Ремонт ниссан альмера н16
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Ремонт ниссан альмера н16

Ремонтируем рулевую рейку Альмера Н16

Решили самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки Альмера Н16 – ознакомьтесь с тонкостями работы. Как правило, потребуется осуществить замену сальников, но могут возникнуть и другие неисправности.

Признаки неисправной рейки

Главными факторами поломки рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 являются неисправности в гидравлической системе. Они могут быть обусловлены как проблемами с жидкостью, так и непосредственно с насосом. Признаки неисправности:

  • Для вращения рулевого колеса требуется прикладывать больше усилия.
  • Периодическое снижение уровня жидкостив расширительном бачке гидроусилителя. Об этом может сигнализировать соответствующая индикационная лампа или проявление подтёков жидкости в подкапотном пространстве, а также под машиной.
  • Проявление стука при движении по неровным поверхностям.
  • Медленный или полный отказ в возвратерулевого колеса в исходное положение после маневра.
  • Гул в момент поворота руля, который усиливается при приближении руля к крайнему положению, независимо с левой или правой стороны.
  • Колеса спереди двигаются не прямолинейно.

Ремонтируем рейку Nissan Almera N16 самостоятельно

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 подразумевает демонтаж всего узла с дальнейшей разборкой. Это позволит определить вышедший из строя элемент. Чаще всего понадобится выполнить замену сальника. Далее представим пошаговую инструкцию по демонтажу и переборке.

Запчасти и инструменты

Для ремонта рейки Ниссан Альмера Н16 необходимо подготовить следующие инструменты:

  • комплект торцевых головок и ключей;
  • напильник;
  • по два домкрата и газовых ключа;
  • ножовка по металлу;
  • головка Е8 под звездочку;
  • круглогубцы;
  • отвёртка с плоским и крестообразным жалом;
  • молоток.

Купите также запасные части. Их артикулы:

  • 485.HD484 – верхний сальник;
  • 485.HD113 – нижний;
  • 495.HD448 – боковой сальник золотника, желательно пару;
  • 45535-08010 – пыльник тяги в количестве двух штук;
  • 90080-46340 и 90467-19021 – хомуты, также по 2 шт.

Начало и демонтаж золотника

Для ремонта рулевой рейки Альмера Н16, следует начинать с демонтажа золотника. Первоначально потребуется установить колеса прямо, т.е. руль выставляется строго в центральное положение.

Для исключения обрыва шлейфа подушки, зафиксируйте руль.

Для этого можно использовать скотч или изоленту. Затем:

  • За педалью тормоза откручиваем гайку и извлекаем болт крепления карданного вала, ключом на 17.
  • Кардан отводим в сторону.
  • Создаем необходимую свободу для работы в под капотом, демонтировав узел с воздушным фильтром.
  • По максимуму опорожняем контур гидроусилителя через расширительный бак.
  • Отсоединяем трубки и шланг от золотника, понадобятся ключи на 12, 13 и 15. При откручивании металлических трубок ключом на 12 имейте в виду, что до конца они не извлекаются из пазов.
  • Отсоединяем нижний шарнир от вала рейки торцевой головки на 13. Отводим его в сторону.
  • Отмечаем действующее положение золотника по отношению к кардану, проведя линию по кожуху, золотнику, шлицам и кардану. Метка на золотнике существенно облегчит сборку.
  • Выкручиваем два оставшихся фиксирующих элемента золотника, используя головку Е8. К переднему подобраться просто, а с дальним болтом труднее. Если не получится извлечь этот крепеж, то можно воспользоваться вариантом, описанным в следующем разделе.
  • Для извлечения золотника из монтажного места, стоит прокрутить его по часовой стрелке, что позволит вытянуть из пазов металлические трубки и вынуть.

Снимаем рейку

Рулевая рейка Ниссан Альмера N16 зафиксирована наконечниками и тремя крепежными элементами. Для демонтажа:

  • Ослабляем затяжку передних колес, переднюю часть автомобиля устанавливаем на домкраты.
  • Демонтируем оба колеса.
  • Демонтируем рулевые наконечники с обеих сторон. Потребуется демонтировать фиксирующую гайку размером на 17, и выколотить наконечник молотком.
  • Выкручиваем 3 крепежных болта рейки на 17, которые легко просматриваются.

При проблемах с выкручиванием дальнего болта золотника (Е8) на предыдущем этапе, можно проделать эту операцию сейчас. Сможете легко манипулировать элементом управления, что позволит свободно подобраться к фиксирующему элементу.

Элемент извлекается через арку левого колеса. Далее разборка и ремонт.

Разбираем

Перед тем, как разбирать рулевую рейку Ниссан Альмера Н16, очистите ее от грязи. Затем:

  1. Демонтируем хомуты пыльников.
  2. Пыльники сдвигаем, оголяя пространство под ними. Если замена элементов по предыдущим пунктам не планируется, то работы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники.
  3. При помощи двух газовых ключей откручиваем тяги, которые зафиксированы стандартным резьбовым соединением. Одним ключом удерживаем вал, а вторым проворачиваем головку тяги. При этом могут возникнуть проблемы из-за углубления между валом и головкой. Его аккуратно подбиваем при помощи отвертки и молотка.
  4. С правой стороны (в месте установки золотника) выкручивается шайба. Она изготовлена из алюминия, чтобы избежать повреждения, используйте круглогубцы. Их концы вставляем в технологические отверстия.
  5. Под алюминиевой шайбой расположен первый боковой сальник, который необходимо извлечь.
  6. Затем вытаскиваем вал рейки, за которой расположен второй сальник и пластиковая втулка. Их можно выбить длинным стержнем подходящего диаметра.

Пластиковая втулка Альмера Н16 изготовлена из капролона. Найти ее в магазинах сложно. Потребуется обращаться к токарям. Она должна иметь следующие размеры:

  • 5 мм – толщина;
  • 37 мм – наружный диаметр;
  • 25 – 25.1 мм – внутренний диаметр.

После переборки и смены элементов, ремонт рейки заканчивается и осуществляется сборка.

Собираем

Сборка рулевой рейки Ниссан Альмера N16 проходит в следующем порядке:

  1. Головкой нужного диаметра и удлинителем вставляем пластиковую втулку.
  2. Напильником стачиваем острые края зубьев вала рейки, чтобы не разрушить боковой сальник при монтаже. Операция не ухудшит работу элемента.
  3. Вставляем сальник пружинкой к верху, аккуратно забиваем его внутрь.
  4. Плавными движениями вводим вал.
  5. Устанавливаем еще один боковой сальник, и накручиваем алюминиевую шайбу.

Теперь необходимо выполнить ремонт золотника:

  • Сначала выбиваем вал золотника, а затем верхний сальник с подшипником, используя головку соответствующего диаметра. Указанные операции нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не разбить подшипник.
  • С обратной стороны вала демонтируем нижний сальник. Он расположен за подшипником со стопорной шайбой, которую спиливаем ножовкой по металлу.

Монтируем новые элементы, соблюдая обратную последовательность. Предварительно потребуется приобрести или выточить новую стопорную шайбу. Она имеет следующие размеры:

  • 3 мм – толщина;
  • 25 мм – внутренний диаметр;
  • 32 мм – наружный диаметр.

Монтируем рейку и золотник. По окончанию ремонта залейте новую жидкость в гидроусилитель (артикул KLF5000001 – оригинал), а также прокачайте рулевую.

Прокачиваем рейку

Завершающей стадией ремонта станет прокачка рулевой рейки Альмера Н16.

  1. Передние колеса монтируем на место, оставляя автомобиль на домкратах.
  2. Вливаем новую жидкость в контур гидроусилителя, до заполнения расширительного бака.
  3. Запускаем двигатель Альмера Н16.
  4. По мере уменьшения уровня в баке ГУР добавляем жидкость, при этом руль остается неподвижным.
  5. Когда уровень перестанет падать, плавно выкручиваем рулевое колесо в сторону крайнего положения, также дополняя бачок жидкостью при падении уровня. Аналогичная операция осуществляется при выкручивании руля в другом направлении.
  6. Затем руль прокручиваем из одного крайнего положения в другое, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха в расширительном баке ГУР. Доливается жидкость до требуемого уровня.

Заключение

Выполнить ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера N16 возможно своими руками. При этом потребуется приобрести новые сальники, пыльники и хомуты. Также понадобится обратиться к токарям для изготовления пластиковой втулки. После завершения ремонта обязательно проверить развал-схождение.

Видео

ремонт Nissan Almera n16

    5671 Просмотр

Nissan Almera n16 неисправности

В конце прошлого века значительные успехи корейского автопрома заставили большинство компаний пересмотреть подход к созданию машин. Nissan Almera второго поколения, появившись в 2000 году, стал одним из ярких примеров влияния корейцев на мировой автопром. Погоня за стилем, комфортом и более высокими потребительскими свойствами (с сохранением при этом доступной цены) обернулась неизбежной экономией на производственных расходах. В результате машины многих марок потеряли былую прочность и надежность. Всего этого, к сожалению, не избежал и Nissan Almera II (заводской индекс — N16). Однако для российского потребителя, судя по уровню продаж, это не стало решающим фактором. Приобретенные положительные качества оказались более чем достаточной компенсацией потери той прочности, которой отличался его предшественник с индексом N15.

Подавляющее число машин, проданных на нашем рынке, это седаны японской сборки. Трех- и пятидверные хэтчбеки, сделанные в Великобритании, встречаются реже.

В любом случае независимо от места сборки Almera считается одной из самых удобных и практичных машин гольф-класса.

Незаурядностью внешнего облика и салона автомобиль привлекает внимание. Запоминающийся интерьер, высокий уровень эргономики, множество удобных отсеков для всякой всячины (один из козырей салона). Что касается внутреннего простора и вместимости, то среди конкурентов автомобиль занимает золотую середину. Впечатление от салона портит разве что невысокое качество материалов отделки, ставшее даже ниже, чем у Almera предыдущего поколения.

Претензий по части виброакустического комфорта нет. Шумоизоляция на высоком уровне: даже при движении на большой скорости внутри относительно тихо. Ездовой комфорт, напротив, оставляет желать лучшего: жестковатая подвеска отрицательно влияет на плавность хода. И при этом автомобиль не блещет изысканной управляемостью. Все это немного компенсируется хорошей маневренностью в городском потоке.

С выбором комплектаций у Аlmera полный порядок, что для российского покупателя немаловажно. «Пустые» иномарки у нас берут неохотно, и, как правило, российский покупатель готов переплатить за АВS, электропакет, кондиционер и прочие «радости жизни». А в некоторых комплектациях этой бюджетной модели есть даже обогрев зеркал и сидений. В случае с Almera II «упакованность» машины не зависит от объема двигателя — богатые комплектации встречаются даже в сочетании с базовым мотором объемом 1,5 л.
Надежность малой мощности

Nissan Almera оснащается только четырехцилиндровыми силовыми агрегатами. Разница лишь в их объеме и мощности: 1,5-литровый в зависимости от года выпуска машины развивает 90 или 98 л. с., а более мощный объемом 1,8 л — 114—116 л. с. Досадное по сравнению с предыдущим поколением упущение — отсутствие в гамме мощного бензинового агрегата. Для европейцев его заменил дизель объемом 2,2 л мощностью 136 л. с., но у нас, в силу особенностей отечественного дизельного топлива, эта версия встречается редко.

Читать еще:  Как снять обшивку задней двери нива шевроле

Кузов машин предыдущего поколения страдал от коррозии колесных арок и порогов. Надо сказать, что Almera II в этом плане заметно подтянулась, но полностью избавиться от этих проблем и ей не удалось. Кроме того, небезупречна работа электрики: у некоторых машин время от времени самопроизвольно срабатывают электроприводы дверных замков и без всяких на то оснований может загореться лампочка Airbag на щитке приборов.

С бензиновыми агрегатами тоже не все гладко. Конечно, то, что они соответствуют нормам по выбросу вредных веществ Eвро 4, совсем неплохо. Но расплачиваться за это приходится потерей приемистости на низких оборотах. К выбору АЗС стоит подходить внимательно, поскольку к качеству бензина моторы очень чувствительны. Каждые 15 тыс. км придется менять все фильтры, а также моторное масло и свечи. Это мероприятие обойдется в 4000 руб., если использовать качественные запчасти и работу доверить официальным дилерам. Стоимость сервиса на среднем уровне.

Есть у этих двигателей и безусловные плюсы. К примеру, вместо ремня ГРМ японцы по традиции используют цепь, что исключает возможность обрыва.

Набор коробок передач стандартный: автомат или механика. Проблемы с ними возникают редко, если не забывать раз в 60 тыс. км менять масло. Правда, абсолютно образцовыми их тоже не назовешь. В единичных случаях при выходе из строя подшипников механическая коробка может начать изрядно шуметь. В большинстве случаев проблема решается своевременным ремонтом, но, если надолго оставить ее без внимания, может понадобиться полная замена КП.

Ходовая часть Almera достаточно крепкая и неплохо выдерживает наши колдобины. Впрочем, слабые места все же есть: состояние пыльников ШРУСов и амортизаторов желательно проверять всякий раз, когда машина оказывается на подъемнике. Эти детали быстро изнашиваются и выходят из строя. Специалисты сетуют на то, что даже мелкая пыль, проникшая в механизмы тормозной системы, сильно влияет на их работу. Высокая точность делает их весьма чувствительными к грязи. Вывод: суппорты время от времени полезно разбирать, чистить и смазывать.

nissan almera n16 в целом типичный герой своего времени: потребительские качества для этого сегмента на высоком уровне, а вот надежность посредственная. Для покупателя новой машины это не так важно — ведь даже если она и «вздумает потрепать нервы» своему хозяину, то выручит гарантия. Совсем иная ситуация с экземплярами вторичного рынка, их невысокая надежность может иметь гораздо более серьезные последствия. И стоит ли в таком случае ставить во главу угла комфорт, каждый владелец решает самостоятельно.

Понравился материал? Будем благодарны за оценку и комментарий

Nissan Almera (N16, 2000-2006) – над пропастью

В 1999 году Nissan представил новую версию своей успешной, но мало очаровательной модели Almera N15. Ее преемница Almera N16 стала приятной неожиданностью – внешний вид автомобиля существенно улучшился. К сожалению, сотрудничество компании Nissan с Renault несомненно повлияло на качество новой Альмеры. Позже выяснилось, что от японской надежности остались лишь туманные воспоминания, а ежедневное общение с Almera не такое безмятежное, как раньше.

Кузов

Nissan Almera N16 дебютировал в двух вариантах кузова: 3-х и 5-дверный хэтчбек. В 2001 году появилась версия – седан. Все кузовные модификации связывает одна большая проблема – коррозия. Тем не менее, благодаря усилиям производителя, по сравнению с предыдущим поколением дефект принимал меньшие масштабы, но полностью избавиться от недуга так и не удалось. Несмотря на то, что кузов оцинкованный, ржавчина поражает многие из его элементов: задние двери – прямо под нижней границей стекла; место перехода задних крыльев в пороги; пороги; переднюю балку – чуть ниже радиатора; участки в непосредственной близости от заднего стеклоочистителя и номерного знака.

Европейская организация EuroNCAP, занимающаяся исследованиями в области безопасности транспортных средств, оценила безопасность Ниссан Альмера в четыре звезды из пяти возможных.

Интерьер

Almera второго поколения предлагает большое количество пространства как на передних, так и на задних сиденьях. Оба хэтчбека имеют идентичный по вместимости багажник – 328 литров. Хотя седан и располагает более крупным багажником объемом 393 литра, но на фоне одноклассников – это скромный результат. Для сравнения – вместимость багажного отсека Astra I 460 л, а Focus I 490 л.

Передняя панель выглядит вполне современно. После рестайлинга в 2002 году значительно улучшилось качество отделочных материалов. В качестве опции были доступны спутниковая навигация и большой дисплей в центре панели. Часы получили серебряную окантовку, а рулевое колесо новую форму, как и рычаг переключения передач. Так же изменения коснулись панели управления аудиосистемой и климат-контролем.

Двигатели

Бензиновые

При покупке Альмеры больший риск связан с выбором двигателя. Из линейки силовых агрегатов новой Almera исчезли надежные и динамичные бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. Их место заняли 16-клапанные моторы емкостью 1,5 л 90 л.с. (QG15DE) и 1,8 л 114 л.с. (QG18DE). Наиболее динамичная – версия с 1,8-литровым бензиновым агрегатом. После модернизации в 2002 году двигатели получили систему изменения фаз газораспределения NVCS (Nissan Valve Timing Control System), а их мощность увеличилась до 98 л.с. и 116 л.с. соответственно. Основная проблема обоих моторов, особенно 1,8-литрового, – высокий расход масла (до 1 л на 1000 км) из-за низкого качества поршневых колец. Ремонт двигателя обойдется примерно в 30 000 рублей. Кроме того, оба мотора имеют привод ГРМ с цепью, которая имеет тенденцию к растяжению. При этом появляется характерное громыхание, и падает мощность. Другие типичные неисправности затрагивают лямбда-зонд, расходомер и датчик положения коленчатого вала.

Дизельные

Незначительные проблемы коснулись и дизельных моторов, в частности 110-сильного 2.2 Di (YD22DDT) с непосредственным впрыском топлива собственного производства Nissan. Самый большой недостаток этого двигателя ТНВД VP44, ресурс которого редко превышает 200 000 км. Его стоимость около 30 000 рублей. По сегодняшним меркам, японскому дизелю не хватает динамики.

2.2 dCi (YD22DDTi) – создан в рамках сотрудничества с Renault. По-сути, это модернизированный мотор Ниссан: турбодизель оснащен системой впрыска типа Common Rail и турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Силовой агрегат имеет мощность 136 л.с. и демонстрирует неплохие эксплуатационные показатели. Однако, дизель более чувствителен к качеству топлива, от которого зависит долговечность форсунок. Увеличение мощности достигнуто, в том числе и за счет турбонагнетателя с изменяемой геометрией, который гораздо дороже в ремонте.

Ценителям экономичного вождения придется по вкусу 1.5 dCi производства Renault. Его максимальная мощность равна 82 л.с., а спринт до сотни занимает 14,5 секунд. Средний расход топлива составляет около 4,5 л/100 км. 1,5-литровый дизель чувствителен к качеству топлива. После 100-150 тыс. км вырастает вероятность необходимости замены топливных форсунок Denso. К сожалению, производитель не предусмотрел возможности проведения восстановительного ремонта. Спустя 150-200 тыс. км может настать черед и турбокомпрессора. Кроме того, встречаются случаи проворачивания вкладышей и выхода из строя топливного насоса. Тем не менее, этот двигатель владельцы обычно хвалят.

Коробка передач

В стандартном оснащении все двигатели работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, за исключением 136-сильного 2.2 dCi, который сочетается только с 6-ступкой. Любители «автомата» найдут его в версиях с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,5 и 1,8 л.

Ходовая

Распространенная жалоба владельцев Ниссан Альмера Н16 – шумная работа подвески. Чаще всего его источник резинометаллические соединения, в том числе втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Но стоит отдать должное, Almera не слишком жесткая и хорошо поглощает неровности. На задней оси применено нестандартное решение – так называемый «механизм Скотта-Рассела». Благодаря системе рычагов, приложенных к торсионной балке, улучшается поведение автомобиля на высокой скорости, в том числе во время прохождения поворотов с плохим покрытием.

В версиях с 1.5dCi существует вероятность выхода из строя электрогидравлического насоса усилителя рулевого управления.

Заключение

Серьезные неисправности, требующие больших затрат для устранения, подорвали доверие многих любителей японских марок к Nissan Almera серии N16. Попытка привлечь новых клиентов за счет современных стилистических решений не увенчалась успехом. Инженеры компании Nissan так и не смогли создать модель, превосходящую по надежности своего предшественника. Кузов Almera подвержен коррозии, а бензиновые двигатели потребляют слишком много масла. Но с другой стороны, ухоженный экземпляр дает шанс на долгую и безотказную эксплуатацию. В числе преимуществ – разумная цена и хорошее оснащение.

Ремонт Ниссан Альмера Н16

Ремонт двигателя
Капитальный ремонт двигателя от 50000 руб.
Ремонт блока цилиндров от 16000 руб.
Ремонт ГБЦ от 6300 руб.
Ремонт ГРМ от 800 руб.
Замена распределительного вала от 8000 руб.
Снятие и установка двигателя от 11200 руб.
Замер компрессии двигателя от 1800 руб.
Замена двигателя от 12000 руб.
Замена масляного фильтра от 700 руб.
Замена опоры двигателя от 800 руб.
Замена прокладки картера от 1500 руб.
Замена прокладки клапанной крышки от 1400 руб.
Замена прокладки коллектора от 3000 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора от 3000 руб.
Замена воздушного фильтра от 150 руб.
Замена масла в двигателе от 700 руб.
Ремонт печки (отопителя)
Замена мотора печки (отопителя) от 2100 руб.
Замена печки (отопителя) от 10000 руб.
Замена салонного фильтра от 550 руб.
Замена радиатора печки от 10000 руб.
Ремонт рулевого управления
Ремонт рулевой рейки от 13000 руб.
Замена насоса гидроусилителя руля (ГУР) от 4200 руб.
Ремонт гидроусилителя руля от 5000 руб.
Замена рулевого карданчика от 1680 руб.
Замена масла ГУР от 1200 руб.
Замена ремня гидроусилителя руля (ГУР) от 1600 руб.
Замена рулевой рейки от 5040 руб.
Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР) от 1200 руб.
Ремонт насоса ГУР от 8000 руб.
Ремонт топливной системы
Промывка инжектора от 1600 руб.
Ремонт бензобака от 3000 руб.
Замена бензонасоса от 2500 руб.
Замена фильтра бензонасоса от 3000 руб.
Замена регулятора давления топлива от 1200 руб.
Замена топливного фильтра от 2000 руб.
Замена топливного насоса от 2500 руб.
Промывка форсунок инжектора от 1600 руб.
Замена топливных форсунок от 2000 руб.
Ремонт тормозной системы
Смазка суппортов от 600 руб.
Прокачка тормозной системы от 1200 руб.
Ремонт суппорта от 1500 руб.
Замена главного тормозного цилиндра от 1500 руб.
Замена суппорта от 1600 руб.
Замена передних тормозных дисков от 1800 руб.
Замена задних тормозных дисков от 1800 руб.
Замена передних тормозных колодок от 800 руб.
Замена задних тормозных колодок от 800 руб.
Замена троса ручного тормоза от 1540 руб.
Замена вакуумного усилителя тормозов от 2000 руб.
Регулировка ручника от 280 руб.
Замена тормозных колодок от 800 руб.
Замена тормозных дисков от 1800 руб.
Ремонт трансмиссии
Ремонт АКПП от 35000 руб.
Ремонт МКПП от 10000 руб.
Ремонт привода от 2500 руб.
Ремонт сцепления от 800 руб.
Ремонт гидротрансформатора от 10000 руб.
Переборка коробки передач от 8000 руб.
Ремонт гидроблока от 3000 руб.

Хотим сразу всех разочаровать: делать ремонт Nissan Almera n16 вряд ли потребует вскоре после приобретения, у каждой модели высокие показатели качества и надежности. Но такие характеристики вовсе не означают, что машина будет ездить сама, без своевременной диагностики неисправностей и последующего проведения техобслуживания.

Какие виды работ осуществляется в тех.центре «Гараж»?

Все виды ремонта автомобилей, выпущенных в разное время под брендом Ниссан – максимально быстро, с применением компьютерной диагностики и обязательно предоставляем гарантии.

Распространяется на обслуживание ходовой части, работ, связанных с восстановлением деталей и механизмов.

Автоцентр располагает необходимым оборудованием для проведения планового ТО и сервисного обслуживания автомобилей Ниссан. Подробнее можно прочитать

Преимущества сервиса

Ремонт и диагностика в Тех. Центре «Гараж», а также обслуживание Ниссанов всех модификаций проходит с использованием профессионального оборудования. Идентичность качеству услуг официальных дилеров гарантируется. Мы являемся узкопрофильным сервисным центром, и готовы предложить каждому клиенту больше вариантов, чем официалы, независимо от модели.

К примеру, ремонт Ниссан Альмера N16 может стоить в разы дешевле, если знать, где и в каких случаях можно не использовать оригинальные запчасти. А комплексной замены или дорогостоящего ремонта систем автомобиля можно избежать, зная о типичных проблемах этого авто.

В тех. центре «Гараж» быстро и качественно решаются все задачи, связанные с диагностикой и ремонтом систем автомобиля Ниссан, а также заменой масла, ремонтом ходовой и другими услугами по обслуживанию автомобилей этой марки. Мы ждем вас на севере и юге Москвы, ст.м. Свиблово или Теплый Стан.

ВАЖНО! Если вы используете автомобиль в сложных условиях проходимости, не забывайте мыть радиатор каждые 10 000 км. При использовании в городе – каждые 30 000-40 000 км. Это убережет двигатель от перегрева.

Nissan – Almera N16. Замена поршневых колец.

Ниссан – Алмера Н16. Капремонт двигателя 1,6 литра. Поршневые кольца, колпачки, натяжитель цепи. Обучение дроссельной заслонки.

Принцип работы с поршневой группой практически одинаков для всех двигателей, отличия лишь в конструктиве.

Машина была приобретена в Москве, в автосалоне. Маловероятно, что пробег соответствовал действительности, выяснилось это через 300 км пробега- уровень масла упал на 1 литр.

Вначале было решено ограничится заменой маслосъёмных колпачков без снятия головки блока. Конечно владельца авто предупредили, что при таком расходе масла это ничего не изменит, что и выяснилось впоследствии, но. «кто платит – тот заказывает музыку».Тем более изначально было известно об отзыве корпорацией Nissan машин всвязи с повышенным расходом масла из-за дефекта маслосъёмных колец.

Итак мотор QG16DE…

Извечный вопрос касаемый запчастей: «Где купить, какого производителя выбрать, как не ошибиться в совместимости?» Первые два вопроса – риторические, слишком много на рынке производителей – выбирайте «золотую» середину (не самые дешёвые – не самые дорогие).

Третий-сложнее, здесь в любом случае потребуются консультации специалиста, желательно того человека кто будет заниматься переборкой мотора вашего авто. Либо, если вы ”на ты” с работой в интернете с электронными каталогами запчастей, а так же знакомы с Autodata,или Vivid Workshop Data затруднений не возникнет. Мы, основываясь на личном опыте, рекомендуем приобретать оригинал у проверенных поставщиков.

Запчасти из соображений “экономии”покупались в Москве на рынке ”Южный порт” – вышло дешевле, чем в ”Экзисте” раза в полтора, а то и два. Львиная доля затрат пришлась на поршневую группу (номинальный размер): поршни с пальцами и стопорными кольцами, и поршневые кольца. Требуются: прокладки (клапанной крышки, ГБЦ(головки блока цилиндров); уплотнители свечных колодцев; шатунные вкладыши (стандарт). Желательно заменить натяжитель цепи, т.к. опираясь на опыт по замене поршневой у предыдущих 2 Nissan (N15), установленный старый натяжитель не выдерживал и 200 км. пробега, начинала “греметь” цепь, особенно на непрогретом двигателе.

Несколько слов о удобстве работы с двигателем QG, оговорюсь сразу, оно отсутствует – очень мало места в моторном отсеке, особенно это проявляется при снятии ГБЦ, без пневматики (торцевая пневмотрещётка 12 или 38) – требуется масса времени. Сливаем все жидкости (масло, тосол с блока). Пробка здесь.

Снимаем продольную балку.

Отворачиваем приёмную трубу. Несколько слов. Без газовой горелки пытаться отвернуть не советую, в противном случае готовьте сразу хорошие свёрла и метчики. Но если метчик обломится в коллекторе – вам прямой путь на завод с серьёзной инструментальной базой. Бывали у нас такие случаи, лучше, как говориться: «день потерять – потом за пять минут долететь».

С картером – ничего нового (кроме 2-х хитро спрятанных гаек за крышкой картера сцепления) – тупо откручиваем все болты.

Если цепь менять не требуется, шкив помпы, боковую подушку двигателя, а так же переднюю крышку цепи не отворачиваем, ориентируемся на метку шкива коленвала привода навесных агрегатов. Замена цепи на таких моторах-вопрос требующий отдельного рассмотрения, нескучное, мягко говоря, это дело. Попадались цепи не с жёлтыми пластинами звеньев, а тёмно-синими, причём коленвал приходится проворачивать кругов 10,пока все метки на колене и распредвалах совпадут (жёлтые звенья на распредвалах должны совпасть с поперечной риской шкива впуска, на шкиве выпуска стоит метка краской).

Если руководствоваться Vivid Workshop необходимо фиксировать регулируемый шкив впуска 2,5 мм. штифтом, а для этого его необходимо довернуть против час. стрелки, до совпадения отверстий в шкиве и распредвале (см. рис.). При условии подачи давления – 3 атм. в канал пневмопистолетом.

Ещё один момент – для того, чтобы избежать «попадалова» на ремонт ГБЦ – соблюдение чистоты в моторном отсеке (тряпки,грязь,мелкий инструмент). Был в моей практике случай, когда пресловутая цепь «Морзе» проскочила по шкиву коленвала из-за куска пластмассы, неизвестно каким образом попавшего точно под цепь. Причём мотор сначала крутили стартером при отключенных модулях зажигания, чтобы масляный насос прокачал гидронатяжитель (7) на min . оборотах коленвала, сверились с метками – норма. Мотора хватило на несколько вспышек в цилиндрах, после чего он «скончался». Итог – плачевный : все 16 клапанов даже не погнуло, а поломало + сломанный распредвал. потеря массы времени, и клиента, всё произошло в его присутствии (хорошо «скорую» вызывать не пришлось)….. Снимаем натяжитель цепи.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы

В гаражных условиях,при отсутствии компрессора и универсального рассухаривателя клапанов,дело проблематичное. во-первых – очень глубокие свечные колодцы. Подпереть клапан практически нереально, можно конечно попробовать мягкой проволокой с привязанной на конце гайкой…Но лучше накачать в цилиндр 10 атм.и спокойно работать с 4-мя клапанами независимо от положения поршня(ВМТ или НМТ),да и не всегда удобно проворачивать коленвал со снятой с распредвалов цепью. Во-вторых,сухари клапанов настолько мелкие,что использовать рассухариватель “а-ля ВАЗ-2108”невозможно.

На снятой ГБЦ та же проблема.и для того,чтобы потом не тратить время в поисках поисках ”сухарей”,при рассухаривании используйте сильный магнит.А ещё лучше подстраховаться и при покупке запчастей заказать штуки четыре сухаря. Если вы занимаетесь ремонтом авто на профессиональной основе рекомендую универсальный рассухариватель(штука незаменимая).При снятии старых колпачков торопиться не следует,поломать направляющую клапана вы всегда успеете.Поставить новую,а затем восстановить геометрию седла,тоже не проблема,результат – масса»головных болей».Сначала обжимаете старый колпак со всех сторон,затем проворачиваете его влево-вправо,осторожно,не царапая поверхность колодца по которой ходит толкатель клапана.Напрессовывая новые,используйте пластиковые направляющие на стержень клапана,чтобы не повредить сальник,обильно смазав моторным маслом ,до появления характерного металлического звука.

Снимаем головку блока,отворачиваем и заворачиваем болты в определённой последовательности.Не забываем про болт 14 -его не всегда заметно под грязью.

Оцениваем степень износа цилиндров часовым индикатором в шести различных положениях на предельный износ,овальность и конусность.Предельный износ 0.2 мм. определяется разницей между диаметром пояса А и диаметром цилиндра у верхней кромки прилегания головки блока.Предельная овальность(разница между Х и Y ):0,015 мм.Предельная конусность(разница между А и С):0,010 мм.Если нет индикатора,тогда вам нужен человек у которого он есть.Можно вообще ничего не измерять,но в этом случае,собранный вами мотор превращается в “лотерейный билет».Мы профессионально собираем моторы для клиентов,которые нам платят,поэтому позволить себе «лотерею» не можем.

Проверьте обязательно плоскими щупами зазоры в поршневых канавках и замках колец.Попадались комплекты под маркой « Goetze »,где все четыре верхних компрессионных кольца не укладывались в допуски на порядок.

Прежде,чем извлечь поршни тщательно очищаем прилегающие плоскости ГБЦ и блока,и продуваем сжатым воздухом.Так же контролируем плоскостность ГБЦ: вдоль, поперёк и диагональ плоским щупом с помощью большой милимметровой линейки,либо штангенциркулем.Коробление головки и блока цилиндров не более 0,1 мм. Возвращаясь назад,замечу,решение о кап.ремонте ГБЦ принимается исходя из результатов предварительно измеренной компрессии.МСК(маслосъёмные колпачки)заменяем в любом случае.

Проблем со сборкой поршней быть не должно,поршневые пальцы закрепляются в поршнях спомощью стопорных колец.Палец под собственным весом не должен выпадать из поршня и заходить в него с лёгким усилием.Так же при их снятии с блока обратите внимание на состояние шатунных вкладышей и шеек коленвала-задиров быть не должно.Нанесите метки на крышки шатунов по порядку,они не взаимозаменяемы.Точки на днищах поршней должны быть направлены в сторону привода генератора.

Ориентировка колец на поршне прописана в инструкции по установке,которая идёт в комплекте.Перед установкой поршней в цилиндры обязательно стачиваем кромку блока круглым напильником,чтобы их не повредить.Используя специальную оправку(можно сделать самому из мм. листа жести) проталкиваем поршня в цилиндры деревянной ручкой молотка,установив перед этим новые вкладыши в шатуны и крышки,затягиваем установленным моментом 14-16 Nm и доворачиваем гайки на 40 градусов.Очищаем масляный поддон от остатков герметика и старой прокладки,и закрываем картер,затягивая болты по спирали.

Продуваем ещё раз сжатым воздухом блок цилиндров и головку,особенно уделяя внимание чистоте резьбовых отверстий под болты ГБЦ(при наличии в них жидкости и грязи может лопнуть блок при затяжке),кладём прокладку,и устанавливаем головку на блок затягивая болты,как указано ниже.

Ставим распредвалы таким образом,чтобы кулачки впуска и выпуска первого цилиндра смотрели в противоположные стороны(перед разборкой можно подстраховаться и нанести метки маркером с внутренней стороны звёзд распредвала, а ответные-на крышках подшипников).Разумеется поршни 1 и 4 цилиндров в верхней мёртвой точке.

Затягиваем крышки подшипников распредвалов,устанавливаем шестерни,одеваем цепь,ставим натяжитель,контролируя метки.Выдергиваем стопор из натяжителя,проворачивая коленвал добиваемся совпадения меток(проворачивать приходиться оборотов примерно десять).

Заканчиваем сборку двигателя,закрываем все крышки…и т.д.Заливаем все жидкости… Перед тем,как запустить мотор проворачиваем его стартером пока на панели не погаснет лампа давления масла,при отключенных модулях зажигания.

Особенность данных двигателей заключается в том,что после обесточивания ECU(ЭБУ),либо отключении разъёма электронного привода дроссельной заслонки при включенном зажигании,требуется обучение заслонки холостому ходу,повторять процедуру придётся раз десять. Если нижеприведённый процесс обучения идеальных результатов(по холостому ходу) не даст, что маловероятно, придётся либо примириться с тем, что авто в течение недели будет глохнуть на сбросе педали газа. Либо найти LAUNCH и попробовать обучить им.

Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
– если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет “дневного” света; если есть на габариты.
– выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
– газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 – заводите мотор

На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с “евросветом” – включить габариты)
5. Руль в среднем положении – колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. “Газануть” 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы

И в заключении несколько слов.

Первый показатель успешно произведённого ремонта – двигатель перестаёт «потеть» маслом. Расход масла на угар резко падает, ну и соответственно улучшаются динамические показатели ДВС.

Если после призведённого вами ремонта всё обстоит именно так – значит Вам можно заниматься ремонтом двигателей профессионально.

Ниссан Альмера n16 ремонт мкпп: объясняем основательно

МКПП Nissan Almera N16 1.5 (КПП Ниссан Альмера N16 1.5), которая ставилась на двигатель QG16DEпо оценкам многих специалистов – самая ненадежная механическая коробка передач среди иномарок. Обладает ресурсом около 100000 км, в районе этого пробега ремонт коробки передач Ниссан Альмера Н16 (B10) неизбежен.

Типичные поломки КПП Ниссан Альмера N16 1.5:

Основная — износ подшипника вторичного вала (сторона двигателя), разрушение вторичного вала и венца дифференциала (крошит зубья), пробивает картер сцепления Ниссан Альмера Н16 (колокол, корпус сцепления).

К замене: вторичный вал Ниссан Альмера Н16, шестерня дифференциала Ниссан Альмера Н16, подшипники, корпус и тд.

Обрывает шестерню первой передачи из-за агрессивной езды.

К замене: шестерня 1 первой передачи Ниссан Альмера Н16, первичный вал Ниссан Альмера Н16, подшипники и тд.

Выбивает 5 передачу Ниссан Альмера Н16 .

К замене: шестерня 5 пятой передачи Ниссан Альмера Н16 .

Стоимость работ при ремонте кпп НИССАН Almera G15 G11 N16:

входная диагностика автомобиля бесплатно
снятие и установка 5 000р.
разборка и сборка 5 000р.
замена сцепления по желанию автовладельца 2 000р.
заправка коробки передач трансмиссионным маслом бесплатно

Комплекс услуг по ремонту механической коробки переключения передач НИССАН Almera G15 G11 N16:

  • консультирование мастером по ремонту /по телефону бесплатно/
  • доставка автомобиля в ремонт /в пределах г.Москва 3 000р.. С московской области и др. регионов РФ — по договоренности/
  • комплексная диагностика автомобиля /определение наличия неисправности двигателя, мкпп, АБС, тормозной системы; проверка электрических цепей автомобиля на наличие коррозии, проверка кинематических разрушений агрегата, проверка уровня трансмиссионного масла, проверка работоспособности гидросистемы сцепления/ — при ремонте бесплатно
  • визуальный осмотр, проверка целостности корпуса
  • проверка содержания трансмиссионного масла на наличие стальной, алюминиевой или бронзовой крошки
  • вскрытие поддона /при необходимости/
  • снятие с автомобиля
  • разборка, промывка деталей и узлов
  • дефектовка /присутствие автовладельца — обязательно/
  • согласование с автовладельцем стоимости полного ремонта и даты окончания ремонта
  • получения со склада запчастей /рем. комплекта, расходных материалов, узлов/
  • ремонт /аргонная сварка/ корпуса коробки передач при необходимости
  • сборка
  • замена сцепления /по просьбе автовладельца/
  • установка на автомобиль
  • заправка трансмиссионным маслом
  • выходная диагностика и тестированный заезд автомобиля

Гарантия от 3 до 24 месяцев или 60 000 км. пробега.

Телефон мастера приемщика по ремонту: Артем 8 /965/ 126 13 83
Вадим 8 /925/ 675 78 75
Помощь эвакуатора /круглосуточно/, диспетчер: 8 /926/ 167 15 40
8 /985/ 888 68 14

У нас имеется фонд восстановленных коробок передач мкпп ниссан альмера G15 G11 N16 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 /смотри статью замена/. При желании автовладельца, можем заменить неисправную на перебранную из обменного фонда, что зачастую экономически целесообразнее.

Ремонт и диагностика мкпп Ниссан Альмера Н16

Ремонт Вашей коробки передач МКПП за 1 день!

Расширенная гарантия: 3 месяца + еще 30 дней в подарок

Только оригинальные запчасти по оптовым ценам

Цены на дополнительные работы

Комплексная дефектовка МКПП (разборка — сборка) без ремонта

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector