками может быть выполнен и на ходовой. Не прибегая к помощи специалистов, владельцы вносят внешние изменения: модернизируют бампера, капот или двери, меняют фары. Сложную кузовную реставрация лучше доверить профессионалам.

Обслуживание двигателя

Следующие мероприятия проводят в процессе ремонта ДВС:

  • замена ремня и цепи ГРМ;
  • замена маслосъемных колпачков;
  • шлифовка плоскости головки блока цилиндров;
  • промывка инжектора и дроссельной заслонки;
  • опрессовка головки блока цилиндров.

Некоторые процедуры можно провести самостоятельно, например, заменить приводный ремень генератора.

  1. В первую очередь для этого необходимо снять расширительный бачок.
  2. Затем при помощи ключа на 16 надавить на натяжной ролик и демонтировать ремень.
  3. После этого можно устанавливать новый ремень, однако для этого потребуется изучить схему привода. Важно запомнить прохождение ремня через агрегаты и приводные ролики.

Ремонт кузова

Незначительный на Mitsubishi Lancer X ремонт кузова можно выполнить самостоятельно. Небольшие царапины и сколы дозволено обрабатывать и маскировать специальными средствами или выполнять их подкраску. Важно при этом правильно подбирать цвет ЛКП, используя вин-код автомобиля.

Тюнингованный бампер юбка

Своими руками можно заменить поврежденный молдинг или некоторые другие кузовные элементы. Часто эти кузовные составляющие видоизменяют. Наиболее распространен тюнинг бампера и его комплектующих.

Если же повреждения серьезные, потребуется помощь профессионалов. В сервисе могут провести следующие кузовные ремонтные работы:

  • рихтовку;
  • сварочные работы;
  • работы на стапеле – восстановление геометрии кузова;
  • частичную или полную покраску;
  • оцинковку кузова и обработку его антикоррозийными веществами.

Такой ремонт требует наличия профессионального оборудования и опыта мастеров.

Ремонт ходовой

В ходовой части могут возникать самые разнообразные неисправности. Некоторые из них разрешается устранить самостоятельно. Например, выполнить замену передних амортизаторов. Потребуется лишь открутить 4 болта, 2 из которых – это болты самого амортизатора, 1 – стойки стабилизатора и 1 – крепления шлангов. Сверху надо открутить 3 болта, фискирующих амортизатор.

Замена переднего амортиатора

Потребуется применение стяжки для разбора самой амортизационной стойки и извлечения пружин с амортизатора. Для того чтоб подробнее изучить этот вопрос, можно просмотреть видео по ремонту и обслуживанию Митсубиси Лансер 10.

Видео: замена передней стойки амортизатора

Если с ремонтом ходовой части возникают проблемы, лучше обратиться к специалистам. В сервисе могут быть проведены и другие работы по восстановлению ходовой, а в частности, замена:

  • передней пружины;
  • шаровой опоры переднего рычага;
  • опорного подшипника переднего амортизатора;
  • втулок переднего стабилизатора.

Заключение

Несмотря на хорошие характеристики и отличную работоспособность, любой автомобиль нуждается в обслуживании и ремонте. Митсубиси Лансер 10 зарекомендовал себя, как надежный автокар, но и в этом случае нельзя исключить периодического возникновения неисправностей. Некоторые из них устраняются самостоятельно. Для этого полезно использовать специальные руководства по ремонту.

Внимание. При осуществлении любых работ следует не забывать про нормы и правила технического регламента.

Сложные и существенные поломки надо устранять только с помощью специалистов! Многочисленные автосервисы сегодня предлагают свои услуги, поэтому выбрать подходящий не составит труда.

Руководство по эксплуатации Митсубиси Лансер 10

Также рекомендуется выбирать только качественные комплектующие и расходные материалы для ремонта и обслуживания авто. Лучше всего обращаться к проверенным поставщикам, которые сотрудничают с официальными производителями, предоставляющими гарантию. Идеальным вариантом станет приобретение оригинальных запчастей, но и многие аналоги отвечают всем требованиям. При соблюдении необходимых рекомендаций можно надолго сохранить хорошую работоспособность автомобиля и существенно продлить его жизнь.

Читать еще:  Как прозвонить модуль зажигания

Митсубиси лансер ремонт двигателя

Ремонт двигателя 4G18 под ключ!

Только при записи через сайт – МАСЛО BARDAHL И АНТИФРИЗ В ПОДАРОК!

Двигатель автомобиля – его сердце. Специалисты японской компании Mitsubishi оснастили машины Lancer IX надежными и экономичными моторами. Однако, как любой сложный агрегат, они подвержены износу. Поэтому со временем потребуется ремонт двигателя Лансер 9.

Особенности двигателей Мицубиси Лансер 9

Автомобили Лансер 9 имеют кузов седан или универсал и оснащаются четырехцилиндровыми 1,3-, 1,6- или 2-литровыми инжекторными бензиновыми двигателями. «Слабые» агрегаты относятся к типу SONC (с одним распредвалом), 2-литровые – к DOHC (с 2 распредвалами). Располагается мотор поперечно.

Цилиндры в силовых агрегатах Мицубиси Lancer 9 располагаются вертикально, они имеют жидкостное охлаждение. Распредвал приводит в действие клапаны. Энергия вращения передается на нажимные рычаги (для версии DOHC) или коромысла (для SONC). Мощность агрегатов составляет 135 (DOHC), 92 и 82 л. с. (SONC). Головка блока цилиндров (ГБЦ) выполнена из легкого сплава.

Главным преимуществом новых силовых установок Митсубиси Лансер 9 специалисты считают высокую экономичность. Однако этот показатель не относится к подержанным машинам. Также отмечаются хорошие тяговые характеристики и легкий запуск при любых температурах.

Благодаря высокой надежности узлов и систем Мицубиси Лансер 9 ремонт двигателя требуется крайне редко. Неполадки могут быть вызваны использованием топлива и технологических жидкостей низкого качества, а также экстремальной манерой вождения. Поэтому важно следовать рекомендациям производителя и соблюдать периодичность проведения технических обслуживаний. Причем проводить техосмотры и ремонт нужно в специализированных автосервисах.

Возможные проблемы и виды ремонта

Основной проблемой, требующей ремонта двигателя Мицубиси Лансер 9, является масложор – значительный расход масла. Для устранения неисправностей следует выполнить замену маслосъемных колпачков и поршневых колец. Необходимость ремонта силового агрегата Lancer 9 также может быть вызвана некорректной работой зажигания, воздушного или топливного фильтра.

Чтобы не проводить дорогой капитальный ремонт двигателя Лансер 9, важно проводить регулярную диагностику и обслуживание. Обследование состоит из механической проверки и компьютерной диагностики. Комплекс работ позволяет определить общее состояние агрегата, количество запчастей, требующих замены или восстановления. На основе этих данных рассчитывается стоимость ремонта. В случае серьезных повреждений мастер может рекомендовать полную замену силовой установки.

Ремонт мотора Лансер 9 подразделяется на:

    текущий – ремонт включает замену отдельных деталей и расходных материалов; капремонт – проводится, когда необходимо заменить или восстановить большое число узлов и деталей. Ремонт проводится после разборки, чистки и дефектовки. После сборки обязательно производится тестирование работы агрегата на холостом ходу.

При ремонте двигателя могут заменяться поршни, прокладки ГБЦ и клапанной крышки, ремень и ролик натяжителя газораспределительного механизма (ГРМ) и др.

Почему ремонт двигателя 4g18, на первый взгляд, у нас стоит дороже?

Всё очень просто. Мы не занимаемся «подкидыванием» поршневых колец, а качественно ремонтируем двигатель Lancer 9 ТОЛЬКО с расточкой в ремонтный размер. Почему? Ответы далее и на фото.

ОСТОРОЖНО, будут цифры! Стандартный размер нового поршня 75,98-75,99мм. Старые поршни, со временем, теряют размер. Поршни «садятся», на пару сотых долей миллиметра (0,02-0,03) и от первоначальных 75,98-75,99 становятся 75,95-75,96.

Не критично, но! Смотрим размер цилиндров блока от номинального размера и видим, что цилиндры 4g18 тоже имеют определенный износ, в среднем, после 80-100т.км пробега, размер цилиндра составляет 76,04-76,05мм. Итак, зазор между поршнем и стенкой цилиндра составит разницу этих чисел. Обычно, получается около 0,06 до 0.1, при изначальных «заводских» 0,02-0,03. Казалось бы, копейки, но для работы мотора это более чем критично. Износ всегда не равномерен и цилиндр имеет форму эллипса. Не сложно догадаться, идеально круглое кольцо в эллипсе не даст идеального прилегания.

Одним словом- ХАЛТУРА. Обычно, такой ремонт ведет к первоначальному НОВОМУ масложору «на обкатке», потом новое кольцо принимает форму яйца и масложор прекращается. Обычно, не на долго, так как, по сути, с чего начали, примерно к тому и пришли, только без залегания колец.

Именно поэтому ТОЛЬКО расточка 4g18. При расточке блока выдерживается индивидуальный зазор для каждого поршня, в зависимости от его полноты, что обеспечивает долговечную работу двигателя без малейших проблем.

Какой вариант выбрать? На наш взгляд, тут всё очевидно.

Mitsubishi Lancer X: плюсы и минусы поколения Икс

Как проявил себя в российских условиях конвейерный долгожитель Mitsubishi Lancer десятого поколения?

Mitsubishi > Lancer

Мицубиси Лансер X

Из истории модели

  • На конвейере: с 2007 года
  • Кузова: седан, хэтчбек
  • Российская гамма двигателей: бензиновые, Р4, 1.5 (109 л.с.), 1.6 (117 л.с.), 1.8 (143 л.с.), 2.0 (150 л.с.)
  • Коробки передач: M5, А4, вариатор
  • Привод: передний, полный
  • Рестайлинг: в 2010 году сокращено общее число модификаций, но спустя пару лет стал доступен новый мотор 1.6 и подверглись изменениям передний бампер, решетка радиатора, передние противотуманки и задняя оптика; улучшена шумоизоляция, обновлена панель приборов.
  • Краш-тесты: 2009 год, Euro NCAP; общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 81%, защита детей — 80%, защита пешеходов — 34%, ассистенты безопасности — 71%.

Поначалу десятый Lancer продавался у нас неплохо, но затем спрос только падал. Из-за этого уже в 2010 году при рестайлинге модели производитель убрал с российского рынка несколько интересных, но невостребованных модификаций. Под нож попали версии с кузовом хэтчбек и 2,0-литровым мотором, а только с ним была доступна полноприводная трансмиссия — конструктивно она во многом похожа на ту, что работает на Аутлендерах предпоследнего поколения, — сервисмены считают ее вполне надежной и неприхотливой.

Лансеры, предназначенные для нашего рынка, собирали в Японии. К качеству лакокрасочного покрытия особых претензий нет. Более того, у машин десятого поколения, в отличие от предшественников, не ржавеют задние арки.

Как и многие японские модели, Lancer пользуется повышенным вниманием угонщиков. Профессионалам не составит труда обойти незамысловатый штатный иммобилайзер, поэтому дополнительная противоугонка необходима. Высокую угоняемость объяснить сложно — на рынке никогда не было дефицита бэушных деталей, в том числе кузовных. На многочисленных разборках всегда богатый выбор за разумные деньги. Увы, новые запчасти очень дóроги, а тайваньские аналоги — крайне низкого качества.

Мицубиси Лансер X

Мицубиси Лансер X

Двигатели 1.5 и 1.6 принадлежат к семейству 4А. Полуторалитровый мотор 4А91 оказался слабоват для автомобиля. Чтобы ехать более-менее активно, водители выжимают из него все соки, и в результате ресурс двигателя редко превышает 150 000 км. При работе в предельных режимах происходит активный угар масла, его продукты забивают каналы отвода смазки в поршнях, потом закоксовываются и маслосъемные кольца. В итоге расход масла становится критическим, владелец рано или поздно забывает вовремя его долить — и наступает масляное голодание, окончательно добивающее мотор. Чтобы повысить надежность агрегата, производитель выпустил модернизированные кольца. Но это не решило проблему кардинально, так как основная причина — безжалостная эксплуатация.

Алюминиевый блок двигателя 4A91 имеет заводские ремонтные размеры, но такие оригинальные запчасти (например, поршни и кольца) сложно найти в России. Хорошо, что на рынке хватает добротных заменителей.

Мотор 1.6 (4А92) поставили на Lancer только в 2012 году. Автомобили пока не накатали солидных пробегов — и двигатель не проявил себя с плохой стороны. Однако сервисмены настроены скептически: агрегаты относятся к одному семейству и конструктивно очень схожи. Хорошо, что у моторной гаммы 4А нет других слабых мест.

Двигатели 1.8 и 2.0 — из семейства 4B. Они практически лишены болячек и имеют неплохой по сегодняшним меркам ресурс: 180 000–200 000 км. В частности, о моторе 2.0 (4B11) хорошо отзываются профессионалы, занимающиеся капитальным ремонтом двигателей.

У моторов всех типов обычный ресурс ремня навесного оборудования и его роликов — от 100 000 км, а опоры двигателей живут гораздо дольше, чем у предыдущего Лансера.

Мицубиси Лансер X

  • На модификациях с мотором 1.5 установлен электроусилитель рулевого управления, встроенный в рулевую рейку. На машинах первых годов выпуска очень редко, но случались отказы системы. Усилитель либо вовсе отключался, либо работал только при вращении руля в одну сторону. Попытки ремонта не приносили должного результата и в итоге приходилось заменять рулевые механизмы в сборе бэушными. В целом же электроусилитель на Лансере не доставляет хлопот. В отличие от Subaru, Ford и Mazda, у Mitsubishi рейки с электроприводом надежны: стуки — это не про них.
  • На версиях с моторами 1.6, 1.8 и 2.0 устанавливают классический ГУР. Иногда всплывает течь магистрали обратки, идущей от рейки к насосу: резиновые трубки перетираются в местах креплений к рулевому механизму. Важно заменять жидкость ГУРа в соответствии с регламентом — через каждые 90 000 км. К этому пробегу продукты естественного износа в смазке уже прилично забивают сетку-фильтр в бачке насоса.

Мицубиси Лансер X

Ахиллесова пята десятого Лансера — вариатор. Он доступен только для версий с моторами 1.8 и 2.0. Даже при грамотном обслуживании и эксплуатации вариатор живет в среднем всего 150 000 км. Полноценный и квалифицированный ремонт подразумевает обязательную замену многих дорогостоящих деталей, и итоговый ценник восстановления доходит до 120 000 рублей. Поэтому на рынке очень востребованы бэушные вариаторы. Предложений достаточно, и цена сносная — 60 000 рублей. На Лансере стоит агрегат японской фирмы Jatco JF011E. Им оснащают Аутлендеры и многие модели концерна Renault-Nissan.

Помимо халатного отношения владельцев срок жизни прихотливой трансмиссии сильно сокращает неудачное расположение ее радиатора охлаждения. На дорестайлинговых моделях он стоит под бампером, практически на подкрылке переднего левого колеса, в результате быстро обрастает грязью — и вариатор перегревается. Поэтому радиатор приходится демонтировать и промывать перед каждым летним сезоном. Здесь есть подводные камни — узел подвержен коррозии. Даже при первом снятии шлангов с его штуцеров велик риск их сломать, а к 120 000 км пробега они полностью отгнивают. Новый радиатор стоит 20 000 рублей, поэтому сервисмены подобрали аналог от машин Kia/Hyundai, который почти втрое дешевле.

Удивительно, но при рестайлинге Лансера в 2010 году радиатор охлаждения вариатора вообще убрали — как и на Аутлендере. Трансмиссия стала перегреваться еще сильнее. Благо, отработана схема спасения: радиатор ставят на бывшее штатное место, используя тот самый корейский аналог. Либо подбирают подходящий по параметрам радиатор и выносят его перед основными штатными. В обоих случаях понадобится заменить корпус теплообменника вариатора «дореформенным». В современном исполнении он имеет только два вывода под магистрали антифриза, циркулирующего по системе охлаждения двигателя, а нужно еще два дополнительных под новый масляный контур.

Читать еще:  Не заводится ситроен с3

Очень важно менять масло в вариаторе не реже чем раз в 90 000 км — это при наличии масляного радиатора. Если его нет, интервал следует сократить вдвое. При замене желательно снимать поддон, чтобы оценить количество стружки (продуктов износа) на его дне и на специальных магнитах. Это позволяет судить о здоровье вариатора и примерно прикинуть, сколько ему осталось жить. Так же оценивают состояние бэушных вариаторов перед их покупкой.

Продлит жизнь вариатору и бережная эксплуатация. Трансмиссия этого типа особенно боится ударных нагрузок (когда буксующие колеса вдруг обретают хорошее сцепление с дорогой) и резких разгонов.

Мицубиси Лансер X

Пятиступенчатые механические коробки передач доступны для всех моторов, но имеют конструктивные отличия в зависимости от семейства двигателей. Для двигателей 4А (1.5 и 1.6) идет один агрегат, для 4B (1.8 и 2.0) — другой. При этом обе коробки надежны. Но убить можно всё, поэтому нерадивым владельцам на заметку: сейчас механика для Лансера на разборе дороже вариатора — 75 000 рублей. Установленный производителем интервал для замены масла в коробках — 105 000 км.

Четырехступенчатый классический автомат уже великовозрастный, зато неубиваемый. Он доступен для моторов 1.5 и 1.6. Сервисмены не смогли вспомнить слабых мест этой коробки. Масло рекомендуют менять не реже чем раз в 90 000 км.

СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ

Мария Мишулина, Mitsubishi Lancer X (2008 год, 1,8 л, 143 л.с., 140 000 км)

— Lancer X я выбрала из-за внешности и по причине любви к японским машинам. У меня большой опыт общения с ними, включая праворульки. Автомобиль я купила в 2012 году — с пробегом 98 000 км и после двух владельцев.

До меня машину эксплуатировал мой знакомый, поэтому я была уверена в том, что ее состояние хорошее.

Искала машину именно с вариатором — мне нравится такая трансмиссия. К тому же у Лансера этого поколения не было других вариантов, сочетающих относительно мощный мотор и автомат. Знаю, что вариатор недолговечен и дорог в ремонте, потому и продала машину, когда пробег дошел до 140 000 км. Трансмиссия работала без нареканий, но рисковать не хотелось.

Автомобиль требовал только регламентного обслуживания с заменой расходников. Увы, не обошлось без ДТП. Повреждения передней части были несильными, но цены на оригинальные запчасти повергли в шок. Хорошо, что на Lancer всегда можно найти детали за вменяемые деньги на разборках.

Объективные минусы: посредственная шумоизоляция, низкое качество отделки салона и маленький багажник. В остальном Lancer меня устраивал, и я не согласна с расхожим мнением, что он сильно устарел.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Александр Булатов, менеджер по продажам автомобилей с пробегом компании «У Сервис+»

Lancer X радует высокой ликвидностью на вторичном рынке, при том что на фоне более свежих конкурентов он морально устарел. Возраст хорошо заметен по интерьеру: скучный дизайн, дешевые материалы, плохая шумоизоляция. Зато Lancer по-прежнему цепляет своей внешностью. Хороший спрос имеют все модификации. Lancer за адекватную цену ожидает своего покупателя максимум неделю. Самые востребованные — версии с моторами 1.8 и 2.0 и вариатором. Конечно, вариатор требует своевременного обслуживания и грамотной эксплуатации, но с ним в городе комфортнее.

Обратная сторона высокой ликвидности — повышенное внимание угонщиков и обилие мошеннических объявлений о продаже. Ориентируйтесь на цены официальных дилеров — так вы отсечете потенциально опасный сегмент предложений.

В целом Lancer — надежный и интересный автомобиль. Не так уж сложно найти экземпляры в хорошем техническом состоянии даже с приличным пробегом. Однако, по моему мнению, десятое поколение несколько переоценено на вторичном рынке. Не стоит рассматривать машины дороже 400 000 рублей, ведь в пределах полумиллиона можно купить автомобили классом выше, например Ford Mondeo или Мазду 6.

Lancer X зарекомендовал себя вполне надежным автомобилем, и стоимость его содержания приемлема. Не обошлось без опасных для кошелька модификаций, в первую очередь — с капризными трансмиссиями. За почти девять лет жизни в России модель собрала не самый большой ассортимент неисправностей.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

  • Непрочитанные сообщения
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Двигатель 1,5 – чинить или менять? Или брать 1,6?

Двигатель 1,5 – чинить или менять? Или брать 1,6?

#1 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Чт апр 28, 2016 4:52 am

#3 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Пт апр 29, 2016 11:30 am

#4 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт апр 29, 2016 11:43 am

#5 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Пт апр 29, 2016 11:53 am

#6 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт апр 29, 2016 2:44 pm

#7 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Пт апр 29, 2016 2:46 pm

#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт апр 29, 2016 3:11 pm

Re: Двигатель 1,5 – чинить или менять? Или брать 1,6?

Re: Двигатель 1,5 – чинить или менять? Или брать 1,6?

#12 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт апр 29, 2016 8:39 pm

#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 30, 2016 9:19 pm

Набив руку на “полукапиталке” данного двигателя, когда менялись маслосъемные колпачки, притирались клапана и менялся сломанный патрубок маслозаборника, мордашка лансера и вся навеска были сняты не более чем за 2 часа. Попутно восхваляя создателей улана за такое всеобъемлющее подкапотное пространство и за то, что практически весь автомобиль на болтовых соединениях, было принято решение снимать мотор не разбирая. Чуток поднатужившись, легенький алюминиевый моторчик был извлечен на белый свет.

Затем, вечером того же дня агрегат 4а92 был привезен на место инсталяции.

На следующий день мы быстренько смахнули все навесное. Здесь уже мы втроем поднатужились и водрузили новый мотор, от которого практически еще пахло Японией. Однако без косяков не обошлось, так что мотор пришлось доставать и устанавливать повторно. Чтобы вы не повторяли наших ошибок, сразу сделаю акцент на все различия.
1. разные маховики. при фиксации на венце, различие в глубине посадки составляет 5мм (и это существенно!)
Так что, не поленитесь, перемахните.
2. разные фишки датчиков детонации, так, как косу я оставил родную, то тоже датчики перемахиваем.
3. Возможно дросселя. Меня предупредили, что может быть придется чуток перепиновать фишку, но было решено просто перекинуть дроссель с 1.5 мотора.

4. Датчики положения распредвалов. разница ощутимая: длина датчика, положение и количество прорезей.
мы оставляем датчик от 1.6 и чуть подтачиваем “ушки” фишки.
усе. по жизненоважным аспектам инсталяции различий нет.

единственное, пока не решенное отличие — это разные компрессоры кондиционера, и именно положение входных патрубков. родной ставить не стали, т.к. он ужасно шумел. ну это не смертельно, придумаем, решим.
Венцом 3х дневного ненапряжного СВАПа стало то, что мотор завелся с первого же раза.

Последним, и пока что нереализованным, пунктом замены мотора является прошивка мозгов. В принципе мотор и так работает довольно грамотно, единственное что только на высоких оборотах чутка переливает топливо, но ни “чек”ов, ни пропусков зажигания, ничего. Все ровненько! Так что, товарищи, не менжуемся, и смело перемахиваем полторашку на более молодую генерацию )

Разобрали наконец движок. Принято решение капиталить. Внутри оказалось на удивление хорошее состояние, несмотря на то, что 20тык проехал на 3х цилиндрах.
Прогорел только выпускной клапан в 3м цилиндре (больное место, почему-то именно в 3м у всех и начинается масложор и прогорает в итоге. ). Стенки цилиндров выглядят неплохо, но точные размеры пока не меряли, думаю ни к чему))) Сохранены еще заводские вертикальные риски, мастер сказал что это как раз показатель износа, типа если б их не было, то это было бы плохо. Ну естественно все внутри в нагаре, как бабушкины подгоревшие пирожки (где-то прочитал такую фразу, не сам придумал).
По работе договорились на 15т.р., как сделают пока не знаю, надеюсь, что результатом буду доволен)))
По деталям расклад такой:
Клапан двигателя выпускной MR 984261 – 1206
Пружина клапана вып. MN 158733 1 – 240
Колпачек маслосъемный – 16 штук MR 984262 16 – 720
Эти детали заказал в первую очередь, чтобы мастер мог притереть клапана и определиться по мерным стаканчикам (их тоже надо заказывать, и вряд ли будут в наличии), они пришли довольно быстро (3 дня), и уже у мастера.
Далее заказал, но не все еще пришло:
– MN195612 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 4 шт по 1 387,47=5 549,88 (долго колебался между фирмой TPR, их комплекты 33450STD или MN195612 (такой же номер, как и оригинал, не знаю в чем разница) вышли бы в 3-4т.р., самое дешевое предложение было 2725 за 33450STD. Вроде где-то пишут, что это те же самые кольца, что и пакуют в оригинал, типа TPR их поставляет на конвейер многих японских авто. Хотя именно про лансер такой информации нигде не видел. Кто-то пишет, что в любом случае хорошие кольца. Но где-то встречал и отрицательные отзывы, что типа кривые пришли, но может и подделка там. В итоге решил не рисковать, хоть разница и двухкратная получается, но все же 2800 разницы в абсолютном выражении – это не те деньги, чтобы экономить на движке, на котором еще собираюсь проехать не одну сотню тысяч километров.
– mn195585- Подшипник шатуна 2 штуки заказал в одном по 288,86=577,72 (больше не было), и еще 6 штук по 322,00=1 932,00 в другом месте, итого 2509,72
– Victor Reinz 61-34240-00 – Прокладка ГБЦ – 1 109,69 – хотя мастер сказал, что ее лучше взять в оригинале, но пишут везде, что нормальные прокладки делает Reinz; оригинальная стоила почти 2т.р.
– Болты ГБЦ, надо 10 штук, в оригинале они почти по 250 руб, итого 2500 – в итоге брать не стал, хотя рекомендуют вроде ставить новые, но в оригинальном мануале по кап.ремонту прочитал, что допускается ставить старые, если измерения (там есть схема, что и как мерять) соответствуют параметрам, у меня все ок.
– MN158200 MITSUBISHI – Прокладка клапанной крышки – 746,00 – оригинал оказался дешевле, чем достойные аналоги (ноу-нейм не рассматривал)
– MN195668 MITSUBISHI-Сальник коленвала передний – 388,00 – хотя менял в январе, но решили поставить новый, ибо деталь вроде как одноразовая, чтобы потом уж не лазить туда наверняка.
– 713491100 VICTOR REINZ – Прокладка выпускного коллектора – 146,00 – вообще копейки, оригинал же где-то около 1000 руб. Из фирмы отзвонились, что по ихним всем каталогам она не бьется как замена, но ее я нашел сам на сайте Victor Reinz, в ихнем каталоге. Так что думаю должна подойти, во всяком случае по фото это она и есть
– 258117 BOSAL- Шайба – 10 штук по 8,00=80,00 (аналог шайб крепления выпускного коллектора, надо вообще 5, но эти продавались мин. по 10; а оригинальные были неприлично дорогие)
– MR450706 – ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ АСБЕСТОВАЯ – 637,73 – это вообще болячка всех лансеров, постоянно прогорает, моя к этому времени почти в труху опять была.
– MR431025- БОЛТ крепления для асбестовой прокладки-2шт по 189,60 = 379,2; пружины решил старые оставить, вроде пишут что можно.
Побочные, но тоже нужные вещи:
– IKH20 – Свеча зажигания DENSO Ir > – MN158710 MITSUBISHI- Прокладка крышки масляной горловины двигателя – 150,00 (решил поставить новую)
– LS287 PURFLUX – Фильтр масляный – 286,00 – навсегда закрыл вопрос, какой же фильтр лучше ставить, за всю историю что только не ставил, последние брал Nipparts, Filtron (лежат пока оба в упаковке, их поставлю на обкатку), а потом вычитал, что этот PURFLUX это и есть оригинальный фильтр, который запаковывается в коробочку митсубиши, а стоит всего 286 руб вместо 750 оригинала. Хотя, судя по обзорам и вскрытиям, Filtron тоже весьма достойный аналог, и стоит всего. см. ниже.
– OP575 FILTRON- Фильтр масляный – 139,00, его посоветовал менеджер в Автодоке, и потом почитал по отзывам на ойл-клабе, что достойный аналог, и стоит копейки; но к тому времени уже успел заказать следующий:
– J1313016 NIPPARTS фильтр масляный, за 168 руб. Бился как замена, но по каталогу Nipparts вроде как для других движков, посмотрим, пусть пока лежит
– LLC01243 TCL – АНТИФРИЗ TCL LLC -40C зеленый, 4 л – 2 канистры по 768,00 =1 536,00 – взял на время обкатки, чтобы как раз пока промыло систему охлаждения (там за последнее время, видимо из-за того, что последние несколько дней ездил на воде, накопилось немного белой накипи, прямо в двигателе), потом залью 5-ти летний вариант TCL (немного дороже, взял раньше)
Еще вопрос открыт с маслом. Начитавшись отзывов и всяких обзоров-тестов на разных форумах и на ойл-клаб, подумываю об PetroCanada 5w30 (может быть на зиму буду лить 0w20), либо Mobil1 X1 5w30 AFE. Хотя на обкатку может залью еще имеющееся у меня Mobil1 ESP 5w30.

Читать еще:  Ваз 2110 глохнет на ходу

Пока так. Получается 17500 с антифризом, масл.фильтром за 139 руб (другие не плюсовал пока), но без масла. Ну и после обкатки 286 масл. фильтр и около 2000 руб масло. С ними выходит деталей и побочных расходников на 20-22т.р. Если работа на 15т.р., то на круг выходит 35-37т.р., с учетом того, что значимые детали (клапан, кольца, вкладыши и др. – оригинал). Новый б/у двигатель вышел бы в такие же деньги (во всяком случае, дешевле не попадались), плюс замена его 5-10 т.р., и еще не понятно что внутри. Плюс в него также надо было бы залить антифриз, новое масло и фильтр, а это еще 4-5т.р. Так что думаю, есть смысл довести до ума свой родной.
Кстати, износ цепи ГРМ, судя по натяжителю, составил всего 30-40%, так что цепь ГРМ пока решил не трогать. В общем, хорошее состояние цепи для пробега 220тык. Вот уж точно неубиваемый лайнер!

#15 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт июн 10, 2016 11:36 am

Promed-ol ничего не написал про состояние маслосъемных колес и какова в них забитость дренажных отверстий, а ведь именно изза
этого спекается масло на них и движог начинает по нарастающей жрать масло (фирменная черта 1,5л именно двигателя)

какие заказал в итоге маслосъемные кольца и выложил бы фотку старых и новых колец в местах их отводящих масло отверстий, думаю всем
былобы интересно взглянуть на это

Ремонт двигателя 4A91

Материал из Mitsubishi Lancer Club F.A.Q.

Скажу сразу я не профессионал, а скорее любитель поковыряться с техникой в свободное время, поэтому прошу лояльно отнестись к деталям.

Пациент: Lancer X, купленный в Рольфе в 2008 г., пробег 108 тыс. км. Все ТО по регламенту в Диаманте.

Начиная с где-то с 80 тыс. км, появился аппетит к маслу. В ожидании серьезного жора моя мама ездила и подливала маслецо по необходимости, а я ждал когда он станет большим чтоб менять кольца.

Но вот случилась неприятность виде заправки плохим бензином где-то в глубине Рязанской области, и в итоге мама приехала домой с мотором, работающим на 3-х цилиндрах. Стало понятно: ремонт неизбежен.

С помощью видеоэндоскопа было установлено, что отказ цилиндра связан с прогоревшим выпускным клапаном клапаном 2-го цилиндра.

Взвесив все за и против, решил ремонтировать самостоятельно.

Итак, для ремонта необходимо: литература по двигателю 4А91 от Кольта (“Третий Рим” отстой, там всё для двушек, многое не так, как в реале, всё приходится додумывать и делать по аналогии, т.к. всё схематично, нет моментов затяжки). Набор хорошего инструмента, так же обязателен набор головок ТОРКС и динамометрический ключ. У меня были такие наборы:

  • маслосъемные колпачки MR 984262 (16 шт.)
  • прокладка ГБЦ MN 195370
  • прокладка выхлопного коллектора MN 195556
  • прокладки впускного коллектора MN 149030 (4 шт.)
  • герметик
  • антифриз
  • масло
  • фильтр
  • кольца (я не менял)
  • в моем случае клапан
  • и конечно же, желание всем этим заниматься.

По порядку (обычные операции буду указывать кратко, т.к. в мотор полезет более-менее опытный человек, я не вижу смысла указывать про каждый винтик и проводок), начинаем снимать все навесное:

Опору двигателя и ремень навесного:

Корпус воздушного фильтра, топливный шланг, всю проводку к различным датчикам, кронштейны откручиваем от головки:

Сливаем антифриз (есть специальный краник в правом нижнем углу):

Снимаем впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой, отсоединив при этом трубки подогрева с антифризом:

Снял я топливную рампу, когда голова стояла, но лучше её снять потом, после смывания грязи, если один, то удобнее сдернуть на закрепленной голове. В моем случае я снимал клапана, поэтому была возможность почистить впуск. Если клапана в норме, то рампу не нужно снимать, достаточно хорошо вымыть грязь на уже снятой голове.

Ну вот, всё готово для снятия клапанной крышки (заметьте, везде болты с головкой ТОРКС. )

Снимаем клапанную крышку и видим чистоту:

Далее лезем вниз, откручиваем шкив коленвала (в моём случае он открутился длинным воротком из набора; на распредвалах есть выточки под ключ, их можно использовать для фиксации колена через цепь ГРМ) и снимаем поддон. Там также болтики ТОРКС, и он на герметике. Чтоб его отлепить, нужно изрядно потрудиться. В общем, цепляем острой отверткой за углы, и так постепенно отрываем. Я даже немного погнул свой, но потом подстучал и выпрямил, поэтому не страшно, если погнули.

Далее откручиваем маслоприемник, и, убедившись, что ничего не мешает, откручиваем крышку цепи ГРМ. Там много разных болтов, поэтому советую запомнить, какие куда вворачиваются:

Обратите внимание, помпа сидит, приклеенная к крышке. Если получится, то её можно не отклеивать, она не мешает, и целее будет. Я снимал из-за необходимости отмыть весь нагар. Открывается такая картина:

Перед снятием цепи у меня не было информации о местонахождении меток на шкивах, поэтому я предусмотрительно штрихом нанес метки на шкивах и зубьях цепи на всякий случай. Вот так:

Снимаем цепь ГРМ. Для этого сначала нужно ослабить болт шкива выпускного распредвала:

Затем ослабить саму цепь путем ослабления натяжителя, для этого поворачиваем «флажок» и отводим башмак цепи:

Откручиваем до конца шкив распредвала, снимаем цепь и башмак натяжителя:

Далее снимаем оба распредвала, для этого откручиваем все их опоры (все детали ГРМ должны быть в определенном порядке. ).

Вытаскиваем все стаканы клапанов и кладем в чистое место, (кстати, стаканы удобно вытаскивать магнитной штуковиной из набора инструментов).

Потом следует открутить выхлопной коллектор, для этого сначала откручиваем его от катализатора, а затем откручиваем коллектор от головки.

Теперь открылся доступ к болтам крепления головы, откручиваем её и снимаем (нужна бита под торкс):

Следующий этап – это вытаскивание поршней. Для начала царапаем на головке поршня порядковый номер, потом наносим на шатуны маркировку чтоб не перепутать какой стороной что ставить. На каждом поршне есть точка указывающая какой стороной его ставить в цилиндр. Все поршни должны быть точкой в сторону цепи ГРМ. Поршни вытаскиваются вверх. И вот что мы видим:

Всё в полном хламе, особенно засраны маслосъемные кольца. Их и предстоит вычищать до блеска.

Ну вот собственно процесс разбора двигателя для устранения масложора.

Мыть всё советую очистителем карбюратора, он разъедает всё до блеска.

Промыв все детали и очистив от старого герметика, сборку осуществлять в обратном порядке, и перед установкой всё обильно смазывать новым маслом.

1. Очень осторожно надо ставить поршни с кольцами. Сильно не давить. Колечки как фольга. Для этого существуют специальная обжимка, но у меня её не было, поэтому я аккуратно заправлял по колечку с помощью тонкой отверточки, сжимая постепенно каждое кольцо. Замки колец должны располагаться примерно так:

Вот такой самоделкой лучше НЕ пользоваться.

2. При сборке строго соблюдать моменты затяжек, они есть в мануале от Кольта. Так же там есть данные о необходимой толщине слоя герметика в разных местах.

3. Перед установкой цепи поставить первый поршень в ВМТ.

Вот тут видно метки (на левом валу метка совпала с моим штрихом а справа не смотрите на штрих, смотрите на выточку посреди Мивека):

Метка коленвала строго вверх:

Расположение меток также есть в мануале Кольта.

Вот собственно и всё, надеюсь, ничего не забыл.

Немного фоток сборки:

Т.к. в моём случае прогорел ещё и клапан, я отдельно опишу процесс разборки головы, притирки и замены клапанов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector