Москвич 412 ремонт двигателя
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Москвич 412 ремонт двигателя

Москвич 412 ремонт двигателя

Текущий ремонт двигателя целесообразно производить в тех случаях, когда износ гильз цилиндров и шеек коленчатого вала не достиг предельно допустимых значений. Во всех других случаях восстановить первоначальные показатели двигателя можно только путем проведения капитального ремонта: расточки или замены гильз цилиндров, перешлифовки шеек коленчатого вала, замены поршневых колец поршней, вкладышей и т. п.

В процессе капитального ремонта восстанавливают до номинальных значений посадки во всех соединениях, кроме того, выполняют и большинство работ, обычно производящихся при текущем ремонте. При капитальном ремонте двигатель полностью разбирают, детали моют и очищают от смолистых отложений и нагара. Моют детали в ванне или в моечных машинах с применением 3—5%-ного раствора каустической соды, который предварительно подогревают. При этом следует иметь в виду, что детали из алюминия и цинкового сплава нельзя мыть в щелочном растворе, так как алюминий и цинк вступают в реакцию со щелочью, и детали разрушаются. Их моют керосином, горячей водой и раствором кальцинированной соды. Вымытые и протертые детали подвергают контролю и сортировке на годные, требующие ремонта и негодные. Негодные детали заменяют новыми или отремонтированными; детали, требующие ремонта, направляют в соответствующие цехр и участки для ремонта. Из годных, отремонтированных и новых деталей на участке сборки комплектуют двигатели.

Ниже описаны способы восстановления необходимых посадок в сопряженных деталях при капитальном ремонте двигателя.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Ремонт блока цилиндров. Блок цилиндров двигателя изготовляется из алюминиевого сплава, имеет сменные мокрые гильзы цилиндров и не имеет в своем теле никаких изнашиваемых опорных втулок. Ремонт блока цилиндров заключается только в тщательной очистке и промывке от смолистых отложений нижней части, в промывке масляных каналов, в очистке рубашки охлаждения от накипи и в проверке геометрии постелей под вкладыши коренных подшипников.

Ремонт гильз цилиндров. Для определения степени износа гильз цилиндров необходимо замерить поссаметром с индикаторной головкой диаметры в нескольких поясах на расстоянии 10— 125 мм от верхнего торца и в двух взаимно перпендикулярных направлениях, соответствующих плоскости качания шатуна и оси коленчатого вала. Если разница в замерах диаметров на указанной длине будет более 0,07 мм, то гильза нуждается в расточке с последующим шлифованием и окончательной доводкой чистоты поверхности, зеркала хонинг-процессом.

Ремонтная расточка гильзы цилиндра производится под специальные ремонтные поршни и кольца, имеющие увеличение против номинального размера на 0,5 и 1 мм. В случае если гильза имеет износы меньше предельных и не подвергается ремонтной расточке, то при применении новых поршней и поршневых колец необходимо зачистить шабером уступ, получающийся в верхней части зеркала гильзы, где не работает первое поршневое кольцо. При этом не следует снимать металл с зеркала гильзы ниже уступа там, где работает первое поршневое кольцо.

Технологические процессы ремонта гильз цилиндра двигателя модели 412 практически не отличаются от аналогичных процессов ремонта гильз других автомобильных и тракторных двигателей, но при этом нужно учесть следующие особенности гильз двигателя модели 412:
— максимально допустимое увеличение диаметра гильзы при ремонте может быть не более 1 мм и предусматривается выпуском ремонтных поршней. Практически такое увеличение обеспечивает при нормальных условиях эксплуатации возможность двукратного капитального ремонта;
— обработка зеркала гильзы цилиндра после ремонта должна удовлетворять следующим требованиям: овальность и конусность на длине 10—125 мм от верхнего торца должна быть не более 0,015 мм и наибольший размер конуса может быть допущен только в нижней части гильзы;
— поршни с ремонтным увеличением изготавливают с допуском 0,05 мм на размер юбки, но без разбивки на группы через 0,01 мм, а зазор между цилиндром и поршнем должен быть в пределах 0,06—0,08 мм. -Поэтому при ремонтной расточке гильз необходимо подгонять размер диаметра гильзы по имеющемуся поршню так, чтобы зазор между гильзой и поршнем был в указанных пределах, но поршни в одном двигателе должны быть одного ремонтного увеличения (+0,5 мм для первого ремонта и +1 мм для второго);
— после ремонта гильзы цилиндра поверхность зеркала должна быть тщательно промыта щеткой, смоченной в мыльном растворе, и протерта сухой чистой тряпкой. Нужно иметь в виду, что промывка зеркала гильзы бензином и керосином не дает должного эффекта, так как эти жидкости плохо смывают со стенок частицы металла и абразивной пыли.

Ремонт головки цилиндров. При капитальном ремонте двигателя направляющие втулки клапанов в головке цилиндров обязательно заменяют для восстановления необходимых зазоров между отверстием во втулке и стержнем, так как ремонтные клапаны с увеличенным размером стержня для компенсации износа не выпускаются.

Направляющую втулку клапана меняют в следующей последовательности:
— выпрессовывают изношенную направляющую втулку клапана из головки цилиндров с помощью специальной оправки и молотка, или пресса;
— устанавливают головку цилиндров на сверлильный станок, имеющий наклонный стол, и выставляют ее так, чтобы шпиндель станка был расположен по оси отверстия направляющей втулки в головке. Для этого стол.должен быть развернут под углом 26°±5’. Развертывают отверстие в головке цилиндров, из которого выпрессована втулка, под размер 15,247—15,220 мм. Запрессовывают в развернутое отверстие в ремонтную втулку — деталь 412-10070300-БР, имеющую увеличенный на 0,25 мм наружный диаметр (15,284—15,272 мм), с йомощью той же оправки, с которой производилась выпрессовка. Перед запрессовкой направляющие втулки, изготовляемые из металлокерамики, должны быть предварительно пропитаны в масле для двигателя в течение не менее 1,5 ч.

Втулка должна запрессовываться до размера, указанного на рис. 1.

Отверстие в запрессованной втулке развертывают под размер 8,026—8,008 мм. При этом овальность и конусность не должны быть более 0,010 мм. После развертывания отверстия проверяют прямолинейность оправкой 7,995 мм, которая должна свободно проходить на всю длину втулки.

После обработки отверстий в направляющих втулках обязательно должны быть прошлифованы рабочие фаски на седлах клапанов для обеспечения их концентричности осям отверстий в направляющих втулках. Седла клапанов в случае повреждения их (выкращивание, трещины и т. п.) должны заменяться ремонтными седлами в следующей последовательности: разрезают седло на две части с помощью тонкого наждачного диска и вынимают седло по частям; растачивают гнездо под ремонтный размер 037,6+0’027 для седла выпускных клапанов и 041,6+0’027 для седла впускных клапанов; охлаждают ремонтные седла (деталь 412-Ю07080-БР и деталь 412-1007082-БР) в жидком азоте до температуры —75°С и запрессовьгаают с помощью оправок в гнездо головки цилиндров, шлифуют фаски седел. Операция шлифовки фасок седел описана выше.

Рис. 1. Оправка для выпрессовки направляющей втулки клапана

Рис. 2. Правильное положение направляющих втулок клапанов в головке цилиндров

Ремонт коленчатого вала. Поверхность шеек коленчатого вала изнашивается неравномерно. Для восстановления правильной геометрической формы, а также для восстановления номинальных зазоров в подшипниках шейки вала обрабатывают до ремонтного размера шлифованием с последующей . полировкой поверхности до класса чистоты не ниже Ra 0,16. При ремонтном шлифовании должны быть выдержаны: радиусы галтелей на коренных и шатунных шейках в пределах 2—2,5 мм; расстояние между осями шатунных и коренных шеек (радиус кривошипа) в пределах 34,95—35,05 мм; длины шатунных и средней коренной шеек в пределах, указанных в табл. 6; нецилиндричность шатунных и коренных шеек, не более 0,005 мм; непараллельность шатунных шеек по отношению к коренным не более 0,01 мм по длине шатунной шейки; смещение осей шатунных шеек с плоскости, проходящей через ось коренных и первую шатунную шейку, не более 0,2 мм; взаимное биение всех коренных шеек при проверке на призмах, подставленных под две крайние шейки, не более 0,025 мм; биение шейки под ведущую звездочку привода газораспределения и под задний сальник по отношению к крайним коренным шейкам не более 0,03 мм.

После шлифования шеек коленчатый вал должен быть динамически отбалансирован. Допустимый дисбаланс — не более 12 гс-см.

Ремонт деталей привода газораспределения. Проверка состояния распределительного вала. Тщательно промытый и насухо протертый распределительный вал необходимо подвергнуть внешнему осмотру и замерам диаметров шеек и высот подъема кулачков. При внешнем осмотре проверяют вал на отсутствие задиров на поверхностях кулачков, шеек и эксцентрика. При наличии задиров на кулачках вал для дальнейшей эксплуатации непригоден.

Распределительный вал изготовлен из серого чугуна и имеет отбеленные кулачки высокой твердости. В паре с чугунной отбеленной пятой коромысел распределительный вал обеспечивает надежную работу двигателя продолжительное время. Однако такой вал- при износе не может быть подвергнут ремонтному пе-решлифовыванию, так как уменьшение диаметров опорных шеек потребует установки в теле головки цилиндров специальных втулок, а перешлифовывание профиля кулачков уменьшит глубину отбеленного слоя и соответственно снизит твердость поверхности кулачков.

Проверка состояния коромысел клапанов. Перед проверкой все детали должны быть тщательно промыты в бензине и протерты чистой тряпкой. Коромысло проверяют по внутреннему диаметру отверстия и по величине ступеньки на цилиндрической поверхности опорной пятки. Ось коромысел проверяют по наружному диаметру. Допустимые величины износа, диайётра отверстия в коромысле и наружного диаметра оси приведены в табл. 6. На цилиндрической поверхности опорной пятки коромысла допускается износ не более 0,05 мм (глубина канавки посередине). Ремонт осей и отверстий в ступице коромысла путем шлифования на меньший и больший размер не допускается, так как нарушается посадка осей в головке цилиндров и в коромыслах. Поэтому оси и коромысла, имеющие износы более допустимых, подлежат замене на новые.

Проверка состояния и ремонт цепи привода газораспределения. Цепь привода газораспределения по своей износостойкости обеспечивает нормальную работу двигателя на автомобиле на протяжении 125000 км (до капитального-ремонта).

Поэтому только при проведении разборки механизма привода газораспределения для капитального ремонта необходимо проверить состояние цепи в следующей последовательности:
— тщательно промывают цепь в бензине, обтирают чистой тряпкой и просушивают;
— просматривают все ролики цепи с целью выявления наличия трещин и сколов;
— разъединяют одно звено цепи с помощью специального съемника, проверяют длину сухой несмазанной цепи, растянутой усилием 14 кгс. Конец цепи длиной в 50 шагов не должен быть более 480 мм. Если цепь будет иметь длину больше указанной, при сборке двигателя ее необходимо заменить новой. При ремонте цепи треснутые и выкрошенные, ррлики должны быть заменены путем смены целых звеньев, которые удаляются с помощью съемника. Новые звенья могут соединяться цепью путем запрессовки осей в щечки или с помощью специальных замков. Перед установкой на двигатель новая или отремонтированная цепь обязательно должна быть смазана (путем погружения) маслом для двигателя.

Читать еще:  Не заводится порше кайен

Регулировка зазоров между наконечниками стержней клапанов и торцами стержней. Тепловые зазоры регулируют только на холодном двигателе, т. е. при температуре охлаждающей жидкости плюс 15—25 °С.

Рис. 3. Приспосрбление для рао прессовки осей звеньев цепи газораспределения

Зазоры между наконечниками стержней клапанов и стержнями клапанов должны быть для впускного и выпускного клапанов О 15 мм. При работе двигателя- и достижении им нижнего предела нормального теплового режима (температура охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения головки цилиндров +80 °С) зазоры получают нормальное значение — 0,25 мм.

Последовательность операций при регулировке:
— установить поршень первого цилиндра (считая от радиатора) в в. M: т. такта сжатия (оба клапана закрыты), повернув пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя так, чтобы метка (вторая по ходу), нанесенная на обод шкива коленчатого вала, совместилась с острием штифта, закрепленного на нижней крышке звездочек привода газораспределения;
— отрегулировать зазоры между наконечниками стержней клапанов и торцами стержней клапанов. Для этого гаечным ключом (14 мм) отпустить контргайку, нажимного винта коромысла и вращать головку нажимного винта торцовым ключом до получения требуемого зазора;
— проверить плоским щупом зазоры между наконечниками и стержнями клапанов первого цилиндра, затянуть контргайку нажимного винта коромысла и вновь проверить плоским щупом зазор, повернуть коленчатый вал точно на пол-оборота;
— отрегулировать зазоры между наконечниками и торцами стержней клапанов третьего цилиндра. При таком положении коленчатого вала клапаны третьего цилиндра полностью закрыты и их коромысла освобождены. Последующими поворотами коленчатого вала точно на пол-оборота установить поршни четвертого, а затем второго цилиндров в в. м. т. такта сжатия, отрегулировать и проверить зазоры между наконечниками и торцами стержней клапанов указанных цилиндров;
— установить на место крышку головки цилиндров, проверив состояние уплотняющей прокладки, и в случае необходимости поставить новую прокладку (прокладку приклеить к крышке бакелитовым лаком).

Рис. 4. Положение риски на шкиве коленчатого вала в момент нахождения поршня первого цилиндра в в. м. т.

Рис. 5. Установка теплового зазора клапанов

Обкатка отремонтированного двигателя. Обкатка двигателя является заключительной стадией ремонта. От тщательности ее проведения не меньше, чем от качества ремонта, зависят надежность и долговечность работы двигателя.

Процесс обкатки двигателя состоит из двух этапов. Первый — обкатка на холостом ходу в течение 20 мин и второй — обкатка на автомобиле в течение первой 1000 км пробега после ремонта двигателя.

Обкатку на холостом ходу производят как на стенде, так и непосредственно на автомобиле.

Порядок обкатки: залить в поддон картера масло для двигателя; наполнить бензином поплавковую камеру карбюратора с помощью рычага ручной подкачки топливного насоса и проверить положение винта, регулирующего качество (состав) смеси холостого хода.

1. Обкатку производить при полностью открытой воздушной заслонке карбюратора.
2. Температуру воды в системе охлаждения поддерживать в пределах плюс 65—80 °С.
3. Давление масла в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 0,8 кгс/см2 при 700 об/мин и 2 кгс/см2 при 1400 об/мин.

После капитального ремонта двигателя и других основных агрегатов автомобиля при пробеге первой 1000 км следует соблюдать правила обкатки нового автомобиля.

Москвич 412 ремонт двигателя

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Статистика

Итак представляем: автомобиль Москвич-412

Москвич-412 – советский и российский автомобиль, выпускавшийся в Москве на заводе МЗМА, позднее переименованном в АЗЛК, с 1967 по 1977 год и на автомобильном заводе в Ижевске с 1968 по 2001 год (серийно по 1997 год). Был по сути модификацией модели “Москвич-408”, долгие годы выпускался совместно с ней и впоследствии также совместно с ней был модернизирован в семейство “Москвич-2140 / 2138”.

Установка на шасси “408-й” модели современного и существенно более мощного двигателя ощутимо повысила динамические характеристики, при сохранении экономичности доведя их до высоких для данного класса даже по западноевропейским меркам. Хотя управляемость автомобиля и осталась на прежнем уровне, уже не вполне соответствующем новейшим аналогам, тормозная динамика улучшилась, а работа водителя была облегчена за счёт введения гидровакуумного усилителя в тормозной системе.

Кузов и салон “Москвича-412” выпуска середины 70-х годов, с модернизированным щитком приборов.
На момент своей постановки в производство в 1967 году “Москвич-412”, как и “Москвич-408”, собирался в кузове образца 1964 года, с каплевидными вертикальными задними фонарями и круглыми фарами головного света. Так как ряд узлов “Москвича-412”, – в частности, более широкий радиатор – не вписывался в подкапотное пространство “408-го” кузова, самые первые экземпляры новой модели сходили с конвейера в кузовах, специально доработанных за счёт изменения ряда элементов; затем, в том же 1967 году, был введён так называемый “унифицированный” кузов – ещё со старым оформлением, но пригодный для установки и “408-го”, и “412-го” силовых агрегатов без переделок.

Автомобиль Москвич сохранял главный недостаток своего предшественника – недостаточную общую ширину кузова и колею колёс при достаточно большой высоте и высоком расположении центра тяжести, что, помимо снижения комфортабельности, в сочетании с рессорной задней подвеской отрицательно сказалось на устойчивости и управляемости “Москвича”. Это стало особенно заметно в сравнении с появившимися тогда же автомобилями серии “ВАЗ”, имевшими более оптимальное соотношение высоты центра тяжести и колеи, которое в сочетании с более совершенной задней подвеской обеспечивало им лучшие ходовые качества. “Москвич” стал восприниматься в роли менее комфортабельного, но более крепкого и проходимого автомобиля, хорошо подходящего для поездок на природу или на дачу с поклажей, в то время, как “Жигули” пользовались славой комфортабельной и динамичной “шоссейной” машины (впоследствии та же самая участь постигла и сами “классические” модели ВАЗ в сравнении с переднеприводными). И вот вы сделали капремонт автомобиля Москвич, или приобрели новый. Самый главный пункт нового автомобиля это обкатка.

Долговечность автомобиля во многом зависит от того, как проведен начальный период его эксплуатации – обкатка, во время которой происходит приработка всех трущихся деталей автомобиля и их подготовка к нормальной работе.

Приработка рабочих поверхностей деталей обычно сопровождается их повышенным нагревом, поэтому обкатка автомобиля должна производиться при уменьшенной нагрузке с применением только основных рекомендованных смазок и при пониженных скоростях движения.

Кроме того, при обкатке происходит уплотнение сальников, некоторая осадка прокладок разъемных соединений и ослабление соответствующих резьбовых креплений. Автомобиль во время обкатки требует более легкого режима эксплуатации и тщательного ухода. По заводской инструкции предусмотрена минимальная продолжительность периода обкатки – 3000 км.

Управление автомобилем Москвич-412

Основные сведения по техническому обслуживанию автомобиля Москвич-412

Ежедневное обслуживание автомобиля Москвич-412

Техническое обслуживание двигателя Москвич-412

Техническое обслуживание сцепления, коробки передач и карданной передачи Москвич-412

Техническое обслуживание заднего моста и задней подвески Москвич-412

Техническое обслуживание рулевого управления и передней подвески Москвич-412

Техническое обслуживание тормозов Москвич-412

Техническое обслуживание электрооборудования Москвич-412, устройство приборов

Техническое обслуживание кузова Москвич-412

Смазочно-очистительные работы Москвич-412

Эксплуатация шин автомобиля Москвич-412

Особенности зимней эксплуатации и консервации автомобиля Москвич-412

Основные сведения о неисправностях и текущем ремонте автомобиля Москвич-412

Средства для мойки


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов.

Собираем ресурсный двигатель УЗАМ 412 на иностранных комплектующих

Автомобили классического семейства «Москвич» с 1967 года стали оснащаться легендарным двигателем УЗАМ -412, который породил множество мифов. К сожалению, старые «Москвичи», по большей степени, бороздят просторы бывшего СССР в качестве рабочей машины, состояние которой не самое лучшее. Мы рассмотрим ремонт двигателя УЗАМ 412, где возможно установить импортные комплектующие, и значительно повысим мощность.

Какие комплектующие понадобятся

Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.

Блок цилиндров

Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.

Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.

Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.

Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.

Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).

Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.

Головка блока цилиндров

По ГБЦ предстоит множество работы. Если есть возможность, то можно заказать распредвал с нужными характеристиками под объем 1.8 литра. ГБЦ следует поискать с маркировкой «238», у нее лучшее исполнение камеры сгорания и больше каналы впуска и выпуска. Головку отдаем на шлифовку плоскости, где смело можно снять 2 мм.

Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP. Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108. После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.

Система охлаждения, электрика и система питания

Для того, что бы обеспечить максимально надежную работу всех систем двигателя, начнем с охлаждения. Стандартной системы охлаждения, порой, не хватает даже на моторе 1500. Для обеспечения хорошей циркуляции потребуется приобрести помпу фирмы Luzar или Hort. Надежное и своевременное открытие большого круга обеспечит термостат с верхним расположением (Vernet 5435.82) если с нижним (Gates TH15480). Дополнительную циркуляцию может обеспечить электропомпа от «Газель».

По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).

Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень. Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные. Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.

Масляный фильтр можно поставить от автомобилей ВАЗ через переходник от автомобиля «Москвич 2141». На этом приобретение импортных комплектующих закончено. Все остальные детали ставим стандартные, желательно выбирать самые качественные, так как продукция на эти авто крайне низкого качества.

Сборка мотора

После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.

Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.

После полной сборки следует залить масло 5w40, не опираясь на мифы, что мотор «Москвича» одинаково работает на всем масле. Охлаждающая жидкость должна быть синего или зеленого цвета. Если это антифриз, то только G11. После сборки и запуска проверяем двигатель на предмет течи масла или ОЖ, чего быть не должно.

По итогу, наш двигатель укомплектован большим числом импортных и качественных запчастей, которые позволят повысить надежность двигателя, а так же раскрыть его потенциал полностью. Правильной сборкой при объеме 1800 куб.см., вы можете получить 100 л.с. мощности, если не больше, и «дизельную» тягу на низах, которая нужна при городской езде. Несмотря на то, что двигатель был спроектирован более 50 лет назад, в нем заложен огромный потенциал, который нужно раскрывать.

Опыт владения и реставрация Москвич-412: олдтаймер с нашего двора

«Четыреста двенадцатый» был первой машиной моей жизни: когда отец тихими провинциальными вечерами что-то снова подкручивал под его капотом, я, трехлетний малыш, обязательно пристраивался с противоположной стороны и, перевесившись через край крыла в недра подкапотного пространства, старался тоже дотянуться до чего-то там – теплого, пахнущего маслом и железом.

Тот Москвич-412 был немного странный – в старомодном кузове от «408-го», с вертикальными задними фонарями, металлическим торпедо и рычагом КПП на рулевой колонке. На радиаторе красовалась космическая эмблема – с буквами «ИЖ» и кольцом Сатурна. Потом мы с отцом узнали, что это и был «Сатурн» – Москвич-412 ижевского производства первых двух лет выпуска (наш был 1968), по причине своей малотиражности ставший немалой редкостью. Но было уже поздно: верой и правдой послужив семье несколько лет, он был благополучно продан в отдаленное село.

Однако, «Сатурн» запал в мою впечатлительную детскую душу, несмотря на то что был всего лишь одним из наших многих семейных авто. Прошло в общем-то немного лет, у меня появились свои деньги, и я начал искать себе другой «Сатурн».

Правильный экземпляр

Хороший образец искал больше года, ежедневно мониторя сайты объявлений, время от времени перечитывая региональную прессу и при случае посещая авторынки в разных регионах. В конце концов машину нашел в Киеве. Ранее она принадлежала ответственному работнику Совета Министров и всю жизнь простояла в отделанном лакированными панелями теплом гараже, изредка выезжая на воскресные прогулки. Когда отец вылез из смотровой ямы, где оценивал состояние кузова, впечатленный, он плохо владел собой: ни одна деталь кузова сорокапятилетнего автомобиля не требовала ремонта.

Это было похоже на классическую байку о гараже такого себе мифического дедушки, в котором некто нашел совершенно новую машину выпуска 1950 (1945, 1960 – возможны варианты в зависимости от широты фантазии рассказчика) «с сиденьями в целлофане».

Стараясь не подавать виду теперешней владелице – внучке совминовского работника – мы приступили к торгам. Они были недолги. Низкий поклон этой прозорливой внучке – гламурной столичной барышне, которая рассмотрела во мне истинного фаната и уступила ровно полцены. Взамен я пообещал ей не перепродавать машину цыганам «на убой» и через год-два сделать из нее «конфетку». Но немного наврал – до «конфетки» оказалось так далеко, что в два года не уложился.

Переживания

Будучи неопытными реставраторами, мы с отцом сразу столкнулись с проблемами не столько техническими, сколько моральными. «Полный оригинал! Только не перекрашивайте!» – молили нас профессиональные реставраторы, увидев состояние машины. «Как это не перекрашивать? – недоумевали мы. – Она же не блестит нифига!»

«Разобрать до винтика!» – сказал сварщик, которого мы попросили сделать ревизию кузова. «Но зачем разбирать машину, которая выглядит как с конвейера?» Купленный «Москвич» и вправду выглядел здорово: правильная осанка, ровные зазоры дверей-капотов, почти не поврежденный хром. Хотелось оставить все «в оригинале», и было отчаянно жаль разбирать совершенно целую машину.

Но разбирать все же пришлось, иначе никак не обезопасить автомобиль от возникновения в будущем очагов коррозии. Мы разобрали свой «Москвич» полностью, сняли даже передние крылья, после чего подвергли все неокрашенные части кузова пескоструйной обработке. Этот хлопотный, но эффективный способ позволил удалить с днища, колесных арок, в том числе из их самых укромных уголков, остатки старого антикоррозионного покрытия и первые появившиеся очаги ржавчины. Правда, потом пришлось долго удалять из всех закоулков кузова смешанный с пылью песок. Очищенный до белизны металл загрунтовали и обработали защитной мастикой, купив препарат классического черного цвета.

Немалых усилий стоил обратный процесс – установка на места демонтированных крыльев, капота, крышки багажника, хромированной облицовки. Понятно, что для этого мы обращались к помощи профессионала, но даже при этом регулировка всех нарушенных зазоров между деталями кузова и отделки потребовала много времени.

Что касается покраски машины, от которой нас отговаривали, ее в самом деле удалось избежать, профессиональная полировка привела в порядок родную краску.

Эхо дефицита

Конечно, самым громоздким и хлопотным делом оказалась возня с кузовом. Вдвойне неприятная потому, что от нас мало что зависело – работы подобного рода приходилось поручать профессионалам с соответствующим оборудованием: пескоструйщику, маляру, рихтовщику. А на втором месте по трудоемкости – процесс комплектации автомобиля запчастями. Говоря это, напоминаю, что машина досталась мне с минимумом переделок и с небольшим пробегом, то есть заменять пришлось лишь небольшую часть деталей.

Капитальный ремонт двигателя АЗЛК и капремонт ДВС АЗЛК в Москве (ВАО и СВАО)

Ремонт двигателей, замена и капремонт ДВС АЗЛК (СССР)
Чтобы узнать стоимость замены и ремонта двигателя на АЗЛК в Москве звоните и приезжайте к нам в автосервис “Открытие ВАО” по адресу:
МОСКВА, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 20 СТР.1, тел.: +7 (495) 510-8044

Капремонт ДВС АЗЛК и диагоностика в ВАО Москвы

Чтобы двигатель АЗЛК оставался в рабочем состоянии, необходимо не только заливать качественное масло и топливо, но и следить за общим состоянием мотора, чтобы избежать нестабильной работы и преждевременного износа двигателя.
Регулярно проходить компьютерную диагностику ДВС АЗЛК, чтобы заранее предодтвратить дорогостоящий капитальный ремонт и восстановление двигателя АЗЛК .

Все работы по диагностике и ремонту мотора АЗЛК , производятся на современном оборудовании, согласно требованиям автопроизводителя.

В каких случаях необходим и сколько стоит капремонт двигателя АЗЛК в Москве

Капитальный ремонт ДВС АЗЛК это процесс требующий большого опыта и занимает немало времени. Сама суть капремонта двигателей состоит в том, чтобы привести и восстановить мотор до заводского идеального состояния.
Если новый или контрактный мотор для замены найти сложно, либо его цена превышает стоимость капремонта ДВС АЗЛК, то в нашем сервисе опытные мотористы имеют опыт работы с капитальным ремонтом АЗЛК , Капремонт может понадобиться только после проведения тщательной компьютерной диагностики двигателя , которая будет стоить всего 500 или 1000 рублей.

Что лучше? Сделать замену ДВС АЗЛК или провести капремонт двигателя?

Замена двигателя процесс менее трудоемкий, чем капитальный ремонт, но он потребует перерегистрации автомобиля в ГИБДД, предоставления справки-счета и в некоторых случаях согласования замены ДВС в НАМИ, что тоже может обойтись в круглую сумму.
Конечно во особо сложных случаях проще произвести замену двигателя АЗЛК в Москве.
После замены двигателя АЗЛК мы даем гарантию на качественный ремонт, т.к. используем только оригинальные и совместимые запчасти.
Также мы поможем подобрать, контрактный двигатель АЗЛК и устрановить его на АЗЛК с гарантией.

Причины поломки двигателя АЗЛК

Некачественное масло и несвоевременная замена масла в двигателе АЗЛК приводит к засорению маслянных каналов, маслянному голоданию и повышенному износу трущихся частей двигателя. Чтобы не попасть на капитальный ремонт ДВС, проводите своевременную замену технических жидкостей согласно сервис-книжке.

Неправильная эксплуатация и перегрев мотора АЗЛК приводит к проблемам

Для двигателей АЗЛК очень важно использовать качественные расходники и топливо, т.к. грязная автохимия может привести к неисправностям в топливной системе, перегреву двигателя и нестабильной работе мотора АЗЛК.

Устранение течи двигателя АЗЛК, замена ГРМ и текущий ремонт ДВС

Если вы вдруг заметили повышенный расход масла или топлива, плавающие обороты на холостом ходу, потерю мощности и посторонние шумы в работе двигателя , то возможно пора пройти заменить изношенные прокладки, колпачки и сальники двигателя АЗЛК.

Неисправен двигатель АЗЛК ?

Если у Вас начались проблемы с двигателем АЗЛК, обращайтесь и получите бесплатную консультацию и расчет цен на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС для Вашего АЗЛК

Прежде чем, проводить ремонт двигателя АЗЛК обязательно пройти осмотр и диагностику ДВС, чтобы знать, какие сбои нужно устранить в работе мотора, и точно расчитать стоимость мелкого или капитального ремонта двигателя АЗЛК в Москве.

Проверка и регулировка развал / схождения АЗЛК в Москве

Шиномонтаж и балансировка колёс легковых авто в Москве

Ремонт и заправка автокондиционеров АЗЛК в Москве

Заменить ремень ГРМ АЗЛК / Поменять ГРМ АЗЛК в Москве

Замена и ремонт глушителей АЗЛК / Сварочные работы

Ремонт подвески, ходовой АЗЛК / Замена аммортизаторов

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
европейских автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС европейских автомобилей

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
авто из Японии

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС японских автомобилей

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
корейских автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС автомобилей и Кореи

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
китайских автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС автомобилей и Китая

Капремонт двигателя и капитальный ремонт ДВС
отечественных автомобилей

Цены на Капитальный ремонт двигателя и капремонт ДВС отечественных автомобилей

Ремонт двигателя и ремонт ДВС других автомобилей марки АЗЛК:

КОНТАКТЫ И СХЕМА ПРОЕЗДА
Как нас найти?
Москва, Открытое шоссе, 20 стр.1. Складской комплекс. Центральный въезд, на территории налево под шлагбаум, если охрана спросит, сказать в ТЕХЦЕНТР ОТКРЫТИЕ, после шлагбаума ехать по прямой до тупика и справа центральные желтые ворота.
Работаем без выходных: с 10:00 до 21:00

Автосервис СТО Открытие. ИП Паращевин А.С. ИНН: 771576533651, ОГРНИП: 312774631900576

Автосервис СТО Техцентр Открытие ВАО

  • Москва , Открытое шоссе, 20 стр.1
  • Тел.: +7 (926) 900-1010
  • Тел.: +7 (495) 510-8044
  • Тел.: +7 (926) 542-2020 (Магазин запчастей)
  • Автотехцентр Открытие (ВАО) на Google Maps
  • Автотехцентр Открытие (ВАО) на Яндекс.Картах


Ремонт автоэлектрики
Восстановление двигателя
Ремонт КПП и АКПП
Ремонт глушителей
Подбор автозапчастей
О компании
© СТО Открытие, 2018г

Цены на капремонт ДВС Москвич (Ремонт двигателей Москвич)

Сколько стоит капитальный ремонт ДВС AZLK в Москве

  • Замена топливного фильтра Москвич: от 300 р.
  • Замена свечей зажигания АЗЛК Svyatogor: от 500 р.
  • Замена ремня ГРМ Москвич Святогор 1.6 л.: от 3000 р.
  • Замена ремня ГРМ АЗЛК 1.7 – 2.0 л: от 3800 р.
  • Замена ремня ГРМ АЗЛК 2.1 – 2.5 л: от 4500 р.
  • Замена ремня ГРМ АЗЛК 2.6 л: от 4500 р.
  • Регулировка клапанов Москвич Святогор: от 1000 р.
  • Ремонт блока цилиндров (ГБЦ) Москвич Святогор от 1000 р.
  • Замена головки блока цилиндров Москвич Святогор от 2500 р.
  • Замена маслосъемных колпачков Москвич от 1000 р.
  • Замена клапанной прокладки АЗЛК от 400 р.
  • Замена сальника распредвала Москвич от 500 р.
  • Диагностика и дефектовка распредвала и поршневой Москвич от 500 р.
  • Замена опоры двигателя Москвич от 400 р.
  • Замена системы впрыска топлива Москвич от 500 р.
  • Продувка топливной системы Москвич от 500 р.
  • Замена цепи ГРМ на легковых и внедорожниках: от 10000 р.
  • Замена приводных ремней и роликов, при замене ГРМ – БЕСПЛАТНО

Мы даем гарантию на все виды работ, производимые нашими мастерами

Ремонт двигателя автомобиля Москвич

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (СО СЦЕПЛЕНИЕМ И КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ)

Для снятия двигателя со сцеплением и коробкой передач поставьте автомобиль над смотровой канавой так, чтобы двигатель находился под талью или другим грузоподъемным устройством.

Снятие двигателя выполняйте в следующем порядке:
1. Снимите капот двигателя.
2. Откройте кран отопителя на крышке водяного насоса, отверните сливные пробки на радиаторе и блоке двигателя и слейте охлаждающую жидкость.
З. Отверните сливные пробки в масляном картере двигателя и в картере коробки передач и слейте масло.
4. Отсоедините наконечники стартерного провода от полюсного штыря аккумуляторной батареи.
5. Снимите радиатор системы охлаждения.
Далее работы по снятию двигателя с шасси автомобиля про изводите поочередно с каждой стороны (с левой, с правой и снизу).

Работы, проводимые с левой стороны.

1. Отсоедините провода от генератора, от стартера, “массовый” провод от кузова с задней стороны двигателя, провод, идущий от штыря аккумуляторной батареи к планке генератора, и провод от датчика температуры охлаждающей жидкости в отводящем патрубке водяной рубашки.
2. Снимите воздушный фильтр и шланг вентиляции картера.
З. Отсоедините от рычагов карбюратора тягу привода дроссельных заслонок и трос привода воздушной заслонки.
4. Отсоедините от бензинового насоса трубку топливного бака.
5. Отсоедините подводящий и отводящий шланги отопителя.
6. Отсоедините трос управления краном отопителя.
7. Отсоедините вакуумный шланг от впускного трубопровода двигателя.

Работы, проводимые с правой стороны.

1. Отсоедините провод датчика давления масла.
2. Отсоедините провод низкого напряжения от катушки к распределителю зажигания.
З. Отсоедините провод высокого напряжения от катушки к распределителю зажигания.

Работы, проводимые снизу.

1. Отверните болты крепления фланцев карданного вала и ведущей шестерни главной передачи, потяните карданный вал назад и снимите с автомобиля.
2. Отверните гайку оболочки гибкого вала привода спидометра от механизма его привода на коробке передач и выньте трос спидометра из гнезда редуктора.
3. Отверните и снимите болт планки крепления приемной трубы глушителя к кронштейну на картере коробки передач.
4. Отсоедините тяги привода управления коробкой передач от рычагов на боковой крышке картера коробки передач.
5. Отсоедините промежуточный рычаг стояночной тормозной системы от кронштейна и снимите передний трос стояночной тормозной системы с конца промежуточного рычага.
6. Снимите рабочий цилиндр привода сцепления, выдвинув его вперед из картера сцепления, предварительно удалив при помощи круглогубцев стопорное кольцо рабочего цилиндра. Если при этом не отсоединить гидрошланг от рабочего цилиндра и оставить его в подкапотном пространстве, то гидросистема выключения сцепления не будет разгерметизирована и ее впоследствии не придется прокачивать.
7. Отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу выпускной трубы.
8. Подставьте под картер коробки передач домкрат или другую надежную опору.
9.0тверните болты крепления левой и правой передних опор двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески.
10. Отверните две гайки болтов крепления задней опоры двигателя (под удлинителем) к съемной поперечине.
11. Отверните четыре болта крепления поперечины к основанию кузова и снимите ее.
12. С помощью грузоподъемного приспособления снимите двигатель с автомобиля.
Установку двигателя на автомобиль производите в обратной последовательности.

РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Перед разборкой двигатель тщательно очистите от грязи и масла и промойте его. Для удобства разборки и сборки двигателя пользуйтесь монтажным стендом.
Для установки двигателя, снятого с автомобиля на монтажный стенд, проделайте следующие операции:
– отверните гайки болтов крепления генератора, снимите ремень генератора и вентилятора;
– отверните гайки и снимите кронштейны передней подвески двигателя;
– поставьте вместо левого кронштейна подвески двигателя специальный монтажный кронштейн и укрепите его гайками на трех шпильках блока;
– установите двигатель с кронштейном на монтажный стенд.

Снятие и установка головки цилиндров (двигатель на монтажном стенде).

Для снятия головки цилиндров, проделайте следующие операции:
– отверните семь гаек шпилек крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку и провода, высокого напряжения от распределителя зажигания к свечам;
– проверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения, при котором поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (в.м.т.) такта сжатия. Метка в.м.т. на шкиве коленвала совмещена с острием установочного штифта на нижней крышке звездочек привода газораспределения.

Примечание. Первая метка (по направлению вращения коленвала) используется при установке момента зажигания, а вторая метка соответствует верхней мертвой точке (в.м.т.).

– отверните семь болтов крепления верхней клапанной крышки и снимите крышку.
– раскерните и отверните четыре болта крепления ведомой звездочки привода газораспределения и снимите звездочку с вала, не разъединяя ее от цепи. Во избежание соскакивания цепи с зубьев звездочки ее вместе с цепью свяжите проволокой.

При разъединенном цепном приводе, но не снятой еще с блока цилиндров головке, не повертывайте коленчатый или распределительный вал в лю6ом направлении, даже на самый незначительный угол. Невыполнение повлечет к повреждению головки клапанов об поршни.
– отверните 10 гаек крепления головки блока и снимите ее.
При снятой головке не проворачивайте коленвал, так как из-за трения колец о зеркало гильзы цилиндров могут подняться, и под упорный нижний торец гильзы попадет накипь или продукты коррозии блока цилиндров, что приведет к нарушению уплотнения гильз.
– снимите прокладку головки.

После проверки и замены поврежденных и изношенных деталей установку и крепления головки цилиндров на блоке производите в обратной последовательности. При этом:
– тщательно осмотрите уплотнительную прокладку головки цилиндров и резинопробковую прокладку клапанной крышки. Поврежденные или сильно обжатые прокладки замените;
– для равномерного обжатия по всей поверхности прокладки и предупреждения деформаций блока гайки шпилек головки затягивайте в определенной последовательности. Окончательную затяжку гаек головки цилиндров производите динамометрическим ключом, а момент затяжки должен быть 90-100 Нм (9,0-10,0 кгс•м).

Однако, прежде чем установить на верхнюю торцевую плоскость блока цилиндров с уложенной на нее уплотнительной прокладкой головку блока, собранную заранее с клапанным механизмом и с распределительным валом, предварительно установите взаимное угловое положение коленчатого и распределительного валов. Для этого, убедившись в том, что сохранилась предварительная установка поршня первого цилиндра в в.м..т. В конце такта сжатия, вращайте распределительный вал до тех пор, пока риска на фланце распределительного вала (см. рис.)

не установится против середины прилива на передней опоре распределительного вала. После этого головку блока цилиндров установите на блок цилиндров и закрепите ее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector