Не заводится хендай ix35
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Не заводится хендай ix35

Hyundai ix35 2.0 4WD 5дв. внедорожник, 150 л.с, 5МКПП, 2013 – 2015 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Hyundai ix35 2.0 4WD / Хендай АйИкс 35 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 150 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2015 г.

B94, Hyundai IX 35. Не заводится двигатель после снятия с охраны

Осенью 2015 года, была установлена B94 2CAN GSM. Установка производилась согласно инструкции в установочном центра. Все подключение осуществлялось по CAN шине. Никакого дополнительного оборудования не входящих в комплект поставки не устанавливалось. Всякие там обходчики и т.п. Режим SLAVE НЕ ПОДКЛЮЧЕН. Все работало отлично в штатном режиме до недавнего времени. Штатную ОС не использую. Все осуществляется только через B94.

Теперь о самой проблеме!

Периодически после снятия с охраны а/м, я не могу завести двигатель. а/м с ключевым запуском. Стартер крутит, но двигатель не заводится. Глюк неуловим, проявляется когда ему вздумается и найти какую-то закономерность не возможно. Чтобы завести автомобиль приходится выходить из а/м ставить на охрану, снимать с охраны, пробовать заводить. Этот цикл может повторяться сколько угодно раз, пока не заведется. Иногда бывает и такое. А ВОТ ТЕПЕРЬ ПРЯМ ВНИМАНИЕ. Поехали. Снимаем а/м с охраны B94, садимся в машину, ключ в зажигание, заводим, не заводится. Вынимаем колюч из замка. Не выходя из машины, ставим на охрану ШТАТНУЮ сигу, сразу же снимаем, открываем дверь, закрываем, ключ в зажигание и пуск. УРААА! Завелась. Но этот метод не всегда срабатывает, Чаще срабатывает снятие и поставка через B94.

Прошу прощения за много букв и такой каламбур, я в растерянности и не знаю почему так происходит и из-за чего.

У меня есть подозрение на радио реле блокировки, что глюк именно в нем, т.к. при повороте замка в положение “зажигание” бензонасос работает, а установщики говорили что реле блокировки они ставили то ли на зажигание, то ли на форсунки.

Как проверить? Можно ли вообще исключить это реле из цепи?

Жду помощи и советов.

Ответы 18

1) Модуль обхода иммобилайзера у Вас присутствует, обязательно.

Так как запуск работает только с ним.

2) Я Вам рекомендую обратиться к установщикам и

а. Временно отключить все реле блокировки.

б. Проверить модуль обхода, контакты в нем.

Обратите внимание когда автомобиль не заводится, то как ведет себя лампочка иммобилайзера в самом автомобиле в этот момент, пожалуйста.

Читать еще:  Замена стекла дэу нексия

1. Само собой, что модуль стоит штатный, тот что шел в комплекте. Я имел ввиду что не стоит допов сторонних разработчиков. В этом модуле сейчас вложен второй ключ с чипом от а/м.

2. Не понял. Я про автозапуск не писал. Сейчас проблема как раз в обычном ключевом запуске (ключ штатный с чипом).

И сразу вопрос. А что модуль так же принимает участие в запуске а/м с штатного колюча? Я предполагал, что он включается только тогда, когда осуществляется автозапуск.? Получается что можно завести двигатель любым свертышем (( или я что-то не правильно понимаю алгоритм работы обходчика.

На лампочку обязательно обращу внимание при первом же глюке.

Лампочка ИММО должна гореть постоянно, если все ОК, если нет то часто моргать, я правильно понимаю?

Лампочка иммо при включении зажигания должна засветиться, а после запуска потухнуть. Если Лампочка не загорается при включении, либо светится при неудачной попытке запуска, то проблема в там.

Такое может быть, если обходчик подключен по схеме “в разрыв”, что часто практикуется на корейцах и имеется проблема в контактах или самом обходчике.
В любом случае, а особенно в случае, если диагноз подтвердится,я бы настоятельно рекомендовал заменить комплектный обходчик бесключевым обходчиком F1, либо, что дешевле и ещё лучше, заменить встроенный 2can модуль на CAN-LIN и организовать запуск “по силе”. Установщики разберутся. Вы получите ключ на руки обратно, угоностойкость возрастёт, пролемы со штатным иммо исчезнут. Это самый правильный путь.

Василий, спс за пояснения. Сегодня обратил внимание на работу штатного иммо и индикацию. У меня немного по другому как описывает вы. Пока ключ не вставлен индикация мигает равными вспышками. Вставляю ключ в замок, включаю зажигание, индикация перестаёт мигать, на приборке загорается пиктограмма “ключ в замке”, дальше запускаю ДВС. Сегодня запустилась с первого раза без проблем. Как и писал в первом посте, глюк переодичный и когда он проявится опять неизвестно.

Жаль что на вопрос про логику работы обходчика так никто и не написал. Очень любопытно, какое отношение имеет обходчик и почему он принимает участие при запуске а/м с ключа? Или я что-то не правильно понял?

Такое может быть, если обходчик подключен по схеме “в разрыв”, что часто практикуется на корейцах и имеется проблема в контактах или самом обходчике.

При таком подключении он не участвует, но сигнал проходит через него и если с обходом возникли неисправности, то он может оказать влияние.

Спасибо за пояснение!

Схема которую предложил Василий меня вполне бы устроила. Вот только не понял, нежен будет модуль can-lin и обходчик F1? Или при can-lin F1 не нужен? Автозапуск хотелось бы иметь т.к. регулярно использую его.

Либо F1 – тогда тот обходчик, что есть, меняется на F1. Либо заменить Ваш 2CAN на CAN-LIN – тогда вообще обходчик не нужен будет, LIN шина всё сделает.

Единcтвенное, что 2CAN модуль позволяет организовать запрет запуска в охране по цифровому протоколу, а CAN-LIN нет, если Вам это важно, то выбирайте F1. Если у Вас блокировки сделаны иначе нормальным аналоговым подключением, то лучше CAN-LIN.

Василий, спасибо за пояснение.

Сегодня опять повторилась проблема с запуском ДВС.

Обратил внимание на работу иммо как просил Иван.

И вот что обнаружил: пока ключ не в замке лампочка мигает равными вспышками, далее при включении зажигании лампочка перестаёт мигать и тухнет. Но самое интересное, что на приборной панеле не загорается индикация “ключ в замке”. После нескольких попыток ВКЛ/выкл зажигания, пиктограмма загорается и ДВС запускается. Согласно инструкции к авто, эта пиктограмма символизирует что чип распознан и готовность к запуску. Делаю выводы, что Василий был прав и глюк идёт от обходчика что шёл с В94 в комплекте. Буду пробовать менять на F1.

Буду пробовать менять на F1

Зачем, если можно установить вместо 2CAN-модуля модуль CAN-LIN?

Это будет в конечном итоге дешевле вдвое и дополнительных блоков не нужно устанавливать.

Можно и CAN-LIN поставить. Тогда что делать с радиореле R2 ? Блокировки хоть какие то останутся?

А причём тут радиореле и вообще, какие-то блокировки?

ну не знаю. это был вопрос. Я же не установщик и с трудом понимаю как это все работает и есть ли какая-то взаимосвязь с реле и блоками.

Обходчик иммобилайзера служит для временного отключения штатного иммобилайзера автомобиля в момент дистанционного/автоматического запуска двигателя.

Реле блокировки служат для блокирования цепей автомобиля, ответственных за запуск двигателя в тот момент, когда сигнализация находится в режиме охраны.

Про обходчик и блокировки я понимаю.

Не понятно, при can-lin нужен обходчик или нет?

CAN-LIN выполняет не только функцию кан-модуля, но и представляет собой бесключевой обходчик штатного иммобилайзера.

Я могу сам установить can-lin и потребуется переподключение проводов? Или лучше обратиться к установщикам?

Естественно, лучше обратиться к профессиональным установщикам. Могу порекомендовать фирменные установочные центры StarLine в вашем городе.

Клуб Автомастер

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Клуб Автомастер » Hyundai » Двигатель не заводится (Hyundai ix35)

Двигатель не заводится (Hyundai ix35)

Сообщений 1 страница 4 из 4

Поделиться12013-11-17 12:06:56

  • Автор: Г. Наиль
  • Автомастер
  • Автомобиль::
    Hyundai Solaris 1.6 МКПП
  • Откуда: г. Москва
  • Зарегистрирован: 2011-08-03
  • Сообщений: 4914
  • Уважение: +0
  • Позитив: +1
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 32 [1987-05-22]
  • Провел на форуме:
    2 месяца 17 дней
  • Последний визит:
    2019-02-25 12:33:30

Симптомы

Двигатель не заводится даже стартер не крутит и раздаются щелчки.

Устранение

Для начала начнем с проверки АКБ. Возможно она разряжена. Для выяснения достаточно емкости можно воспользоваться таким методом. Перед включением стартера включаем плафон освещения салона или можно включить фары. Вот теперь запускаем стартер и если вы заметили что плафон или фары погасли или обнаружили снижение яркости то следует зарядить аккумулятор. Второй аспект это попробовать сменить место заправки бывает может вы нарвались на плохое качество топлива.

Иммобилайзер тоже имеет свойство блокировать двигатель если он не распознал ключ. Его тоже следует проверить. Иногда бывает достаточно заменить батарейку в ключе. Это тоже нужно иметь в виду. Если неправильно установлена сигнализация тоже имеем не запуск двигателя своего рода она блокирует бензонасос. Когда АКБ выдает напряжение слабо, а ведь нектрые сигнализаций заточены до какого то предела бывает и такое как из названия темы. Самый простой это так же начать с проверки свечей зажигания. Составляющее способности запуска двигателя это свечи, АКБ, бензин и масло.

Поделиться22013-11-17 12:20:31

  • Автор: Г. Наиль
  • Автомастер
  • Автомобиль::
    Hyundai Solaris 1.6 МКПП
  • Откуда: г. Москва
  • Зарегистрирован: 2011-08-03
  • Сообщений: 4914
  • Уважение: +0
  • Позитив: +1
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 32 [1987-05-22]
  • Провел на форуме:
    2 месяца 17 дней
  • Последний визит:
    2019-02-25 12:33:30

Симптомы

Двигатель дизельный. Стартер крутит, а двигатель не заводится.

Устранение

Сразу скажу в чем была причина. Это отгнил проводок подкачивающего насоса что в баке стоит. А вобще стоит для начала прислушаться при запуске двигателя к жужанию бензонасоса есть он или нет. Далее начнем с проверки ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Затем со свечей накаливания т.е с самого простого и выше. По поводу форсунок можно проверить наличие плюса. В блоке предохранителей который размещен в подкапотном пространстве есть управляющее реле вот его тоже следует проверить бывало перегорало. Если дело в иммобилайзере он бывало глючил его следует демонтировать и посмотреть контакты и если нужно почистить. В исправности реле бензонасоса можно убедиться переставив местами с реле кондиционера.

Поделиться32017-08-21 19:26:06

  • Автор: Сергей76
  • Участник
  • Автомобиль::
    ix35
  • Зарегистрирован: 2017-08-21
  • Сообщений: 1
  • Уважение: +0
  • Позитив: +0
  • Провел на форуме:
    5 минут
  • Последний визит:
    2017-08-21 19:26:08

Всем привет, хочу поделится таким случаем. может кому и пригодиться. Машина ix35 автомат, 2012 г. выпуска. Был на даче решил завести машину вечером. Вставляю ключ и с первого раза машина не завелась был только один “щелчок”, думаю, блин слушал музон и подсадил акб, че делать на даче кого то искать чтоб прикурить. Попробовал еще раз крутануть, завелась, оставил поработать минут 5-7, потом заглушил и еще раз попробовал завести, завелась, ну думаю акб подсадил, приеду домой на заряд поставлю. Утром встали, все норм завелась, поехали домой с семьей, приехали зашли дамой и че-то решили с ездить искупаться, садимся пробую завести, а там “болт” на рисовался, все тоже самое один щелчок и все. Снял акб поставил на заряд часа на 3. Почистил клемы, посмотрел предохранители, все норм. Ставлю все на место, пробую завести, а там опять один щелчок и “болт”. Утром эвакуировал к другу на сто сняли защиту, а там провод идущий на втягивающий стартера просто згорел зараза, даже медный болт был темный куда клема прикручивается болтом. Вывод, плохо был затянут с завода изготовителя. Так-что если че-то похожее после всех ваших манипуляций изложенных выше на СТО, обратите внимание на этот”болт”. Всем удачи и поменьше “болтов”.

Читать еще:  Ремонт замка зажигания мерседес

Регламент ТО Хендай ix35

Смотрите также

Сброс сервисного интервала

Обкатка нового автомобиля

Регламентное ТО

Обкатка автомобиля Xinkai HXK 6491, HXK6490 и HXK1021

Температурная зависимость автомобиля

В 2009 южнокорейская компания Hyundai, осуществила рестайлинг популярной модели Hyundai Tucson, впоследствии получившие название Tucson II (LM). На мировой рынок данная модель поставлялась с 2010 года и стала более известна как Hyundai ix35. Поэтому технический регламент обслуживания (ТО) Хендай ix35 (EL) и Tucson 2 абсолютно идентичен. Первоначально автомобиль комплектовался двумя двигателями, бензиновым G4KD (2.0 л.) и дизельным D4HA (2.0 л. CRDI). В дальнейшем авто «дооборудовали» бензиновым двигателем 1.6 GDI и дизельным 1.7 CRDI. В России официально продавались только автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями объёмом 2.0 литра. Так что рассмотрим карту регламентных работ и номера необходимых расходников (с их стоимостью) именно для Тускона (он же Айикс 35) с мотором 2,0.

Периодом для замены основных расходных материалов при прохождении ТО является пробег в 15000 км или 1 год эксплуатации. Для автомобиля Хендай ix35 в общей картине прохождения ТО можно выделить первые четыре обслуживания. Поскольку дальнейшие техническое обслуживание является цикличным, то есть повторением предыдущих периодов.

Таблица объема технических жидкостей Hyundai Tucson ix35
Двигатель Масло двигателя(л) ОЖ(л) МКПП (л) АКПП (л) Тормоз/Сцепление (л) ГУР(л)
Бензиновые двигателя
1.6 L GDI 3,6 7,0 1,8 7,3 0,7 0,9
2.0 L MPI 4,1 7,0 2,1 7,1 0,7 0,9
2.0 L GDI 4,0 7,0 2,22 7,1 0,7 0,9
Дизельный агрегат
1.7 L CRDi 5,3 8,7 1,9 7,8 0,7 0,9
2.0 L CRDi 8,0 8,7 1,8 7,8 0,7 0,9

Таблица регламента ТО Хендай Туссан ix35 выглядит следующим образом:

Перечень работ при ТО 1 (15 000 км пробега)

  1. Замена моторного масла. Масло, заливаемое в двигатель Hyundai ix35 2.0 бензин и дизель (без сажевого фильтра) должно соответствовать стандарту ACEA A3/A5 и B4 соответственно. Для дизельных Hyundai iX35 / Tucson 2 с сажевым фильтром, стандарт масла должен соответствовать ACEA С3.

С завода в автомобили с бензиновым и дизельным двигателем (без сажевого фильтра) заливают моторное масло Shell Helix Ultra 0W40, каталожный номер упаковки на 5 литров — 550021605, обойдется в 2400 рублей, а на 1 литр — 550021606 цена составит 800 руб.

  • Замена масляного фильтра. Для бензинового двигателя оригинальным будет фильтр Hyundai 2630035503. Цена 280 рублей. Для дизельного агрегата подходящим будет фильтр 263202F000. Средняя цена 580 рублей.
  • Замена воздушного фильтра. В качестве оригинального фильтра применяется фильтр с артикулом 2811308000, цена около 400 рублей.
  • Замена салонного фильтра. При замене фильтра очистителя воздуха в салоне оригинальным будет Hyundai/Kia 971332E210. Цена 610 рублей.
  • Проверки при ТО 1 и всех последующих:

    1. Топливопроводы, заправочная горловина бака, шланги и места их соединения.
    2. Шланги вакуумной системы, системы вентиляции картера и EGR.
    3. Насос системы охлаждения и ремень ГРМ.
    4. Приводные ремни навесных агрегатов (натяжные и обводные ролики).
    5. Состояние АКБ.
    6. Фары и световая сигнализация и все электрические системы.
    7. Состояние жидкости ГУР.
    8. Систему климат-контроля и кондиционирования
    9. Шины и состояние протектора.
    10. Уровень рабочей жидкости АКПП.
    11. Уровень масла МКПП.
    12. Карданный вал.
    13. Задний дифференциал.
    14. Раздаточная коробка.
    15. Система охлаждения двигателя.
    16. Элементы подвески автомобиля (крепления, состояние сайлентблоков).
    17. Шаровые опоры подвески.
    18. Тормозные диски и колодки.
    19. Тормозные шланги, магистрали и их соединения.
    20. Стояночная тормозная система.
    21. Педаль тормоза и сцепления.
    22. Рулевой механизм (рулевая рейка, шарниры, пыльники, насос ГУР).
    23. Вал привода и соединения шарниров (ШРУСы), резиновые чехлы.
    24. Осевой люфт передних и задних колесных подшипников.

    Перечень работ при ТО 2 (на 30 000 км пробега)

    1. Все работы, предусмотренные ТО-1, а также дополнительно еще три процедуры:
    2. Замена тормозной жидкости. Для замены ТЖ подойдёт типа DOT3 или DOT4. Стоимость оригинальной тормозной жидкости Hyundai/Kia «BRAKE FLUID» 0110000110 объёмом в 1 литр – 1400 рублей.
    3. Замена топливного фильтра (дизель). Каталожный номер картриджа топливного фильтра Hyundai/Kia 319224H000. Цена 1400 рублей.
    4. Замена свечей зажигания (бензин). Оригинал для замены свечи на двигателе 2.0 л. имеет артикул Hyundai/Kia 1884111051. Цена 220 руб./шт. Для мотора 1.6 л стоят другие свечи – Hyundai/Kia 1881408061 по 190 руб./шт.

    Перечень работ при ТО 3 (45 000 км пробега)

    ТО №3, которое выполняется каждые 45 тыс. км предполагает выполнение всех регламентных работ предусмотренных в первом техобслуживании.

    Перечень работ при ТО 4 (пробег 60 000 км)

    1. ТО-4, производимое с промежутком 60 тыс. км предусматривает повтор работ выполняемых при ТО 1 и ТО 2. Только теперь, и для владельцев Hyundai iX35 (Туссан 2) с бензиновым двигателем регламент также предусматривает замену топливного фильтра.
    2. Замена топливного фильтра (бензин). Оригинальная запчасть на авто с двигателем объёмом 1.6 л. имеет каталожный номер Hyundai/Kia 311121R100, а мотором 2.0 литра – Hyundai/Kia 311123Q500.
    3. Замена адсорбера бензобака (при наличии). Воздушный фильтр топливного бака представляющий собой контейнер с активированным углем, присутствует на машинах с системой улавливания паров бензина (EVAP). Находится снизу топливного бака. Код оригинального товара Hyundai/Kia – 314532D530, цена 250 рублей.

    Перечень работ при пробеге 75 000, 105 000 км

    Пробег автомобиля спустя 75 и 105 тыс. км предусматривает выполнение только базовых работ технического обслуживания, тоесть аналогично ТО-1.

    Перечень работ при пробеге 90 000 км

    1. Повторение работ, которые нужно делать при подготовке к ТО 1 и ТО 2. А именно: замена масла и масляного фильтра, салонного и воздушного фильтра, свечей зажигания и жидкости в системе сцепления и тормозов, свечей зажигания на бензиновом и топливного фильтра на дизельном агрегате.
    2. А так же в дополнение ко всему, регламентом ТО 90000 километров пробега автомобиля Хендай ix35 или Туксон, обязательно нужно проверить зазор клапанов на распредвале.
    3. Замена масла в АКПП. Оригинальное масло АТF синтетическое «ATF SP-IV», Hyundai/Kia – код товара 0450000115. Цена 570 рублей.

    Перечень работ при пробеге 120 000 км

    1. Выполнить все работы предусматриваемые в ТО 4.
    2. Замена масла в МКПП. Смазка должна соответствовать стандарту API GL-4, SAE 75W/85. Согласно технической документации на заводе заливают Shell Spirax 75w90 GL 4/5. Артикул товара 550027967, цена 460 рублей за литр.
    3. Замена масла заднего дифференциала и раздаточной коробке (полный привод). Оригинальное масло раздаточной коробки Hyundai/Kia имеет артикул 430000110. При замене масла в дифференциале и раздаточной коробки на полноприводных авто следует подбирать смазку, соответствующую классификации Hypoid Geat Oil API GL-5, SAE 75W/90 или Shell Spirax X.

    Замены по сроку эксплуатации

    Заметьте, что не все расходные материалы имеют строгий регламентированный характер. Охлаждающая жидкость (ОЖ), навесной ремень привода дополнительных агрегатов и цепь газораспределительного механизма подлежат замене лишь по сроку эксплуатации или техническому состоянию.

    1. Замена жидкости системы охлаждения двигателя. Срок замены ОЖ по необходимости. Предполагается использование антифриза на основе этиленгликоля, так как на современных автомобилях Хундай установлен алюминиевый радиатор. Каталожный номер концентрата пятилитровой канистры ОЖ LiquiMoly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12 — 8841, цена около 2700 руб. за пятилитровую канистру.
    2. Замена ремня привода агрегатов на Хендай Туссан (ix35) не предусмотрена. Однако каждое ТО необходимо следить за состояние приводного ремня, а в случае повреждения и при наличии видимых следов износа необходимо заменить ремень. Артикул клинового ремня для бензинового двигателя объёмом 2.0 – Hyundai/Kia 2521225010 — 1300 рублей. Для мотора 1.6 – 252122B020 — 700 рублей. Для дизельного агрегата 1.7 – 252122A310, стоимостью 470 рублей и для дизельного 2.0 – 252122F300 по цене 1200 рублей.
    3. Замена цепи ГРМ. Согласно паспортным данным срок её эксплуатации цепи ГРМ не предусматривается, т.е. рассчитан на весь период службы авто. Ярким сигналом для замены цепи, является появление ошибки P0011, что может свидетельствовать о её растяжении на 2-3 см (после 150000 км). На бензиновых двигателях 1.8 и 2.0 литра устанавливают цепь ГРМ с артикулами 243212B620 и 2432125000 соответственно. Цена данных изделий от 2600 до 3000 рублей. Для дизельных ДВС 1.7 и 2.0 стоят цепи 243512A001 и 243612F000. Их стоимость от 2200 до 2900 рублей.

    В случае износа, замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется весьма редко.

    Стоимость ТО Хендай ix35/Туссан 2

    Проанализировав периодичность и очередность технического обслуживания Hyundai ix35, приходим к выводу, что ежегодное обслуживание машины не такое уж дорогостоящее. Самое затратное тех обслуживание – ТО-12. Так как для него потребуется менять все масла и смазывающие рабочие жидкости в деталях и механизмах авто. Помимо этого необходимо будет менять масляный, воздушный, салонный фильтр, тормозную жидкость и свечи зажигания.

    Стоимость тех. обслуживания Хендай ix35 или Tucson LM
    Номер ТО Каталожный номер *Цена (руб.)
    ТО 1 моторное масло — 550021605
    масляный фильтр — 2630035503
    салонный фильтр — 971332E210
    воздушный фильтр — 314532D530
    3690
    ТО 2 Все расходные материалы первого ТО, а также:
    свечи зажигания — 1884111051
    тормозная жидкость — 0110000110
    топливный фильтр (дизель) — 319224H000
    6370(7770)
    ТО 3 Повтор первого ТО 3690
    ТО 4 Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2:
    топливный фильтр (бензин) – 311121R100
    фильтр топливного бака — 314532D53
    8430
    ТО 6 Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2:
    масло АКПП — 0450000115
    6940
    ТО 12 Все работы предусмотренные в ТО 4:
    масло МКПП — 550027967
    смазка в раздаточной коробке и редукторе заднего моста — 430000110
    9300
    Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу
    Замена охлаждающей жидкости 8841 2600
    Замена навесного ремня 252122B020 1000
    Замена цепи ГРМ 243212B620 3000
    Читать еще:  Как поменять передний подшипник на ваз 2109

    *Средняя стоимость указана по состоянию цен на зиму 2018 года для Москвы и области.

    ИТОГ

    Осуществляя комплекс работ, по периодическому техническому обслуживанию автомобилей ix35 и Туксон 2 необходимо придерживаться графика ТО каждые 15 тыс. км (раз в год) если хотите чтобы машина служила вам максимально долго. Но когда эксплуатация авто проходила в интенсивном режиме, например при буксировке прицепа, в условиях городских пробок, движении по пересечённой местности, при прохождении водных преград, работа при пониженных или повышенных температурах окружающей среды, то интервалы прохождения, ТО могут сокращаться до 7-10 тыс. Тогда цена на обслуживание может вырасти от 5000 до 10000 тысяч рублей и это при условии самостоятельного обслуживания, на сервисе сумму стоит умножить на два.

    Отзыв Hyundai ix35 2.0 4WD (2013 г.)

    Часть 8. “уже не молод, но еще не слишком стар..”

    Назрело написать продолжение..

    Для начала напомню, что машина служебная, пробег ежедневно порядка 150км по трассе.

    На данный момент пробег 136500км. Отчет после предыдущего ТО не написал, ибо полагал, что заменят машину.. Но, кризис глубже, чем я думал.. Будем эксплуатировать машину дальше.

    По -прежнему, и стало проявляться чаще, в режиме паркинг машина не заводится пока кулаком не ударишь по рычагу переключения передач АКПП. Скорее всего глючит датчик положения селектора. Но, я знаю решение, мне не мешает. Но, может, кому- то полезно будет.

    Оказывается, на автомобиль была отзывная компания по парктроникам. На прошлом ТО заменили бесплатно. И очень кстати, ибо из четырех два уже не работали..

    Кстати, как и хотел, сменил дилера. Нормочас у новых 1700р вместо 2700 у прежних. Поэтому, экономия выходит, в целом, хорошая.

    Прошлое ТО ничем примечательным не было, за исключением того, что меня стали донимать греющиеся колесные диски… Вот и в этот раз осмотр показал, что надо делать профилактику. Ок, сделали. Сняли колобки, попрыскали медной смазкой и поставили на место. На вопрос- почему хотя бы от грязи не продули- ответили, что по регламенту достаточно… Ну, ок, думаю, ждите..

    Ближе к новому году стал донимать гул сзади. Так как зимняя резина очень шумная и музыка из- за этого играет не тихо, то гул этот заметил весьма поздно. Перелопатил интернет.. Все пишут про подвесной подшипник кардана либо в раздатке… После НГ заехал на диагностику. Под замену, срочным образом, полагался задний правый ступичный подшипник.. Отдел запчастей не работал еще две недели после НГ, а ездить надо сейчас. К тому же, хотели предоплату… В общем, ездил я с этим гулом еще неделю, но уже максимум 80кмч.. За неделю пришел подшипник и с работой все обошлось в 16 с чем- то тысяч рублей… На старом подшипнике лопнула наружнее кольцо.. Как колесо не отвалилось- не понимаю. Ну, и слава богу, что обошлось.

    На последнем ТО-135000км пришлось менять все тормозные колодки. Задние истерлись, передние были более- менее, но, решил поменять все сразу. При этом, до замены на подъемнике обнаружили, что руками переднее левое колесо руками не провернуть… Похоже в скором надо будет менять сам цилиндр вместе с тормозными дисками. Замена с запчастями и само ТО с работой обошлись в 24000руб.

    У знакомого киа спортидж с таким же движком и коробкой, тоже полный привод. Только пробег в три раза меньше моего. У него стало есть масло. Залезли камерой в цилиндры через свечные отверстия- увидели задиры на стенках цилиндров. На сервисе ему движок разобрали и..сказали, что не гарантийный случай, хотя машина на гарантии. Человек полез по форумам и оказалось, что на этих движках прорезь в цилиндрах под кольца не совпадает с диаметром колец и при нагреве замок у кольца не компенсируется при нагреве, отчего кольцо клинит и задирает стенки… После долгих мытарств и подключения «иных официальных лиц» ему заменили движок по гарантии. Но, как говорится, осадочек- то остался. … Хотя, я по- прежнему двигатель специально не грею. Сел, завел, повесил навигатор, РД, пристегнулся и поехал (если стекло не замерзшее). Еду так, чтобы обороты тахометра не поднимались выше 2000оборотов до ближайшего светофора (именно на этих оборотах включается ну очень сильная скорость обдува климат- контроля и ехать в холодной машине, обдуваемой холодным воздухом ниразу не комфортно). Так еду примерно с километр, а потом, хоть и указатель температуры не обновился первым сегментом, начинаю ехать активно. Масло, при таком режиме, от ТО до ТО не ест. Ну, или, по крайней мере, в пределах рисок щупа- я так досконально не проверяю.

    Обратил внимание, если на стоящей заведенной машине медленно нажмать педаль газа, то в районе 2000 оборотов двигатель как бы подтраивает… Вероятно в этом кроется причина тупого ускорения на трассе ибо 2000 оборотов это где- то 100кмч, вокруг которых меня динамика и не устраивает. Приходится прижимать педаль газа, чтобы коробка скинула передачу. Так и езжу.. Расход в таком ритме около 9.5л/100км по показометру. По чекам расход давно не считаю.. Заправляю машину по- прежнему 92м бензином. Либо ПТК, либо Несте. В последнее время на ШЕЛЛе ибо собираю баллы.. J

    Про трансформацию салона уже говорил, хотя три пластиковые бочки из-под сорбитола по 220 литра каждая в салоне умещаются. Две вдоль и одна в багажнике поперек. Понятно, что за рулем без комфорта, но терпимо. Недавно обнаружил, что подушка заднего сидения отстегивается- примерно как на вазовых классиках- там подушка на мет каркасе. Здесь не металл, но тоже на пластиковых защелках. То есть, подушку можно снять, отсоединив провода подогрева заднего сидения и спинка ложится ровно.

    Раз уж заговорил про заднее сидение хочу отметить, что спинка высокая, а само сидение опущено низко. Из-за этого ремень безопасности и не всякому взрослому проходит так, как должно быть.. Про детей, даже в бустере, и говорить нечего (бустеры запретили, знаю). Да и детское кресло, установленное назад, с ремнем возиться надо, изворачивая в крепеж кресла. И, кстати, у меня почему- то все ремни на заднем диване перекручены, что- ли.. Вернее, замки под них. Если ремень вытянуть ровно, без перекрутов, то в замке его не зафиксировать. А вот если ремень перевернуть, то нормально защелкнется… Почему так- не знаю.

    Два раза летом застревал на штатной резине- ну, об этом вероятно уже писал- не помню. Полный привод, отключалки- улучшалки не помогли. В обоих случаях выдергивали другой машиной.

    Сейчас март и по приезду к месту стоянки стал замечать, что работает вентилятор радиатора.. На ТО посмотрели- оказалось забит радиатор кондиционера грязью и через себя воздух на основной радиатор не пропускает.. Так как радиатор кондиционера был подбит при перегоне из МО в СПб, то при чистке, возможно, течь открылась бы. Узнал стоимость нового радиатора с работой-67000руб, из которыз только радиатор стоит 46000руб (у ОД)! Решил поискать где моют паром и попробовать сначала помыть паром. Заменить радиатор всегда успею. Хотя, заказал на алиэкспрессе сканер для андроида по блютузу. Посмотрел температуру ОЖ через этот сканер. Получается, если на улице 0- +1 градус, при движении 120кмч и выше только тогда температура ОЖ поднимается до 91-92град. Если ехать медленнее то и температура ниже. Посмотрю позднее, как будет когда на улице станет значительно теплее.

    Чтобы не ездить с постоянно включенным ближним светом решил переделать ПТФ под ДХО, используя все тот же датчик света, который, в принципе работает, но только выключает-включает ближний свет. Подключился в блоке предохранителей в салоне через реле и дополнительный предохранитель и теперь у меня есть ДХО. Не знаю, на сколько чего экономит, но..есть и пусть будет. Возможно, при подключении с чем- то накосячил, НО, вдруг внезапно обнаружил, что при определенной комбинации габариты-ПТФ автомобиль может продолжать работать без ключа. Пока не разбирался в чем накосячил- вопрос не в этом. Дело в том, что подав постоянный плюс питания на ..кое-куда и свернув личинку замка зажигания можно завести автомобиль и спокойно уехать.. Я даже жало из ключа вытаскивал- заводится только жалом. Никаким имммобилайзером не пахнет… Это вопрос про легкоугоняемость.. На ютубе выложил видео по этому поводу.

    В завершении, что хочу сказать.. С учетом всей эксплуатации- не самый дешевый по расходам, если чиниться у ОД, не самый быстрый и комфортный, и, к сожалению, легкоугоняемый и весьма популярный у угонщиков, автомобиль в целом не плох, но себе бы его не купил, по- прежнему.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector