Разборка заднего моста уаз
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Разборка заднего моста уаз

Устройство заднего моста УАЗ буханка

На грузопассажирские автомобили вагонной компоновки семейства УАЗ-452 и их модификации устанавливались задние мосты одинаковой конструкции. Устройство заднего моста можно условно разделить на картер, главную передачу, дифференциал и полуоси.

Основные характеристики заднего моста УАЗ-452.

— Число зубьев шестерен главной передачи :
ведущей — 8
ведомой — 41
— Размеры роликоподшипников, мм :
переднего сдвоенного конического, ведущей шестерни — 80х35х57
конического, дифференциала — 90х50х25
заднего роликоподшипника с цилиндрическими роликами, хвостовика ведущей шестерни — 52x20x15
— Размер сальника ведущей шестерни главной передачи, мм : 68x42X15
— Толщины прокладок, входящих в пакет, устанавливаемый между торцом картера и крышкой сдвоенного конического подшипника, мм : 0.3, 0.5
— Толщины регулировочных прокладок в пакете, устанавливаемом между внутренними кольцами сдвоенного конического подшипника, мм : 0.1, 0.15, 0.25
— Толщина прокладки, установленной в разъеме картера с крышкой, мм : 0,12
— Объем масла, заливаемого в картер до уровня нижней кромки маслоналивного отверстия, л : 0,75
— Масса заднего моста без колес, кг : 98

Картер и кожухи полуосей заднего моста УАЗ-452.

Картер заднего моста — разъемный в вертикальной плоскости. Он состоит из двух частей, соединенных болтами и гайками с пружинными шайбами. В разъеме обеих частей установлена прокладка. В каждую половину картера запрессован кожух полуоси и дополнительно закреплен электрозаклепками.

К кожухам стыковой сваркой приварены фланцы, на шлифованные шейки которых напрессованы кольца сальников и установлены подшипники ступиц колес. Подшипники крепят гайками и контргайками. На резьбовых концах фланцев имеются прямоугольные пазы для стопорения шайбы и замочной шайбы гаек подшипников ступиц колес.

На обоих фланцах имеются шесть резьбовых отверстий для болтов крепления тормозных щитов. Для предотвращения повышения давления заднего моста при его нагревании во время работы на левом кожухе полуоси установлен сапун соединяющий внутреннюю полость картера с атмосферой.

Главная передача заднего моста УАЗ-452.

Главная передача заднего моста состоит из одной пары конических шестерен со спиральным зубом. Зубчатый венец ведущей шестерни изготовлен как одно целое с валом, который размещается между передним сдвоенным коническим подшипником и задним подшипником с цилиндрическими роликами. Задний подшипник напрессован на конец ведущей шестерни, торец которого раскернен в четырех местах.

В связи с этим при разборке заднего моста необходимо сначала разъединить половины картера и вынуть дифференциал с ведомой шестерней в сборе. Затем снять ведущую шестерню с подшипниками в сборе. При сборке мостов все операции необходимо проделать в обратной последовательности. Если такой порядок соблюдаться не будет, неизбежна поломка заднего подшипника с цилиндрическими роликами.

Наружное кольцо заднего роликоподшипника установлено и отверстии опорного гнезда картера моста. Передний сдвоенный конический подшипник установлен на переднем конце ведущей шестерни. Внутреннее кольцо подшипника, расположенного у зубчатого венца, напрессовывается на гладкую шейку шестерни. Внутреннее кольцо другого подшипника установлено на шейку шестерни с гарантированным небольшим зазором, что дает возможность легко снимать подшипник при регулировке, а также позволяет обеспечить надежную затяжку внутренних колец.

Наружное кольцо сдвоенного конического подшипника, имеющее две дорожки качения, запрессовано в переднюю часть картера до упора. Между торцом наружного кольца сдвоенного конического подшипника и картером устанавливается кольцо регулирующее правильное положение ведущей шестерни. Толщина регулировочного кольца может быть равна 1,28; 1,33; 1,38; 1,43; 1,48; 1,53 мм.

С наружной стороны это кольцо стопорится крышкой, которая крепится шестью болтами с пружинными шайбами к картеру. В эту крышку устанавливают сальник ведущей шестерни, предотвращающий вытекание трансмиссионного масла из картера моста.

Между торцами картера и крышки подшипника имеется пакет картонных уплотнительных прокладок, толщина которого подбирается в 1,3 раза больше, чем действительное расстояние между этими торцами. Между внутренним кольцом сдвоенного конического подшипника и фланцем крепления карданного вала на ведущей шестерне установлено маслосгонное кольцо, имеющее винтовую канавку с левой нарезкой.

Детали, установленные на ведущей шестерне затягивают гайкой. Затянутую до отказа гайку стопорят шплинтом. С помощью фланца ведущая шестерня соединяется с задним концом заднего карданного вала. К этому фланцу приварен точечной сваркой штампованный отражатель, который защищает сальник от грязи и повреждений. Между внутренними кольцом сдвоенного конического подшипника расположены распорное кольцо и регулировочные прокладки, которыми регулируется затяжка этого подшипника.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к коробке сателлитов десятью болтами при помощи фланца с центрирующим отверстием, обеспечивающим надежную и правильную ее посадку на коробку сателлитов. Во фланце ведомой шестерни имеются десять равномерно расположенных отверстий под болты.

В каждом отверстии предусмотрено эксцентрично расположенное цилиндрическое углубление для размещения в нем головки болта и стопорения его от проворачивания при затяжке гайки. Болт крепления ведомой шестерни изготовлен холодной высадкой из хромистой стали и термически обработан. На резьбовую часть болта навертывают гайку с прорезями и стопорят шплинтом.

Для обеспечения смазки сдвоенного конического подшипника в горловине картера просверлены верхнее маслоподводящее отверстие и нижнее маслоотводящее отверстие. Маслоподводящее отверстие расположено напротив ведомой шестерни.

При вращении шестерни увлекаемое ею масло нагнетается в маслоподводящее отверстие, по которому оно подается к выточке на наружном кольце подшипника, а затем через отверстия, расположенные между дорожками качения этого кольца, поступает в полость между внутренними кольцами подшипника и заполняет ее, обеспечивая тем самым нормальную его работу. Масло стекает в картер через пазы, имеющиеся в пакете прокладок и в крышке подшипника, и далее через маслоотводящее отверстие.

Дифференциал заднего моста УАЗ-452.

Дифференциал состоит из четырех сателлитов, двух полуосевых шестерен, коробки сателлитов, двух yпорных шайб полуосевых шестерен и двух осей сателлитов. На осях сателлитов в их средней части предусмотрены пазы, которыми оси входят одна в другую, образуя таким образом разъемную крестовину. Концы осей жестко закреплены в отверстиях коробки сателлитов.

Зубья сателлитов находятся в постоянном зацеплении обеими полуосевыми шестернями, установленными свободно в отверстиях коробки сателлитов. Шестерни полуоси соединены с полуосями при помощи шлицев. Для обеспечения лучшей приработки оси сателлитов и сателлиты подвергнуты фосфатированию. Для этой же цели опорные шайбы полуосевых шестерен покрыты тонким слоем меди.

Коробка сателлитов разъемная и состоит из двух половин отлитых из ковкого чугуна и соединенных шпильками и гайками. От проворачивания гайки попарно стопорят замочными шайбами усики которых загибают на грани гаек. На обеих половинах коробки сателлитов имеются пазы для поступления масла во внутреннюю полость для смазки всех трущихся поверхностей деталей дифференциала. Коробка сателлитов вращается на двух конических роликоподшипниках установленных в картер и крышку картера.

Отверстия для осей сателлитов в обеих половинах коробки сателлитов обрабатываются в сборе. Поэтому на обеих половинах ставится порядковый номер. При сборке дифференциала порядковый номер обеих половин должен быть один и тот же.

Предварительный натяг роликоподшипников дифференциала регулируют прокладками расположенными между торцами коробки сателлитов и внутренними кольцами подшипников дифференциала. Этими же прокладками регулируют положение ведомой шестерни главной передачи, то есть величину бокового зазора, а также величину и расположение пятна контакта.

Полуоси заднего моста УАЗ-452.

Полуоси заднего моста — полностью разгруженного типа, они передают только крутящий момент. Одним шлицевым концом полуось соединяется с полуосевой шестерней, на другом конце имеется фланец, который шестью шпильками и гайками с пружинными шайбами жестко соединен со ступицей заднего колеса. Фланец полуоси центрируется относительно ступицы с помощью бурта.

Обслуживание заднего моста УАЗ-452.

Обслуживание заднего моста УАЗ-452 во время эксплуатации заключается в поддержании необходимого уровня и своевременной смене трансмиссионного масла, проверке уплотнений, своевременном обнаружении осевых зазоров в шестернях главной передачи, в периодической прочистке сапуна, а также подтяжке всех крепежных деталей.

Уровень масла в картере моста должен быть не ниже нижней кромки маслозаливного отверстия. При замене масло сливают через маслосливное отверстие расположенное внизу картера. Если масло сильно загрязнено или в нем обнаружены металлические частицы, перед заливкой свежего масла картер следует промыть керосином.

Для промывки заднего моста нужно залить 1-1,5 литра керосина в картер, поднять колеса, запустить двигатель, включить передачу и дать проработать двигателю 2-3 минуты, после чего немедленно слить керосин и залить свежее масло. При своевременном и правильном уходе срок службы заднего моста увеличивается.

Ремонт мостов на уаз 469

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.

Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

  1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
  2. Критический износ главной передачи в редукторе
  3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
  4. Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
  5. Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
  6. Шприцевание элементов, требующих смазки

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Читать еще:  Замена помпы нива шевроле

Посадочное место под втулку

Снятие шкворня

А теперь рассмотрим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для этой процедуры можно использовать специальный съемник, однако, его вполне возможно изготовить самому. Все что для этого понадобится — пластина с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластина будет упираться в другие болты по периметру, а центровой болт будет как раз вытягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

  1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
  2. Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
  3. Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.

Регулировка

  • Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
  • Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
  • В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
  • Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену.

    В этих местах должны стоять бронзовые втулки

    В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.

    После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

    Как устроен передний мост УАЗ: подробная инструкция по обслуживанию и ремонту

    УАЗ – легендарный внедорожник, популярный как в России, так и вне ее пределов. Авто выпускается достаточно давно, что доказало надежность ее конструкции. Эта машина активно эксплуатируется в армии. Между гражданской и армейской версиями существуют небольшие различия. Однако и там и там передний мост УАЗ показал себя с лучшей стороны. Есть несколько модификаций: бортовая, обычная, «буханка» и т. д. Также нельзя не отметить один из плюсов авто – ремонтопригодность и возможность восстановления работоспособности любого узла даже в «гаражных» условиях. Устройство механизма позволяет активировать полный привод, что помогает уверенно преодолевать препятствия.

    Устройство переднего моста УАЗ

    В состав входит картер (иногда его называют чулком), дифференциал и главная передача. Задний и передний мосты принципиальных различий не имеют. Вся разница лишь в направлении резьбы кольца, отбрасывающего масло и находящегося в главной шестерне. Сегодняшнее устройство переднего моста УАЗ показано на картинке ниже. Опора, размещенная на кожухе, фиксируется пятью метизами. В опору впрессованы шкворневые втулки. Пара шкворней «занимается» удержанием кулака. Он же держит крышку картера колесных редукторов. На ней зафиксирована цапфа вместе с щитком, на котором – детали тормозной системы.

    Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.

    Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):

    • колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
    • колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
    • вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
    • не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
    • съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
    • дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
    • усовершенствованная шестерня-сателлит позволила снизить шум.

    Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.

    Отличительные особенности военной версии

    Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.

    Как включить передний мост на УАЗ

    Чтобы крутящий момент отдать редуктору, применяется карданный вал, присоединенный к раздаточному редуктору, имеющему пару ступеней. На машинах «Патриот» применяется две разновидности «раздаток»: российская механическая либо Dynamos, имеющая электрический привод. Последний вариант используется с 2013 года. В обоих вариантах без муфты включения переднего моста УАЗ не обойтись.

    Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:

    1. Полностью выжать сцепление;
    2. Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
    3. Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.

    Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.

    Техническое обслуживание

    Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.

    Схема сборки и подключения

    В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:

    1. Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
    2. Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
    3. В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
    4. Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.

    Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.

    Как разобрать мост

    На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.

    1. Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
    2. Вытащите ШРУС;
    3. Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
    4. Разделите чулок на две части;
    5. Извлеките пару с одной части моста и второй.

    Ремонт наиболее частых неисправностей

    Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?

    Образование течи

    Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:

    • резиновые: недорогие, но и недолговечные;
    • полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.

    Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:

    • снимите поворотный кулак;
    • зажмите деталь в тисках;
    • вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
    • вытащите сальник из полости опоры;
    • перед установкой уплотнитель смажьте;
    • запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
    • установка производится в обратном порядке.

    Механизм начал гудеть

    В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:

    • неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
    • поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
    • износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.

    Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:

    • неверный зазор между шестернями главной передачи;
    • зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.

    В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:

    • сателлиты вращаются с большим усилием;
    • нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
    • разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
    • неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.

    Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.

    Осевой люфт колеса

    Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:

    1. Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
    2. Вытащите с помощью съемника полуось;
    3. Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
    4. Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
    5. Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
    6. Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
    7. Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
    8. Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.

    Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.

    Разборка поворотного кулака без демонтажа моста

    Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:

    • отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
    • выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
    • выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
    • чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
    • отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.

    Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.

    Переборка заднего моста УАЗа

    Для сборки «военного» (с бортовыми передачами) моста нужно выполнить следующие действия:

    А) Запрессовка наружных колец всех подшипников и сборка коробки сателлитов:

    1) Полностью отчистить изнутри половинки моста от старого масла и грязи. Промыть полости моста растворителем.

    2) Запрессовать
    наружные кольца подшипников дифференциала в обе половинки моста.
    Запрессовку производить через дистанционную втулку, например, старое
    наружное кольцо подшипника

    3) Запрессовать наружные кольца подшипников ведущей шестерни в картер моста.

    Снаружи можно использовать 10мм фанеру в качестве проставки

    Для
    облегчения запрессовки можно нанести пару капель масла на наружные
    кольца подшипников и растереть их пальцем по всей поверхности.

    Все наружные кольца запрессовываются до их полного упора.

    4) Напрессовать подшипники на шейки коробки сателлитов так, чтобы между торцами подшипников и коробкой сателлитов был зазор 3-4мм

    Аккуратнее, когда будете
    напрессовывать второй подшипник. Нельзя опирать коробку сателлитов на
    уже напрессованный подшипник, т.к. он может сместиться. Т.е., как
    показано на фото, напрессовывать второй подшипник нельзя.

    5) Установить
    коробку сателлитов с подшипниками в картер моста. Прокрутить одну из
    половинок моста (меньшую, т.н. «чулок») относительно картера моста для
    самоустановки роликов подшипников.

    Приподнять
    чулок и установить прокладку между половинками моста. Совместить
    подушки рессор моста в одной плоскости и равномерно стянуть половинки
    моста моментом 70-80 H * m .

    6) Снова
    разобрать мост. Извлечь коробку сателлитов и набором щупов измерить
    расстояния между торцами подшипников и коробкой сателлитов
    (выставленный ранее зазор 3-4мм). Назовем эти расстояния А и А1. По
    формуле В=А+А1+0,1 высчитываем искомую толщину прокладок.

    7) Это
    расстояние В делим приблизительно пополам. Соответственно, собираем 2
    комплекта регулировочных прокладок. Желательно собирать пакет из тонких
    прокладок. Прокладки бывают толщиной 0.1мм, 0.15мм, 0.25мм и 0.5мм.
    Собранные таким образом два пакета прокладок лучше промерить
    микрометром для того, чтобы удостовериться в соответствии размеров.

    8)
    Спрессовываем подшипники (подходит только двухлапый съемник, в коробке
    сателлитов есть 2 специальных углубления для его лапок)

    И устанавливаем под каждый подобранный пакет прокладок

    Б) Сборка ведущей шестерни (коробку сателлитов в картер моста пока не ставим):

    1) Измерить
    микрометром высоту старого подшипника, стоящего ближе к зубьям ведущей
    шестерни. Измерить высоту нового подшипника. Разницу в высоте нового и
    старого подшипников обзовем величиной “А”. Если старый подшипник ниже
    нового на величину “А”, то надо увеличить толщину регулировочной шайбы,
    стоящей между этим подшипником и зубьями ведущей шестерни. Если же
    новый подшипник ниже старого – то увеличить высоту этой шайбы на эту
    величину “А”. Шайбы выпускаются с шагом 0,05мм.

    Если высота подшипников одинаковая, то можно установить старую шайбу.

    2) Ставим
    подобранную (или старую) шайбу, напрессовываем новый подшипник на вал
    ведущей шестерни. Далее устанавливаем новую распорную втулку и еще одну
    регулировочную шайбу. Высоту новой и старой распорных втулок также
    необходимо измерить. Если они различны, то устанавливать старую
    регулировочную шайбу (которая стоит между распорной втулкой и внешним
    подшипником) нельзя. Надо подобрать эту шайбу так, чтобы компенсировать
    разницу в высоте распорных втулок. Величина высота новой втулки меньше,
    тогда регулировочная шайба должна быть толще на эту величину. И
    наоборот.

    3) Устанавливаем
    ведущую шестерню в картер моста, напрессовываем второй подшипник,
    устанавливаем шайбу с внутренней звездочкой, НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ сальник,
    но ставим фланец. Сальник нельзя устанавливать потому, что он будет
    давать искажение при измерении момента страгивания.

    Затягивать гайку фланца надо с усилием в 160 H * m . После затяжки гайки следует измерить момент страгивания. Он должен находиться в пределах 25-40 H * m . Момент страгивания можно мерить обычным бытовым безменом. Правильный момент страгивания лежит в пределах 2.5-4кг.

    5) Если
    момент страгивания больше, то надо добавить регулировочных прокладок
    между внешним подшипником и распорной втулкой. И наоборот. Прокладки
    идут с шагом 0,05мм.

    6) Помечаем взаимное расположение гайки и фланца. Снимаем фланец и запрессовываем сальник ведущей шестерни. Устанавливаем фланец.

    7) Затягиваем гайку фланца так, чтобы снова добиться помеченного положения. Шплинтуем ее.

    В) Регулировка зазора ГП:

    1) Устанавливаем
    коробку сателлитов с отрегулированными подшипниками в картер моста
    (ведущая шестерня уже установлена). Далее наносим краску (можно любую,
    но в продаже есть специальные, для регулировки боковых зазоров) зубья
    ведомой (большой) шестерни.

    Собираем обе половинки моста с прокладкой, стягиваем их болтами с усилием 70-80 H * m .

    2) Вращаем фланец в обе стороны достаточно долго.

    3) Разбираем мост. И смотрим пятно контакта, которое обозначиться на краске.

    Рисунки правильных и неправильных пятен надо смотреть в руководстве.

    4) Если
    пятно бокового зазора ГП неправильное, то перестановкой прокладок под
    подшипниками коробки сателлитов, осуществляется перемещение коробки
    сателлитов ближедальше от ведущей шестерни

    Изменяя
    толщину прокладки под большим подшипником ведущей шестерни, она, тем
    самым, двигается вглубь моста (т.е. ближе к коробке сателлитов) или
    наружу. Чем толще шайба, тем сильнее наружу выходит ведущая шестерня и
    наоборот.

    5) Добившись правильного пятна контакта можно устанавливать полуоси и собирать бортредуктора.

    Разборка редуктора заднего моста

    Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.

    Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала…

    …и снимаем пластину.

    Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

    Кернером помечаем расположение крышек подшипников коробки дифференциала на картере редуктора.

    Накидным ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала…

    …и вынимаем болты.

    Снимаем крышку правого подшипника.

    Вынимаем регулировочную гайку…

    …и снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

    Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала. Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

    Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников.

    Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой.

    Снимаем распорную втулку.

    Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора,…

    …снимаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами.

    Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни.

    Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. Замена сальника ведущей шестерни главной передачи).

    …и внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

    Выколоткой выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни…

    Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни. Для разборки дифференциала…

    …съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника коробки дифференциала.

    При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

    Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

    В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки) и спрессовываем…

    …внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

    Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.

    Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

    …накидным ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

    Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала…

    …и снимаем шестерню.

    Вынимаем ось сателлитов.

    Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

    Вынимаем полуосевые шестерни…

    …и их опорные шайбы.

    Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала. При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н. м (1,5 кгс. м) – шестерни проворачиваются рукой.

    Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала.

    Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника.

    Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

    Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

    Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни.

    Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н. м (0,8–1,0 кгс. м). Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

    Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления.

    Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

    Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни. Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15. Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм. Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

    Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

    Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

    Застопорив фланец, постепенно затягиваем гайку его крепления динамометрическим ключом до момента 118 Н. м (12 кгс. м).

    Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром,…

    …периодически проверяя момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни.

    Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н. см (16 кгс. см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н. см (4 кгс. см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Если момент сопротивления оказался более 197 Н. см (20 кгс. см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н. см (6 кгс. см), то предварительный натяг подшипников превышен. В этом случае необходимо заменить чрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку. Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом. Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.

    Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками подшипников.

    Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

    Заворачиваем правую гайку до упора и подтягиваем ее на 1–2 зуба гайки.

    Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи. При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается. Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…

    …медленно проворачивая ведомую шестерню на три оборота, пальцами контролируем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

    Если зазор в зацеплении окажется больше требуемого (0,08-0,13 мм) , то вращением регулировочных гаек приближаем ведомую шестерню к ведущей или отодвигаем, если зазор меньше. Чтобы при этом сохранить установленный предварительный натяг подшипников, ведомую шестерню перемещаем, подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя другую на тот же угол.

    После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.

    Устройство заднего моста УАЗ 469

    Устройство данного узла

    Советский внедорожник УАЗ 469, выпускавшийся Ульяновским автозаводом, по-своему уникален. Схема заднего моста машины представлена на рис. 1. Конструкция включает следующие ключевые узлы и агрегаты:

    • 1 — защитный перекрыватель;
    • 2 — роликоподшипник дифференциального устройства;
    • 3, 8 — корректировочные автопрокладки;
    • 4 — хвостовая часть опоры ведущей шестерни;
    • 5 — корректировочное кольцо;
    • 6 — маслоотгонный держатель;
    • 7 — гайка;
    • 9 — передний шестерик заднего моста;
    • 10 — головная подшипниковая опора;
    • 11 — гидроупорная шайба полуоси шестереночного колеса;
    • 12 — шестереночный элемент.

    Устройство и устранение поломок заднего моста

    Задний мост — это опора, внутри нее располагается основная передача полуоси, дифференциал. Он может быть двух категорий: с одинарной главной передачей или дополнительной колесной. Колесные регуляторы, которые наращивают вращающий момент и передают его к ступицам проводящих колес, размещены по концам балки.

    Колесные роликоподшипники опираются на корпусы регуляторов. Редукторы колес обеспечивают огромный путевой просвет и представляют собой шестеренки, зацепленные внутри. Главная передача коническая, со спиральным зубом, подшипниковым узлом, который имеет главную шестерню и привод конической формы с 4 сателлитами. Сателлит — это зубчатое колесо, компактное, простое, редко выходит из строя, способствует быстрому, легкому переключению передачи.

    Картер имеет сливное и заливное отверстие, в нем находится определенное количество масла для смазки колесного гидравлического регулятора.

    Опора заднего преобразователя разъединяется, состоит из таких элементов, как крышка, защита от загрязнений, запрессованные кожухи полуосей. Его габариты уменьшены, передаточное число — до 2.77.

    Ведомая заднего мостового редуктора укрепляется на валу. Он установлен в роликоподшипнике и втулке, затягивается посредством гайки, закрепляется в паз вала. Концы валов редуктора имеют подвижные муфты, помогающие группировать, разделять валы со ступицами колес в случае такой необходимости.

    При отключенных муфтах УАЗ 469 становится заднеприводным. Это полезно на хороших асфальтированных дорогах. При езде по непроходимой местности отключение нецелесообразно. Отключать-подключать ступицы можно с начала работы муфты скорого реагирования или кулачка ступицы. При этом залезать под днище автомобиля не требуется.

    Особенности демонтажа узла

    При снятии заднего моста нужно отвинтить гайку хвостового прибора, сбросить шайбу, контрфланец, крышку переднего роликового узла шестеренки, выпрессовать сборную шестерню с подшипниками из охладителя масла задней части авто.

    Данная схема отлично подходит для разбора дифференциального устройства. Следующее действие — отвинтить шлицы соединения ведомой шестеренки с коробкой сателлитов, сбросить ее. Обе части коробки поделить, вытянуть оттуда шестеренки, стержни планетарных колес, гайки опоры. Оценивая разборку, обратите внимание на целостность зубьев шестереночного колеса. Если они повреждены, деталь подлежит замене. Для снятия роликов, внешних, внутренних колец необходимы особые приспособления. Строго изучите и уясните последовательность разборки, чтобы точно выполнить все действия в обратном порядке при сборке.

    При осмотре маслоотгоночного кольца проверить, имеются ли неровности поверхности. Если да, обработать до толщины 5 мм. То же — с фланцем кардана. Шлифовка по высоте до 53 мм. Поверхности защиты промыть. Масляные отводы продуть. Детали конструкции привода, полуоси сменить, если имеются задиры, сильное изнашивание.

    Нюансы монтажа и регулировки

    Сборка (схема) дифференциальной конструкции привода проводится следующим образом.

    1. Присоединение обеих коробок сателлитов в зависимости от корпусного порядкового номера.
    2. В левую коробку сателлитов вставляется крестовина.
    3. Сборную шестерню поместить в левую коробку.
    4. Трансмиссионным маслом смазать единицы дифференциала (шестеренки полуосей, сателлиты, оси, упорные шайбы).
    5. Шейки шестереночных колец полуосей зафиксировать опорными шайбами.
    6. Сателлиты обязательно укрепить на оси разъединенного крестовика.
    7. Те же действия провести с правой коробкой.
    8. Затянуть части коробок, ввести ведомое колесо базовой передачи.

    Мастер перебирает агрегат

    Шестерики полуосей монтированного дифференциала провернуть с помощью шлицов с усилием не более 59 Н.
    Регулировка элементов конструкции привода проводится при их замене.

    1. Внутренние кольца подшипниковых узлов дифференциала закрепить на шейки, торцевой люфт между коробкой и кольцами должен приблизиться к величине в 3,5-4,0 мм.
    2. Установленный сборный дифференциал закрывается автопрокладкой, колпачком резервуара. Прикатать подшипники для установки правильного положения. Закрепить запор теплообменника.

    Монтаж и регуляция шарикоподшипников проводящего шестерика заднего преобразователя.

    1. Фиксация элементов направляющей на основную шестерню.
    2. Притирка хвостового конца с элементом направляющей.
    3. Расположение распорки и прокладок сборного узла роликов между внутренними кольцами.
    4. Основной крепеж регулировочного кольца главной шестеренки.

    Все промежуточные действия, кернение показывает схема на рис. 2. Данная схема наиболее подробно описывает все нюансы.

    1. При наладке головного сборного шестереночного колеса не должно быть продольного люфта, пружинный динамометр покажет усилие. Показатели для новых деталей — 15-30 Н, для приработанных — 20-35 Н. Чтобы уменьшить натяжение при установке подшипников, можно добавить прокладки. Чтобы увеличить — убрать.
    2. Корректировка подошла к концу, все части закрепляем на свои места, качественно зашплинтовываем.