Шкода октавия не заводится в мороз
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Шкода октавия не заводится в мороз

Тема: не завелся в мороз -15

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Тогда остается либо бензин откровенное гумно, либо мозги переклинило и они готовят неправильную смесь.Еще бензонасос может чудить.

У меня на Мегане крысы как-то провод к одной из катушек перегрызли. Но если на горячую заводится, и при -10 заводится, то провода – не при чем. ИМХО. Смотрите на датчики температуры, расхода воздуха, лямбда- зонд и т.д. Подсос воздуха где-то может идти, но он бы тоже при -10 тоже проявлялся.

К ремонтерам можно съездить – дешевле будет, чем датчики менять методом тыка, это не Жигули, все-таки. Цены другие.

Проверь правильность подключения проводов вв это для начала мало ли что!

Способ второй: заряжаешь акб, выкручиваешь свечи, в цилиндры заливаешь по 20-30 грам масла моторного, вкручиваешь СТАРЫЕ свечи, отключаешь бензонасос предохранителем, крутишь 15-20 сек, выкручиваешь старые свечи и еще секнд 5 крутишь стартером, потом вкручиваешь новые или заведомо хорошие свечи, вставляешь предохранитель бензонасоса обратно, накидываешь провода, и начинаешь крутить, как только начнет схватываться тапку в пол и должна завестись! Испытывал лично на разных вагах! После этого желательно сделать раскоксовку лавром!

Суть в том что морозе залипают поршневые кольца, и как следствие падает компрессия, либо после очериды неудачных запусков со стенок цилиндра смывается масляная пленка и также пропадает компрессия которой как раз не достаточно для запуска! Этой зимой в минус 25 завел таким образом пассат б5

Опыт запуска инжекторного двигателя при низких температурах.

Попробую рассказать о своём опыте низкотемпературного запуска ДВС. В данный момент владельцем Октахи не являюсь – ждун A5 FL 1.6 MT Elegance WR5, пока езжу на Калине 1.4, но, кмк, в рассматриваемой теме все инжекторные двигатели ведут себя примерно одинаково.

Итак: у Калины 16V проблемы с запуском начинают возникают при температурах не ниже -25, после -30 запуск без танцев с бубном практически невозможен. Исходные данные – в двигателе Mobil 0w40, в КПП – синтетика, АКБ Varta Silver заряжен, свечи чистые, бензин – Лукойл АИ-95 Евро 5, машина на открытой стоянке провела двенадцать часов. При попытке запуска двигателя “с ходу”, т.е. садимся в машину, включаем зажигание, ждём несколько секунд, пока отработает бензонасос и в топливной рампе наберётся давление, и, выжав сцепление, включаем стартер – первая попытка, несмотря на бодро вращающийся коленвал (хорошее масло, заряженная АКБ) зачастую оказывается неудачной. Пауза, вторая попытка, пауза – третья. всё. Свечи благополучно залиты, замёрзшая АКБ разряжена. Выкручиваем свечи, на остатках заряда аккумулятора продуваем цилиндры, снимаем АКБ и уносим всё это на просушку и зарядку. Что делать?

Проанализировав симптомы и почитав множество веток форумов с обсуждением проблемы, пришёл к выводу: запуститься технически исправному двигателю, в котором залито соответствующее сезону масло и установлена полностью заряженная батарея, мешает плохая испаряемость бензина при низких температурах. Мало того, что бензины, кроме октанового числа и экологических норм, отличаются по классу испаряемости (подробнее здесь и здесь, так ещё и прошивка контроллера наверняка скорее оптимизирована под запуск при температурах, находящихся в середине рабочего диапазона, чем под края рабочего диапазона. Не факт, что бензин на АЗС соответствует сезону. Воспламенить пары бензина намного легче, чем его же в виде жидкости, поэтому надо дождаться, пока бензин испарится. Что для этого необходимо? Опытным путём определилась следующая последовательность действий:

  1. Открываем машину, садимся (Калина заводится без выжима сцепления, поэтому я даже не сажусь на холодное сидение, только проверяю положения ручки КПП – нейтраль). Вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание, выжидаем несколько секунд для поднятия давления в топливной магистрали. В нынешней машине моменты включение и отключение бензонасоса на заглушенной машине можно определить на слух.
  2. Включаем стартер буквально на секунду, на несколько оборотов коленвала. Главное – форсунки должны успеть впрыснуть немного бензина в камеры сгорания.
  3. Не дожидаясь начала схватывания, выключаем зажигание. Теперь можно выйти, минуты 2-3 пообметать снег, за это время: бензин в цилиндрах успеет хотя бы частично испаритсья, заодно “разбуженная” пусковым током стартера АКБ передохнёт перед следующей попыткой и сможет, отдав нормальный ток, обеспечить нужные обороты стартеру.
  4. Садимся, и, выжав сцепление, включаем стартер до запуска (или отключения стартера контроллером. На Калине крутить минуту, рискуя спалить стартер, не получится, думаю, на Октахе так же? 10, даже 15 секунд не должны повредить охлаждённому до -25, -35 стартеру.)
  5. Если пуск всё-таки не произошёл, можно попробовать повторить, но для этого необходимо выждать минут пять (батарее необходимо восстановиться), и следующий запуск начинать с полностью нажатой педалью акселератора (т.н. режим продувки свечей, при полном нажатии педали газа ECU (ЭБУ) должен отключить подачу топлива в цилиндры). Выглядит так: включаем зажигание, выжимаем сцепление, нажимаем педаль акселератора до упора, включаем стартер и пла-а-авно отпускаем педаль акселератора (скорость отпускания – экспериментально, секунды 3-4-5 после первоначальной паузы в 1-2 сек., необходимой для продувки свечей).

Сейчас в морозы грею машину с помощью электрического предпускового подогревателя Северс-М 1,5 kW. Даже полчаса подогрева с последующей паузой в 15 минут, необходимой для выравнивания температуры ОЖ, позволяют запуститься без вышеописанных действий, простым поворотом ключа с первого раза до температур под -40. Обычно с помощью механического таймера грею от часа до двух (в зависимости от температуры и ветра). Но когда нет возможности подключиться к электросети, только такой алгоритм позволяет уверенно завестись с первого раза.

Хотелось бы услышать мнение владельцев Октахи MPI со стажем, имеющих большой опыт эксплуатации машины при низких температурах, насколько применим описанный алгоритм к данному двигателю? И ещё: кто-нибудь устанавливал себе Северс-М (или другой кипятильник): как результаты, какую схему врезки в систему охлаждения использовали?

Не заводится Шкода Октавия: причины

Многим владельцам автомобилей известна эта ситуация, когда необходимо срочно выехать, а двигатель никак не хочет запускаться. Причем это может случиться не только в холодную пору года. От подобной проблемы не застрахована ни одна машина.

Видео

Видеоматериал расскажет, почему автомобиль не заводится, укажет на причины и методы ремонта

Описание

Известно множество причин, по которым двигатель Шкода Октавия не заводится. Автовладельцу нужно максимально знать о каждой и уметь самостоятельно выявлять и устранять неисправности, чтобы в один прекрасный момент не стать заложником досадной ситуации. Постараемся максимально подробно описать все распространенные причины невозможности запуска силового агрегата. Сразу отметим, что неисправности стартера, из-за которых невозможно запустить двигатель в рамках публикации рассматриваться не будут.

Причины и устранение неисправностей

Наиболее распространенным случаем считается именно тот, когда мотор Октавия не заводится, стартер крутит. При этом аккумуляторная батарея имеет необходимый заряд для обеспечения корректного пуска. Соответственно, варианты такого поведения автомобиля заключаются в следующем: некорректная работа топливоподачи, перебои в работе зажигания либо в неисправности двигателя или системы его управления. Отсутствие зажигания либо подачи топлива наиболее вероятные причины, по которым невозможно выполнить пуск силового агрегата.

Переходим к выявлению причин. Первым делом следует протестировать работоспособность системы зажигания. Октавия имеет классическую схему, ее работа представлена тремя фазами:

  • Низковольтная — замок зажигания и АКБ
  • Высоковольтная — бронепровода и катушки

Топливовоспламенение — свечи

Наиболее распространенной поломкой зажигания Шкода является отсутствие нормального искрения свечей. Поиск неисправностей следует начинать с проверки работоспособности системы на холодную, начиная от замка и заканчивая свечами.

Наиболее уязвимыми элементами являются высоковольтные провода. Именно из-за них часто происходят перебои в работе этой системы. Проверять их надо последовательно, начиная с центрального провода. Нужно отцепить наконечник от распределителя, после чего поднести его на расстояние примерно 5 мм к любой чистой металлической части подкапотного пространства (желательно не делать это на силовом агрегате, поскольку существует риск его воспламенения в случае присутствия на нем потеков масла и топлива), которая имеет хорошую массу. Теперь нужно попросить помощника запустить силовой агрегат, повернув ключ в замке зажигания. Наличие хорошей искры является свидетельством исправности высоковольтных проводов.

После тестирования проводов, переходим к проверке распределителя. Его необходимо осмотреть на предмет повреждения корпуса, после чего открутить крышку, поскольку под ней может скапливаться влага, делая невозможным подачу тока к свечам зажигания. В случае наличия воды в корпусе распределителя, ее нужно удалить, после чего высушить устройство насухо. Желательно извлечь из распределителя все контакты, удалить грязь с их поверхности и зачистить при помощи наждачной бумаги. Отдельное внимание следует уделить «бегунку». Наличие нагара и темных пятен на нем является прямым свидетельством пробоя. В этом случае деталь только менять.

На следующем этапе следует протестировать отдельные провода, которые соединяют контакты распределителя со свечными головками. Во время визуального осмотра выявляются повреждения их изоляции, и определяется целостность центральных жил. При отсутствии описанных повреждений, можно подключать провода к контактам и закрывать крышку распределителя. После этого нужно вновь попытаться запустить двигатель Октавия. Либо он запустится без проблем, либо вообще не будет подавать какие-либо признаки работоспособности при вращающемся стартере. В любом случае после этого необходимо выкрутить и очистить свечи, поскольку после проведения этой процедуры они будут залиты топливом.

Если стартер по-прежнему крутит, а Шкода Октавия не заводится, проверяем работоспособность свечей зажигания. Для этого каждую из них необходимо извлечь из цилиндров, проверить состояние корпуса и электродов. Далее нужно проверить их на искрение. Делается это по аналогии с тестом высоковольтных проводов. Здесь есть один нюанс: не на каждой из свечей может присутствовать искра. Это говорит вовсе не об их неисправности. Вполне возможно, что неисправна катушка, либо ее контакты обильно засорены, в результате чего ток нормально не поступает на свечи. Ее очистка в этом случае поможет решить проблему. Проверить работоспособность катушки можно при помощи тестера.

Проверка электронного зажигания

У Октавия и подобных авто в систему электронного зажигания дополнительно включен коммутатор, либо внутри корпуса распределителя располагается специальный датчик, контролирующий работу. Для определения работоспособности этих элементов потребуется специальное оборудование.

Следует обязательно заглянуть под крышку распределителя, чтобы проверить состояние контактов. Зачастую они окисляются и не проводят ток должным образом. Желательно их зачистить при помощи мелкой наждачной бумаги, после чего сомкнуть и разомкнуть. В этом случае напряжение бортовой сети не причинит вреда агрегатам автомобиля. Однако после выполнения описанных действий силовой агрегат должен запуститься. Если же это невозможно, но стартер крутит, необходимо вновь протестировать свечи и бронепровода.

Проверка топливоподачи

Если описанные выше действия не привели к конкретному результату, и двигатель не запускается, следует проверить работоспособность линии подачи топлива. На Шкода Октавия установлена инжекторная система топливоподачи, вмешательство в работу, которой без определенных знаний может привести к печальным последствиям. Единственное, что можно самостоятельно сделать в этом случае — заменить топливный фильтр. Для поиска и устранения неисправностей в инжекторной системе подачи топлива автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую.

Все системы исправны, двигатель не заводится

Очень редко имеет место еще одна проблема, из-за которой невозможно запустить мотор, несмотря на то, что все системы работают корректно, аккумулятор Шкода Октавия имеет полный заряд, стартер находится в исправном состоянии. Заключается она в ременном приводе распределительного вала. Специалисты рекомендуют выполнять его диагностику каждые 50-60 тыс. км пробега. Но, здесь есть определенные сложности, и без соответствующего опыта их будет тяжело преодолеть. В случае износа ремня, нарушаются фазы газораспределения, делая невозможным запуск мотора. Сложность вовремя его замены заключается в демонтаже защитного кожуха.

После замены ремня ГРМ Шкода Октавия проблема должна решиться. Бывает и так, что при продолжительной эксплуатации выработавшегося ремня привода распредвала повреждаются клапана и механизм газораспределения. В этом случае потребуется уже более дорогостоящий и серьезный ремонт.

Профилактика проблемы с пуском

Каждому владельцу Октавия вне зависимости от поколения автомобиля и типа трансмиссии (механика либо автомат) необходимо четко запомнить следующие правила:

В подкапотном пространстве всегда должна быть чистота (это касается также и силового агрегата);

  • необходимо постоянно следить за состоянием заряда АКБ, проводов, исправностью стартера и свечей зажигания;
  • периодически осматривать контакты и удалять с них оксидную пленку и очаги коррозии;
  • своевременно менять фильтры;
  • не пренебрегать проведением планового ТО в специализированном автотехцентре.

Здесь стоит подчеркнуть, что неудовлетворительное состояние электропроводки в подкапотном пространстве служит не только одной из причин, из-за которой не заводится двигатель, но и может спровоцировать возгорание автомобиля.

Вывод

Главное — не стоит паниковать. Вполне возможно, что причина, по которой не запускается силовой агрегат довольно банальна, и, достаточно проделать несколько несложных действий (например, проверить состояние АКБ, свечей зажигания и т. д.) для ее устранения. При более серьезных проблемах потребуется помощь квалифицированного мастера. Вполне возможно, что машину придется транспортировать на СТО. Подчеркнем, что для Шкода Октавия с АКПП категорически запрещена буксировка, в противном случае, существует риск выхода трансмиссии из строя.

Читать еще:  Ремонт раздатки уаз патриот

Популярные автомобили

Не завелась в мороз?

Думаю, каждый водитель, живущий на территории России с резко континентальным климатом, сталкивался с проблемой невозможности завести свой автомобиль в сильные морозы. Сильными морозами (лично мной) считаются температуры начиная от -27C и ниже. Моторное масло при такой температуре превращается в мёд, электролит в аккумуляторе твердеет и не может выдать ток, способный раскрутить стартер до момента схватывания. В связи с этим, я хочу поделиться с кадаброй своим личным опытом и советами. Кто-то может сказать, мол, кто я такой, чтобы давать советы. Но то, что у меня небольшой опыт владения автомобилем (3 года, 65000 км) не означает, что мои советы не могут быть правильными. Да и на кадабре далеко не все водители с 10+ летним стажем. Кому-то это может быть поможет. Начнем с общеизвестных вещей.

1. Как правильно заводиться в мороз?

Не нужно пытаться заводить двигатель сразу как только вставили ключ. Нужно так: вставили ключ, повернули в положение ACC, затем ON, включили фары, чтобы немного “разбудить” аккумулятор, подождали секунд 10-15, чтобы компьютер рассчитал сколько бензина надо, а бензонасос успел подсосать нужное кол-во, выключили фары, выжали сцепление (если оно есть), попробовали завестись. Если стартер вращается бодро и на слух кажется что вот-вот “схватится” (появляются характерные “кудахтанья” двигателя), то можно попытаться позаводить еще. Заводить надо попытками не более 5 секунд. Между попытками делать паузы подольше, в идеале минуту. Если стартер едва-едва проворачивается и/или двигатель совсем не схватывается — смысла продолжать его насиловать нет. Только зря разрядите аккум и зальете свечи.

UPD. В комментариях подсказывают, что на современных аккумуляторах включать фары перед запуском уже не актуально. Поэтому можете этот шаг пропустить.

2. Что делать если не заводится?

Вариант А. Прикуриваем от другого автомобиля

Само по себе прикуривание достаточно рискованная операция. Прежде чем прикуривать или давать кому-нибудь прикурить — прочитайте что про это пишут в руководстве к вашему автомобилю. Могут быть различия для инжекторных и карбюраторных автомобилей, для иностранных и отечественных машин. Ну и убедитесь, что у автомобилей одинаковое напряжение. Не стоит пытаться прикуривать свой Гетц, например, от грузовой фуры. Но в общем случае схема прикуривания обычно такая:

1) Выключите на всякий случай на обоих автомобилях всю электронику, какую только можете выключить (фары, магнитолу, навигатор), т.к. существует риск, что их может “выбить” скачком напряжения.
2) Первый провод подключаем сначала к плюсу реципиента, затем другой конец к плюсу донора.
3) Второй провод подключаем сначала к минусу донора, затем другой конец на “массу” автомобиля реципиента. Выберите какой-нибудь металлический не окрашенный выступ на двигателе, подальше от аккумулятора и топливопровода, за него и зацепите. В момент зацепления будет небольшая искра — это нормально.
4) Теперь можно пытаться заводить реципиента.

Соединение проводов безопаснее производить когда двигатель донора выключен, после соединения проводов можно завести донора, дать ему поработать. Аккумулятор реципиента начинает высасывать ток из донора сразу после соединения, а не только когда вы пытаетесь завестись. При попытке завести реципиента на доноре можно поднять обороты — это увеличит ток. Можно заводить реципиента и от незаведенного донора, с точки зрения риска для электроники донора — это самый безопасный вариант, но есть риск посадить единственную заряженную батарею.

После успешного запуска реципиента, дайте поработать двигателю пару минут, затем отсоединяйте провода в обратном порядке. Для снижения скачка напряжения на доноре перед отсоединением проводов можно включить печку и обогрев стекол на доноре.

Если при попытке завестись от донора стартер все так же вяло вращается, как и до прикуривания — значит у вас плохие провода. Чтобы завестись от другого автомобиля нужно чтобы провода были качественными, с большой площадью сечения, хорошим соединением с клеммами. Большинство дешевых проводов (стоимостью до 500 рублей) просто не в состоянии пропустить через себя нужное кол-во тока, чтобы завести двигатель даже в теплую погоду.

Чтобы проверить свои провода — проведите эксперимент. Соедините свой заряженный аккумулятор со своим автомобилем не напрямую, а через провода-прикуриватели, т.е. просто удлините цепь при помощи своих проводов. Если в такой ситуации двигатель заведется — значит провода нормальные, если не заведется, то от них никакого толку, они бесполезны. Через такие провода можно только попытаться зарядить аккумулятор, но это надо довольно долго заряжать, плюс на холоде он все равно не зарядится.

Если провода хорошие, стартер вращается бодро, а все равно не заводится и ничего не помогает, то может быть следующее:

* Перегорел предохранитель после экспериментов с прикуриванием.
* Залило свечи.
* Глючит сигналка или иммобилайзер, попробуйте закрыть-открыть машину с брелка и/или с родного ключа.

Вариант Б. Отогреваем свой аккумулятор

Двигатель на исправном автомобиле заведется в -30C с вероятностью близкой к 100%, если взять аккумулятор и отогреть его при комнатной температуре в течение 2-3 часов. Даже подзаряжать не надо, просто отогреть. Если до этого он не истратил весь заряд в попытках завести автомобиль, то даже холодный двигатель с густым как мёд масло он заведет без особых проблем. Меня лично этот способ выручал 2 раза из 2 раз после того, как двигатель ни в какую не хотел заводиться. Но он подходит, когда у вас есть эти 2-3 часа.

Вариант В — завод с толкача я рассматривать не хочу, т.к. этот способ неприменим на большинстве современных автомобилей иностранного производства, т.к. может загубить каталитический нейтрализатор. Пользоваться этим “дедовским” способом крайне не советую.

3. Что делать, чтобы лучше заводилась?

1. Готовьтесь к зиме. Меняйте перед зимой масло, свечи, фильтры. Масло заливайте не сильно вязкое. Чем менее вязкое масло, тем легче с ним завести двигатель, но тем меньше оно защищает от износа. Масло типа 5w-40, 5w-30, 5w-50 лично я считаю оптимальными как для зимы, так и для лета. Масло 0w-40 я бы рекомендовал для северных регионов, где реально очень холодно. Но могут быть исключения, руководствуйтесь рекомендациями производителя и знающих людей. Лично я этой зимой езжу на Mobil 1 5w-40, нареканий нет, этой зимой еще не было дня, чтобы я не завелся.

2. Замените аккумулятор, если Ваш уже совсем еле дышит и быстро разряжается. Новый можно взять такой же, либо чуть-чуть большей емкости, чем стоял по дефолту. Сильно большой по емкости брать не следует, т.к. есть риск постоянной недозарядки аккумулятора, что тоже плохо. Возьмите с собой в магазин старый аккумулятор, чтобы удостовериться в том, что новый такой же формы и размеров. Бывают свои особенности в креплении аккумуляторов на определенных автомобилях.

3. Просто не давайте вашему двигателю и маслу внутри него слишком сильно охлаждаться, если планируете ездить до прихода потепления. Двигатель остывает довольно медленно. Поэтому если заводить двигатель хотя бы на 10-15 минут раз в 2-5 часов, то он будет заводиться каждый раз без проблем, и кумулятивный износ двигателя при заводах будет не такой большой, как если машина 2 дня стояла на морозе в -30C и ее попытались завести. Помните, что каждый запуск двигателя в сильный мороз изнашивает двигатель примерно как 600 км пробега. Поэтому если в мороз запускать двигатель не дожидаясь его сильного охлаждения, износ будет не таким значительным.

Если есть — используйте автозапуск двигателя по таймеру или по температуре, чтобы поддерживать двигатель “тепленьким” и переждать таким образом сильные морозы. Правда, чтобы восполнить заряд аккумулятора, желательно еще и ездить хотя бы раз в 2 дня. За 15 минут работы автозапущенного двигателя в холостом режиме аккумулятор не успевает восполнить потери заряда от запуска двигателя.

4. Используйте термо-одеяло на двигатель «Автотепло» (сделанное из негорючих термостойких материалов). Оно замедляет остывание двигателя. Если поставили автомобиль на стоянку поздно вечером, рано утром двигатель будет еще не совсем холодным, и даже в -30C должен завестись без особых проблем. На улице -30C, а двигатель будет, скажем, -25C. Если регулярно пользуетесь автомобилем, это немного помогает в морозы. Эффект от “Автотепла” не такой как в рекламе, но все же небольшая польза от него есть. Стоит порядка 1500 рублей.

Надеюсь эта информация окажется кому-то полезной и может даже сэкономит время и нервы.

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину. “), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Читать еще:  Замена задних колодок рено дастер 4х4

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину. “.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Skoda Octavia 1.6 MPI 5дв. лифтбек, 110 л.с, 5МКПП, 2017 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Читать еще:  Не работает вентилятор шевроле круз

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Skoda Octavia 1.6 MPI / Шкода Октавия в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 110 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2017 г.

Шкода октавия не заводится в мороз

Клиент приехал с проблемой: «Ухудшился запуск мотора, особенно «на холодную»

По тону чувствовалось, что клиент расстроен:
– Хуже стала заводиться, особенно утром. Но если хоть раз завести, то потом запускается хорошо.
– То есть, теплая заводится без проблем?
– Ну да.

Как вы думаете, сколько можно придумать вариантов устранения такой неисправности? Почитав интернеты удивился, оказывается, подобное можно ремонтировать несколькими способами.

Способ первый: «По ощущениям»

· Есть неисправность и есть ремонтные программы, которые предлагают при подобной неисправности проверить:

«engine difficult to start-engine cold»:
Electrical connections – engine/battery
Pre-heating system
Engine mechanical condition
Air in fuel system
Fuel level in tank low
Condition of fuel/fuel filter/fuel pipes
Air filter/intake system – blockage
Access diagnostic trouble codes
Glow plug control module
Engine coolant temperature (ECT) sensor
Injectors
Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid
Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve
Exhaust gas recirculation (EGR) valve – mechanical
Engine management system – connections/wiring
Engine control module (ECM) programming
Engine control module (ECM)

Хороший такой, основательный список. Ну и сколько времени займет такая проверка? Следовать советам ремонтной программы стоит?

Способ второй: «По ощущениям клиента».

Клиент не настаивал, но упомянул, что «я уже у вас ремонтировался … вы мне чип-тюнинг делали…». Спокойно так сказал, и вроде как ни на что не намекал. И что, все бросить, засунуть логику в карман и броситься проверять-перепроверять все этапы предыдущей работы? А не будет ли это называться красивым словом «бред»?

Способ третий: «По воспоминаниям клиента».

Вот тут немного побольше скажу.

Давно уже думал составить костяк основных вопросов, которые следовало бы задавать клиенту перед началом ремонта. Не знаю, кто и как это делает, говорит с владельцем машины прибывшей на ремонт, выясняет её историю жизни, тонкости, нюансы поведения и прочая, прочая … – или вообще не говорит, но на мой взгляд это делать обязательно. Потому что та самая « иголка в стоге сена» может всплыть на поверхность после внимательного разговора с владельцем автомобиля. Труднее тем автосервисам, где разговоры вести некогда: пришла машина на ремонт, некто в должности приемщика коротко запишет на что жалуется владелец, потом автомобиль попадает в цех ремонта с короткой записью «не заводится». И всё. Точка. А где клиент и его ощущения неисправности?

Ведь только при личном общении с владельцем машины можно выяснить такие подробности, которые могут помочь при проведении диагностики. Вот смотрите, хотя бы здесь и на этом примере:
1. Машина уже была у нас на ремонте.
2. На машине проводили работы чип-тюнинга
3. Через месяц на машине возникли проблемы и она снова оказалась у нас.

Что можно подумать? Исходя из перечисленного «искать причину в предыдущей работе»? То есть, в чип-тюнинге. А что, все мы люди, можем ошибаться, может что-то не так сделали и в чем-то ошиблись. Может быть такое? Вполне.

Обыкновенная логика и ничего больше – это если исходить из развития событий. Но может быть, какое-то событие было пропущено? При более детальном разговоре клиент среди прочего сказал:
– Решил поменять ремень ГРМ, ездил в сервис
– И после этого всё началось?
– Не сразу. Через неделю стала плохо заводиться.

Ну что, неплохая экономия времени? Пять минут разговора с клиентом сэкономило минут тридцать, а то и час рабочего времени – мы его не стали тратить на проверку предыдущей работы по чип-тюнингу, сразу упёрлись в механику, как самое вероятное. На форуме Легиона, да и на других профильных автофорумах, люди постоянно говорят об этом, например: «если с пристрастием допросить клиента, он сам вас выведёт в нужном направлении. Не стесняйтесь задавать вопросы,- http://forum.autodata.ru/264/24343/ »

Так что последний вариант начала ремонта принимается как толчок и как отправная точка. И теперь, вооруженные таким воспоминанием – машина проверяется сканером. Все имеющиеся ошибки предварительно фиксируются. Ну что там, посмотрим?

И вторая: «Неверный сигнал датчика коленвала».

Итак, совпадений много и все начинает упираться в «механику». Ну и какая там механика, что там внутри, что говорит ремонтная программа?

Ближе всех лежала тестовая программа Autodata on-line, открыл её, начал смотреть. Посмотрел и понял, что так просто этот ремонт не победить. Производитель для выставления меток ремня ГРМ предлагает иметь:
Специальный инструмент
• Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня – № T10060.
• Держатель звездочки ТНВД/звездочки распределительного вала – №T10172/4.
• Фиксатор ТНВД/распределительного вала – №3359.
• Фиксатор звездочки коленчатого вала – №T10050.
• Специнструмент – №T10385.
• Регулировочное приспособление ролика натяжителя – № T10264 или T10409.
• Фиксатор ролика натяжителя – №T10265.

Ну нет у меня такого длинного перечня специального инструмента, не такая уж большая проходимость этих моделей. И что? Останавливаться и отсылать машину в тот автосервис, где есть такие приспособления? Ну ладно, что там дальше пишет Autodata?

Прочитал и понял, что тут надо присаживаться на долгое чаепитие и готовиться: перед глазами схема непростая:

Шестерня распредвала разрезная: это две шестерни, которые могут двигаться относительно друг друга. А мне надо зафиксировать одну. А вторую вращать и совмещать метки на распредвале и коленвале. Как зафиксировать шестерню? Есть ли выход кроме использования специнструмента?

Скажу так: «выход есть всегда, существуют другие, менее денежные, но такие же надежные варианты». И сверившись со схемой из программы Autodata, и потренировавшись, использую обыкновенное сверло, подобрав его диаметр таким, чтобы шестерня была зафиксирована надежно и без люфтов.

И если посмотреть на специальный инструмент, который предлагает Производитель,- то я ничем не нарушил технологию, потому что главным тут было «надёжно зафиксировать».

Вот так, изучив предлагаемое для ремонта программой Autodata, нашел свои варианты фиксации и аналоги «специального инструмента». Здесь что главное на мой взгляд: программа Autodata предлагает, а нам нужно понять, «как, в каком положении надо зафиксировать «это, это и это», чтобы правильно выставить метки. Без дорогущего специнструмента обойтись можно, а вот без понимания проблемы, которую раскрывает эта автомобильная программа – нельзя. Соглашайтесь или не соглашайтесь со мной, но мой вариант решения проблемы оказался правильным. А победителей не судят.

Расписывать подробно что и как делал дальше, что фиксировал, натягивал, приспускал-отпускал и так далее не буду, перечень проведенных работ можете сами увидеть на скрине из программы Autodata:

Обозначу основные пункты:
· При установке ремня двигатель должен быть непрогретым
· Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
· Болты на звездочки сначала закручиваются от руки, и только потом применяется инструмент
· Не проворачивать коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
· Снять свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
· Прокручивать коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
· НЕ ВРАЩАТЬ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
· При снятии расширительного бачка системы охлаждения шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При снятии корпуса топливного фильтра шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При работе с трубками системы охлаждения, трубки НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ

Сейчас, когда машина ушла и клиент после тестового периода сказал, что «у него сейчас все нормально, проблема ушла», могу предположить: «В предыдущем автосервисе при замене ремня ГРМ работу сделали не совсем качественно: крепление ослабло, метки сместились, в результате чего мотор стал заводиться плохо».
Ну а я сделал надежно, нанес на резьбу специальный состав для фиксации:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector