Разборка генератора ваз 2110
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Разборка генератора ваз 2110

Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

Выполнить ремонт генератора на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне реально. Можно как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить. Здесь все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

Согласно руководству по эксплуатации, плановую проверку состояния генератора следует осуществлять каждые 50 тысяч километров пробега. Но это при условии, что устройство работает исправно.

Схема устройства

Проверка

Случается так, что генератор начинает «барахлить» раньше положенного срока, не заряжается должным образом аккумулятор. Собственно, он и служит для того, чтобы обеспечивать работу источника электроэнергии для питания всех авто — аккумулятора.

Советуем опираться не только на нашу инструкцию, и на видео уроки, которые позволят даже без большого опыта выполнить ремонт и замену своими собственными руками.

Поиск поломки

Первым делом определите, действительно ли источником проблем выступает ваш генератор. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

  1. Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  2. Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
  3. Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
  4. Замерьте напряжение на аккумуляторе.
  5. Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
  6. Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояния прочих элементов генератора можно только путем его демонтажа. Но если у вас нет никакого опыта в разборке генератора, тогда пытаться лезть туда своими руками не стоит. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Демонтаж

Чтобы разобрать, снять и выполнить ремонт, либо замену генератора, вам потребуется проделать следующее.

  1. Заедьте на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу и подкапотному пространству.
  2. Снимите аккумуляторную батарею, иначе она не позволит вам добраться до гайки, которая удерживает искомый генератор.
  3. Далее снимается та самая гайка и планка регуляции. Тут вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Воспользуйтесь удлинителем. Это облегчит задачу, придется прикладывать меньшее усилие, чтобы открутить крепежный элемент.
  4. В подкапотном пространстве снимите щиток, который выполняет грязезащитные функции.
  5. Теперь снимается ремень привода, и отключаются провода.
  6. Обязательно снимите защитный колпак и ключом на 10 миллиметров выкрутите гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод вашей аккумуляторной батареи.
  7. На фиксирующем кронштейне располагается еще одна гайка, которую также придется открутить.
  8. Все, можно извлекать генератор. Только не забудьте предварительно вытянуть длинный болт.
  9. При извлечении следите за буферной втулкой. Будет не хорошо, если вы ее потеряете.

Демонтажные работы

На этом процедура извлечения генератора закончена. Можно приступать к частичному ремонту или полной замене узла.

Ремень

Часто для решения проблемы с плохо функционирующим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

Ремень

  • Чтобы устройство работало эффективно, необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
  • Размер прогиба должен составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
  • Чтобы выполнить регулировку или замену ремня, необходимо сдвинуть генератор немного в сторону, в направлении к блоку цилиндров;
  • Вращая регулировочный болт, вы тем самым сможете отрегулировать натяжение ремня.

Если данное мероприятие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетки.

Щетки и регулятор

Выполнять ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения в случае их износа, не рекомендуется.

Опытные специалисты советует приобрести узел в сборе, куда входят оба элемента. Замена выполняется за считанные минуты.

Щетки

Но мы обязательно расскажем о том, как можно своими руками поменять щетки на генераторе вашего автомобиля.

  1. Отключите минусовую клемму от аккумулятора и снимите батарею.
  2. Извлеките генератор, действуя по приведенной выше инструкции.
  3. Заменить щетки можно и без снятия генератора, но это вызывает определенные трудности. Гораздо проще снять агрегат.
  4. Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
  5. От щеток отключаются провода и сам генератор. Для этого достаточно просто открутить пару болтов.
  6. Справа демонтированного устройства имеется гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 миллиметров.
  7. Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, что позволит добраться до щеток.
  8. Используя новые щетки, установите их на место старых и соберите узел в обратной последовательности.

При обратной сборке действуйте максимально аккуратно, чтобы не повредить своими же руками отремонтированный генератор.

Довольно часто причиной выхода из строя становится не сам генератор, а его реле.

Причин для замены реле может быть несколько.

Причина

Особенности

Самая распространенная причина. Это связано с тем, что при износе щеток контакт с реле пропадает, потому генератор получает недостаточно питания, начинается отказ в работе

Появляется пробой в схеме

Как результат, напряжение в системе растет, устройство выходит из строя

Происходит разрыв проводов

Контакт теряет изначальное качество сцепления

Поломка крепежей или корпуса

Лучше не доводить ситуацию до этого, иначе произойдет короткое замыкание, а там не далеко до выхода всех приборов из строя

При появлении признаков неисправности реле генератора, обязательно незамедлительно выполните его замену.

Проверка реле

Многие по неопытности или незнанию считают, что когда аккумулятор не может держать заряд, виновником является исключительно генератор. Но на практике не редко причиной становится реле-регулятор. Чтобы его проверить, вам необходимо выполнить несколько операций:

  1. Поднимите капот вашего автомобиля.
  2. Заведите двигатель и включите вторую, а еще лучше третью передачу.
  3. Снимите минусовую клемму с вашего аккумулятора. Так вы сумеете избежать короткого замыкания.
  4. Если после отключения клеммы двигатель продолжает работать, реле вышло из строя.
  5. Если же автомобиль выключился, тогда проблему следует искать в самом регуляторе.

Трехуровневое реле

Многие специалисты советуют устанавливать на ВАЗ 2110 трехуровневые реле.

Регулятор-реле устанавливается на борт автомобиля, а панель и щетки генератора — непосредственно в генератор.

Три уровня регулятора позволяют аккумулятору долго оставаться заряженным, плюс заметно продлевается срок его службы.

Эти три уровня следующие:

  • Минимум. Требуется для обеспечения работы автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Движок не заглохнет во время поездки по жарким участкам, сможет выдержать нагрузку при крытых склонах. Такой уровень актуален для летнего сезона;
  • Норма. Второй уровень, который обеспечивает нормальную эксплуатацию в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
  • Максимум. Позволяет уверенно эксплуатировать машину в условиях отрицательных температур, дает возможность завести мотор при разряженном аккумуляторе.

Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу АКБ и всего автомобиля. Потому от такого приобретения отказываться не стоит.

Замена реле

Для замены реле вам потребуется:

  1. Найти элемент. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и закреплен элемент непосредственно на генераторе желтым проводом.
  2. Отключить минусовую клемму от аккумулятора.
  3. Демонтировать два крепежных болта генератора.
  4. Снять провод желтого цвета, который идет от генератора на реле.
  5. Снять реле, изучить его состояние, проверить уровень износа щеток и при необходимости заменить оба элемента.
  6. Если щетки целы и реле тоже, проблема может крыться в разрыве или образовании пробоин на проводке. Замените провода или заизолируйте их.
  7. Проверьте работу нового регулятора напряжения, подключите его к генератору и верните желтый провод на место.
  8. Включайте аккумулятор, и проверяйте исправность узла.

Не пытайтесь сэкономить на замене реле путем какого-то кустарного ремонта. Новенькая релюшка стоит не более 100 рублей, зато от его исправной работы зависит целостность большого количества оборудования, установленного на ВАЗ 2110.

Подшипники ротора

На генераторе есть два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.

  1. Первый подшипник завальцован на передней крышке. Разобрать его своими руками не представляется возможным. Потому единственное решение — это приобрести новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
  2. Второй подшипник, он же задний, расположен на валу ротора. Демонтируется данный подшипник съемником. Чтобы установить новый элемент, потребуется воспользоваться прессом.

Практика показывает, что наиболее оптимальным вариантом ремонта генератора является его полная замена. Ремонт даст определенный результат, но только на некоторое время. Все элементы взаимосвязаны, потому при поломке одного может начаться цепочка неисправностей.

Ремонт генератора на ваз 2110 своими руками

В самую первую очередь нужно понять, что же такое генератор. Генератор-это такое устройство которое считается электроприводом по всем функциям он отдает ток в бортовую сеть авто и от него заряжается аккумулятор, когда двигатель находится в рабочем режиме. При возникновении в нем поломки в самую 1 очередь в машине загорается лампа заряда АКБ, в таком случае дальнейшее использование авто не возможно. У машины в системе зажигания, которая работает на бензине, потребляет электричество, проводит через высоковольтные провода, свечи зажигания и т.д. Но если вдруг в машине разрядился аккумулятор естественно не будет отдавать ток результате авто может заглохнуть в самый ответственный момент.

Читать еще:  Как поменять передние колодки на гранте

Какие инструменты понадобятся для ремонта генератора

Чтобы приступить к ремонту генератора нам понадобится небольшой набор инструментов:

  1. Мультиметр;
  2. Контрольная лампа;
  3. Отвертка;
  4. Разные ключи такие как: гаечный, накидной и т.д.;
  5. Маркер;
  6. Наждачная бумага.

Как устроен генератор

Для того чтобы приступить к ремонту генератора вам необходимо знать его устройство, с устройством генератора на ваз 2110 вы можете увидеть ниже:

В каких случаях может потребоваться ремонт генератора

1 способ

Во-первых нужно проверить поступает ли напряжение на аккумулятор. Для этого необходимо взять вольтметр, следующий шаг заводится авто, а к клеммам подсоединяется сам прибор. Если при этом сам прибор будет показывать низкий показатель поступающего напряжения и вовремя заведенного двигателя авто вольты понижаются, то это свидетельствует о том что генератор работает не исправно. И лучше всего его поменять.

2 способ

Необходимо завести авто и оставить ненадолго в рабочем состоянии. Потом вынимается подсос до половины, с аккумулятора отсоединяется клемма с минуса и если она заглохнет — это станет подтверждением, что генератор нуждается в ремонте, либо в полной замене. На автомобилях с инжекторными и карбюраторными двигателями, такой способ проверки нельзя делать по 1 причине, что на них может полностью сгореть диодный мост.

3 способ

Если во время работы двигателя загорается лампочка заряда аккумулятора, то — это в большинстве случаев означает, что генератор не подзаряжает АКБ, а наоборот забирает из него весь заряд. И это также свидетельствует о неисправности генератора.

Правильные показатели

Во время проверки мульти метром (в нем есть специальная функция измерения вольт). Когда двигатель машины заведен, к аккумулятору подсоединяется вольт — метр его примерные показатели должны показывать 13-14,5 W, но если они меньше это возможно дело в том, что аккумулятор практически разряжен либо все дело в неисправном генераторе. В такой ситуации можно попробовать про газовать авто и для этого необходимо подержать ногу на педали газа и потом убрать с педали, если во время этого подача тока возрастает значит АКБ разрядился. Но если после 1 проверки ничего не поменялось, то следует повторить процедуру. Если показатели тока будут меньше 12 W, то через короткое время аккумулятор полностью разрядится и новая попытка завести машину, увенчается провалом.

Ремонт генератора на ВАЗ 2110 своими руками

Разборка генератора не составит особого труда, сложней всего его проверить мультиметром, ведь даже этот прибор может показывать не точные показатели. Все же перед тем как начать разборку генератора лучше всего сначала открутить верхнюю крышку и первым делом проверить щетки на их целостность. Если по итогу проверки обнаруживается их стертость, то они подлежат замене на новые.

Как разобрать генератор на ваз 2110

  • В самом начале необходимо его снять, по принципу сначала отгибаются 3 боковых застежки, которые держат пластиковую крышку. Благодаря ей в генератор не попадает вода и грязь. Потом нужно снять с генератора крышку и убрать в сторону.
  • Следующим этапом станет откручивание 2 боковых винтов, которые удерживают регулятор напряжения к генератору. Потом извлекается регулятор, во время снятия необходимо отсоединить провод, в результате, если это не сделать просто не получится его снять. Для того что бы разобрать генератор скорей всего займет целый день. После того как регулятор с щетками сняты, нужно его проверить. Для этого к регулятору подсоединяется контрольная лампа к щеткам на 12 W, а на регулятор подойдёт энергия АКБ. Далее берется 2 провода, 1 крепится на клемму минус аккумулятора и подсоединяется к корпусу щеткодержателя. Второй провод подсоединяется к клемме на АКБ плюс и так же к плюсу щеткодержателя. После всех проделанных манипуляций включенный контрольный прибор с лампой должен загореться, но если это не произошло, значит, регулятор сломан. Можно провести эту же процедуру только в следующий раз использовать подачу тока не в 12 W, а 15-16 W. В результате после подачи тока лампа обязательно должна загореться если это не произойдет, то его нужно заменить. Проверка щеток в регуляторе напряжения, то есть, насколько они выступают, нормальный выступ должен быть не менее чем на 5 мм. Если этот показатель больше, то регулятор следует заменить.
  • Проверка диодного моста — Возможно причина в диодном мосте и если вовремя не отремонтировать он полностью перестанет давать зарядку АКБ.

Проверка на работоспособность:

1 способ

Необходимо взять контрольную лампу на 12 W, потом 1 провод подключается к плюсу АКБ, а другой конец провода к выводу +генератора. Но этот же провод обязательно должен проходить через контрольную лампу. После берется следующий провод и подсоединяется к выводу минус, и с обратной стороны он подсоединяется к генератору. В итоге лампочка не должна включиться, но если это произошло диодный мост, требуется поменять.

2 способ

По той же самой схеме, как в 1 случае пошагово выполняются подсоединения, но исключив провод минус. Если необходимо накинуть не на массу, а на любой винт крепления вывода обмотки статора. Как и в 1 случае лампа не должна загореться.

3 способ

Отрицательный провод подсоединяется на массу, в этот же момент положительный провод с контрольной лампой накидывается на 1 из винтов крепления, вывода обмотки статора, лампа не должна загореться.

4 способ

Последняя проверка дополнительных диодов выполняется в том же порядке, как ранее было представлено, только в этот раз провод минус подсоединяется к любому винту крепления вывода обмотки статора, а плюс к контрольной лампе контакту соединительной колодки регулирующей напряжение. И в таком проверочном способе лампочка не должна зажечься. Вот только такими способами, возможно, проверить работа способность диодного моста.

  • Потом необходимо открутить 4 винта, которые фиксируют диодный мост к генератору. Отогнув 3 вывода проводов (они подсоединены к мосту), так чтобы они в дальнейшем не мешали. Затем еще нужно открутить 1 винт, он как раз крепит конденсатор или гайки, которые крепят провод. И только после этого будет возможно отсоединить диодный мост от генератора. Что такое конденсатор — он позволяет выравнивать ток от диодного моста и поступать на аккумулятор более ровный, без перебоев и сильных колебаний. Его можно снять вместе с диодным мостом, но если есть желание снимать по отдельности, то следует поступить так — для этого откручивается винт, который его держит и потом он с легкостью снимется. Вариант раздельного снятия подразумевает откручивание гайки, она шпильки провода конденсатора и после снимается провод со шпильки.
  • Следующий шаг: На 2 крышках ставится метка маркером, далее выкручиваются 4 винта по кругу и разъединяются на 2 части.
  • Нужно выкрутить гайки, они закрепляют шкив генератора. Его будет снять намного легче, воспользоваться отверткой и зажать ротор в тесках. После выкручивания гаек можно будет вытащить вал ротора из подшипника (он находится в крышке). С вала необходимо снять дистанционное кольцо и тщательным образом осмотреть его. Вал и сам ротор должны быть в удовлетворительном состоянии. В то же время контактные кольца должны быть без задиров, царапин и рисок. Но если они все же присутствуют в таком случае детали необходимо пройтись наждачной бумагой и проточить кольца на токарном станке. При этом нужно сильно постараться снять как можно меньший слой металла, после обработки деталей на станке их необходимо пройти шкуркой. Взяв омметр и подсоединив его выводы к контактным кольцам нужно посмотреть, какое сопротивление показывает прибор. Если он показывает бесконечность, то это значит, в обмотке ротора случился обрыв, и он нуждается в замене.
  • Следующим этапом должно стать включение контрольной лампы- 1 провод подсоединить к корпусу ротора, а 2 поочередно подсоединять на каждое кольцо, и если лампа где-то загорится, то ротор нуждается в замене. Это может свидетельствовать о том, что в нем происходят короткие замыкания.

Проверка конденсатора генератора

Что нам потребуется и как проверить конденсатор генератора читаем ниже!

  • Проверка конденсатора генератора

Его можно проверить лишь 1 прибором Мегаомметром, от него идут щупы, потом их подсоединяют к конденсатору.

  • И если этот Мегаомметр показывает до включения бесконечность, а при включении сопротивление понижается и потом обратно возвращается в норму, это может означать только 1, конденсатор работает исправно.
  • В заключение всех операций стоит осмотреть обе крышки на выявление трещин и деформаций, их быть не должно.
  • Проверить передние и задние подшипники, они должны хорошо вращаться, смазывающий элемент не должен течь.
  • Но если данную проблему видно не вооруженным взглядом, то их придется заменить на новые. Во время осмотра статора не должно быть обнаружено оголённых проводов. Проверив его при помощи контрольной лампы и подсоединяя его к каждому выводу, в это время лампа должна светиться, если он в рабочем состоянии. Статор стоит еще проверить на замыкания на массу — это легко сделать, воспользовавшись проверяющей лампой ее, поочередно подсоединяют к выводам обмотки статора, а к его корпусу провод от источника тока (лампа не должна загораться). Но если она включилась — это означает, что в нем происходят замыкания.
  • Читать еще:  Снять стартер дэу нексия

    Как собрать генератор

    Все детали собираются в обратной последовательности, и во время сборки можно сориентироваться. На крышках ранее делались маркером метки, а пружинную шайбу шкива необходимо поставить выпирающей стороной к гайке и гайку крепления шкива. Это можно сделать, взяв динамометрический ключ.

    Генератор – разборка, проверка деталей и сборка

    Для выполнения работы потребуются:

    – блок питания с регулируемым напряжением до 20 В или зарядное устройство для аккумуляторной батареи;

    – трех или двухзахватный съемник (см. 4.2, п. 12);

    – оправка из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15) для выпрессовывания переднего подшипника.

    1. Снимаем генератор с автомобиля (см. 13.1.3).

    2. Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.

    3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

    4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.

    5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта, соединяющих выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1), и еще один болт, крепящий выпрямительный блок (2) (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

    6. Осторожно отгибаем в сторону провода выводов обмотки статора.

    7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.

    8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором. Торцевым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.

    9. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

    10. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.

    11. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.

    12. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от передней крышки.

    Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.

    13. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положения относительно задней крышки).

    14. Вынимаем статор из задней крышки генератора.

    Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.

    Завод-изготовитель рекомендует менять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

    15. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

    16. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной (3) и плоской шайбой (2), дистанционную втулку (1).

    17. Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.

    18. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).

    19. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15), выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.

    20. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником (см. 4.2, п. 12) спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

    1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом;

    б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на “массу”. При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

    2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статоpa, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);

    б) подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на “массу”. Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

    3. Проверяем выпрямительный блок:

    Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении Диод неисправен, если он не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях

    а) подсоединяем щуп положительного вывода омметра (в режиме проверки диодов) к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода – к выводу проверяемого диода (2). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

    б) меняем щупы тестера местам. Если диод исправен, омметр должен показать наличие сопротивления (несколько сотен Ом). Аналогично проверяем два других вспомогательных диода;

    в) подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к пластине выпрямительного блока, в которую запрессован проверяемый диод, а щуп положительного вывода- к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности);

    г) меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом).

    Аналогично проверяем другие силовые диоды.

    4. Проверяем регулятор напряжения:

    а) осматриваем щетки регулятора напряжения, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе – регулятор напряжения необходимо заменить;

    б) для проверки регулятора напряжения собираем простейшую схему (см. ниже). К “массе” регулятора проводом подсоединяем отрицательный вывод источника питания, а к его выводу- положительный. Контрольную лампу подключаем к щеткам регулятора напряжения.

    При подсоединении к регулятору напряжения проводов, подающих напряжение, строго соблюдайте полярность. Неправильное подсоединение проводов выведет из строя исправный регулятор напряжения

    Вольтметром контролируем напряжение, подаваемое на регулятор напряжения;

    Схема проверки реле-регулятора:

    1 – мультиметр (в режиме вольтметра); 2 – контрольная лампа; 3 – “масса” регулятора напряжения; 4 – вывод регулятора напряжения; 5 – щетки

    в) включаем блок питания и подаем напряжение 13 В на регулятор напряжения. Контрольная лампа должна загореться, свидетельствуя о том, что при таком напряжении в бортовой сети автомобиля ток возбуждения будет поступать на обмотку ротора генератора;

    г) постепенно поднимаем напряжение до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Напряжение, при котором гаснет контрольная лампа, должно быть 14,5-14,7 В.

    д) снижаем подаваемое напряжение, пока контрольная лампа не загорится снова. Напряжение, при котором включилась контрольная лампа, не должно быть ниже 13,2 В. 5. Проверка конденсатора:

    Измерить емкость конденсатора можно только специальным прибором Убедиться в неисправности конденсатора можно с помощью омметра с пределом измерений не менее 1000 кОм

    Подсоединяем к выводам конденсатора омметр и наблюдаем за его показаниями. Если конденсатор не пробит, то при подсоединении к нему выводов прибора омметр в первый момент будет показывать небольшое сопротивление, затем это сопротивление будет быстро увеличиваться, пока не стабилизируется. Аналогичное изменение показаний омметра должно повториться при изменении полярности прибора.

    Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. Если в выпрямительном блоке неисправен один или несколько диодов, следует заменить блок в сборе.

    Перед запрессовкой переднего подшипника генератора на место необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо передавать только на наружное кольцо подшипника.

    1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника (см. 4.2, п. 15), запрессовываем новый передний подшипник в посадочное гнездо в передней крышке до упора.

    Выполняя следующую операцию, наносите молотком только легкие удары. Сильные удары могут расколоть крышку, изготовленную из хрупкого алюминиевого сплава.

    2. При помощи стальной выколотки подходящего диаметра и молотка восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

    Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал ротора надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему его кольцу.

    Читать еще:  Датчик распредвала ваз 2114 признаки неисправности

    3. При помощи отрезка трубы подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем новый подшипник на вал ротора.

    Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращения ротора (задание ротора может быть из-за перекоса крышек). Перед затягиванием болтов крепления обмоток статора убеждаемся, что под их головками установлены изолирующие шайбы.

    При установке регулятора напряжения не прилагайте боковых усилий к щеткам.

    Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками

    Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

    Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

    Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

    1. Первым делом нужно снять генератор.

    2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

    3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

    5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

    6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

    7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

    8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

    9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

    10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

    11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

    12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!

    13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

    14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

    15. Снять упорную шайбу.

    16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

    17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

    18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

    19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

    20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

    21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

    22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

    23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

    24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

    25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

    26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

    27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

    Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!

    Разборка и сборка генератора

    Разборка и сборка генератора Лада Приора (ВАЗ-2170)

    Разбираем генератор 5102.3771 для проверки и замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.

    Проверка генератора показана в разделе «Диагностика неисправностей».

    Замену регулятора напряжения можно выполнить на автомобиле, не демонтируя генератор. Для наглядности замену регулятора напряжения показываем на снятом генераторе.

    Головкой «на 8» отворачиваем гайку…

    …и снимаем клемму с вывода «D+» генератора.

    Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

    Снимаем кожух генератора.

    Шлицевой отверткой отворачиваем винт крепления вывода регулятора напряжения.

    Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.

    Снимаем регулятор напряжения.

    Снимаем прокладку. Для разборки генератора…

    …снимаем три шайбы со шпилек крепления кожуха.

    Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

    Головкой «на 7» отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки.

    Снимаем заднюю крышку со статором в сборе. Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.

    Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора. Отворачиваем гайку крепления шкива, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.

    Снимаем пружинную шайбу.

    …и распорную шайбу.

    Выталкиваем вал ротора из передней крышки…

    …и снимаем крышку. Для замены переднего подшипника…

    …шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

    Снимаем прижимную пластину.

    Руками выталкиваем подшипник из гнезда…

    …и снимаем его. Если вытолкнуть подшипник не удается, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.

    Для замены заднего подшипника…

    …двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора. При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.

    Если необходимо снять выпрямительный блок или статор…

    …отпаиваем шесть выводов обмотки статора от выводов выпрямительного блока… …и отвернув ключом «на 8» три гайки крепления снимаем выпрямительный блок и статор.

    Сборку генератора выполняем в обратной последовательности.

    Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок…

    …и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. Если передний подшипник не удается вставить в крышку генератора…

    …запрессовываем подшипник в крышку подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

    Видео по теме “Lada Priora. Разборка и сборка генератора”

    Ремонт генератора Приора,
    Ремонт генератора Лада Приора 115А
    Переборка генератора ВАЗ 8,9,10,11,12,13,14,15 приора, газель волга , соболь

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector