Тойота королла ремонт двигателя
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Тойота королла ремонт двигателя

Обслуживание и ремонт автомобиля Тойота Королла своими руками

Автомобили японского производителя Toyota отличаются хорошим качеством. Об этом может свидетельствовать то, что на наших дорогах и сейчас достаточно машин этой марки, выпущенных в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Но их эксплуатация на российских дорогах, неудовлетворительное качество топлива или ГСМ в конце концов приводят к тому, что транспортное средство выходит из строя. Для того чтобы уберечь авто от возникновения поломок, следует придерживаться основных правил эксплуатации, рекомендованных производителем, вовремя проводить его обслуживание и ремонт. Рассмотрим более подробно, какие работы по обслуживанию и ремонту автомобиля Тойота Королла можно выполнить своими руками.

Наиболее частые поломки автомобилей Тойота Королла

ToyotaCorolla отличается прекрасными эксплуатационными свойствами, а ее ремонт и обслуживание обходятся владельцу не дорого. Первые поколения этих авто длительное время считались практически безупречными по надежности. Но постепенное усложнение конструкции и появление все большего количества электроники привело к тому, что обслуживание и ремонт стали требоваться намного чаще.

С ремонтом каких узлов придется столкнуться чаще всего?

  1. Наиболее часто встречающаяся проблема двигателя Toyota Corolla связана со слабостью цилиндро-поршневой группы — при некачественном или редком обслуживании она подвержена быстрому износу. Поэтому ремонтные и профилактические работы следует начинать при появлении первого признака ее износа: увеличения расхода масла. Следует отметить, что у 10 поколения Королл эта проблема решена.
  2. У современных моделей часто наблюдается выход из строя датчиков воздуха и температуры. Даже при хорошем обслуживании их средняя продолжительность эксплуатации составляет 60—70 тысяч км пробега.
  3. Намного лучше себя показывает ходовая часть автомобиля с усиленной подвеской. Чаще всего из строя выходят стойки и втулки стабилизатора, их замена или ремонт требуется каждые 70—80 тысяч километров проезда по российским дорогам. Нужно отметить, что шумы и стуки, возникающие в ходовой части на высокой скорости (140 км/час и более) — нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.
  4. От других автомобилей японского производства Короллу отличает надежная трансмиссия. И МКПП и «автомат» исправно служат своим владельцам и не требуют частой замены деталей. Масло в «механике» следует менять после пробега в 40—50 тыс. км; для АКПП этот срок еще больше — раз на 80—100 тысяч километров. Необходимость замены деталей сцепления возникает уже после 120—140 км пробега.

Техническое обслуживание Toyota Corolla

Для того чтобы обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию автомобиля и основных его узлов, а также отсрочить его ремонт, проводят регулярное техническое обслуживание.

Ежедневное ТО включает в себя обязательную проверку и наладку своими руками таких показателей:

  • общего состояния автомобиля;
  • состояния кузова;
  • положения зеркал;
  • работоспособности электрооборудования;
  • рулевой системы;
  • работы датчиков;
  • уровня жидкостей автомобиля;
  • заряда и работоспособности аккумуляторной батареи;
  • давления в шинах.

Периодическое техническое обслуживание подразумевает проведение такого комплекса работ:

  • замена расходных материалов (прокладок, фильтров, колодок и т. д.);
  • долив и замена жидкостей (масла в двигатель и коробку, антифриза, жидкости для омывателя, тормозной жидкости и т. д.);
  • периодический осмотр для выявления протекания жидкостей;
  • сезонная замена шин;
  • замена и регулировка зазора свечей зажигания и прочее.

Читайте на нашем сайте:

Работы по ремонту автомобиля Тойота Королла

При эксплуатации любого авто рано или поздно наступает момент поломки, для устранения которых требуются определенные ремонтные работы. Автомобиль Toyota Corolla имеет достаточно сложное устройство и не все ремонтные мероприятия можно произвести самостоятельно. Естественно, это в первую очередь зависит от навыков автовладельца и его опыта в ремонте автомобилей. Разберемся, какие работы лучше поручить специалистам автосервиса, а какой ремонт Toyota Corolla можно сделать самостоятельно.

Своими руками можно сделать большинство работ по ремонту двигателя: отремонтировать стартер, при необходимости заменить подушки двигателя, помпу, цепь ГРМ и т. д. При поломке масляного насоса, элементов цилиндро-поршневой группы, а также в случае необходимости проведения капитального ремонта двигателя следует обратиться на СТО.

Работы по ремонту всех элементов систем охлаждения и отопления являются несложными и их можно выполнять самостоятельно: ремонт или замену термостата, термостата печки и кондиционера и прочие.

Также можно выполнить большинство мероприятий по наладке топливной и выхлопной систем: заменить топливный насос, детали впускного и выпускного коллектора, почистить форсунки и т. д. В автосервис следует обращаться, если на форсунках образовался достаточно большой слой отложений — на СТО есть оборудование необходимое для их очистки.

Можно провести своими руками некоторые работы по починке КПП: заменить или отремонтировать диск сцепления, заменить датчики на коробке роботе или автомате. Если для ремонта требуется произвести разбор коробок, лучше доверить это специалистам. Также можно сделать самостоятельный ремонт подвески, рулевого управления и тормозной системы.

При поломках электрооборудования можно самостоятельно произвести замену или ремонт катушки зажигания, фонарей и ламп освещения, замка зажигания, различных датчиков, ремня ГРМ, но лучше не производить самостоятельный ремонт ЭБУ.

Для проведения кузовных работ требуется специальное оборудование, поэтому рядовой автовладелец не может выполнить их самостоятельно. Исключение составляет только замена съемных элементов кузова: стекол, бамперов и зеркал.

Выполняемые вовремя работы по обслуживанию и мелкому ремонту автомобиля Тойота Королла позволят сделать его эксплуатацию длительной и надежной. Перечень работ, которые можно выполнить своими руками, условен. Он составлен для автовладельцев со среднестатистическим уровнем навыков в автослесарном деле.

MerTV › Blog › Капремонт двигателя 4zz-fe TOYOTA COROLLA ZZE150 ч.3. Печальная…

Третья часть по капремонту 4zz-fe. Думал заключительная, но оказалось что нет. Печальная оказалась… Но все по порядку.
Запчасти все приехали. Все сторонние работы по расточке, шлифовке и перевтуливанию шатунов сделаны. Приступил к сборке

Блок на стенде, отмыт, продут, собираю

Все идет по плану, никаких неприятностей

Каналы впуск и выпуск блестят как у кота %)

Двигатель собран и установлен на место

А вот далее произошло то что никак не ожидал и никак не мог просчитать. Мотор на месте, свечи выкручены, масло залито, предохранитель EFI вытащен. Начинаю крутить стартером чтоб без нагрузки маслонасос наполнил все каналы. Стандартная операция после переборки ДВС. После примерно 15 секунд вдруг резкий удар и мотор встал. Непоняв что случилось пошел разбираться. Мотор поймал клина… Коленвал вращается, но полного оборота не делает… Поразмыслив скидываю клапанную крышку и наблюдаю такую картину: при вращении коленвала выпускной распредвал не двигается. Шестерня при этом крутится… В шоковом состоянии пробую протянуть болт распредвала, думая что он не закручен (хотя точно помню что проверял затяжку, хоть и не откручивал шестерню) и болт просто отваливается…

Сломан посередине заподлицо

Снимаю распредвал и вижу что клапана в первом цилиндре вышли слишком высоко… Пипец тарелкам…

Отойдя от шока скидываю ГБЦ. Сталинград…

Ну вот какого хрена этот болт решил сломаться… Был видимо перетянут при предыдущих ремонтах, трещина была. Ну и я может немного его потревожил… Теперь жду понедельника и вердикта мастеров в моторном центре. В оригинале седел на этот мотор нет, надо подбирать от чего нибудь и внедрять. Возмутся или нет пока не ясно, зарубины от тарелок хорошие…
И вроде как не виноват не в чем, а на душе как-то хреново. Вот думаю что если бы я эту шестерню открутил то обломил бы болт этим или нет? И как так свезло что до этого этот болт работал, а тут и без нагрузки решил сломаться…

Recommendations

Comments 17

Настал, видимо, час этого болта. в самый неподходящий.

Рисуется картина, что рукоблуды залезли в мотор в первый раз именно по причине пойманного клина, и в тот раз этот болт выдержал, но “башню” ему уже крутануло слегка (а может и сильнее).

Кстати, да, как варик

Ситуация, просто, весьма мне знакомая, только в Лайт-лайт-версии, ибо место про#ба болтика — всего лишь клапанная крышка.
Надвёрнуты они были, видимо, еще при прежней замене прокладки, прежним хозяином, а я “дотянул” при установке.
Обошлось нежным высверливанием останков из “башки” и 3-дневным ожиданием новых болтов.

Сергей хорошо что не побоялся выложить свой пост, болты грм буду новые ставить.

Ни одной шестерни на фотографиях. Это раз.
“хотя точно помню что проверял затяжку, хоть и не откручивал шестерню” — это как? Момент затяжки проверить можно только после отпускания и повторного затягивания. Это два. Если “не откручивал, но проверял затяжку” — это сразу порождает вопросы по поводу того, не проверкой ли убит болт.
Без свечей и впрыска стартером нагонять масло в магистрали — мысль, вроде бы, здравая. Ага. Или не очень. Каковы при этом обороты коленвала? А если свечи вкрутить — нагрузка будет больше на “обезмасленные места”? Точно ли? Это три.
Как зэтзэты гнут клапаны при обрыве жёсткой связи в приводе ГРМ — дело известное. Чтобы при этом мотор имел достаточно энергии для разрушения этих клапанов, а не просто подгибания тарелок — надо попросить Тёмную сторону Силы помочь. А чтоб ещё и отвалившимися тарелками разрубить сёдла и днища поршня — это уж точно к одному киловатту стартера надо добавить каких-то силёнок инерции… Это четыре.
Словом, тут или что-то в повествовании пропущено, или одно из двух. Там стартер точно не был стендом холодной обкатки, случаем? %-)

Затянут ли болт проверял обычным накидным ключем. Без подтяжки, просто приложив усилие, проверив так сказать, а не откручен ли он. Это раз.
Масло нагонять в магистрали мысль здравая. Собираешь же не на сухую. Ну и сколько оборотов выдаст стартер без нагрузки? Уж никак не 2000 как при запуске холодного двигателя. Это два.
Со свечами обороты меньше, но и времени больше затратишь. Причем в разы. Это три.
Антон ты меня в чем то подозреваешь? Стенд холодной обкатки я так и не собрал, здесь как видишь двигатель уже в машине стоит. Сил инерции говоришь маловато? Стартер без свечей около тысячи оборотов выдает. Маховик, корзина, коленвал. Как видишь хватило сил энерции. На стенде холодной обкатки как раз такого бы не произошло. Там мотор 800 ватт по задумке, через частотник подключенный+привод через ремень+маховик отсутствовал бы. Там как раз бы все просто всало бы без серьезных последствий. Это четыре.

Серёжа, ты дохрена быстро отвечаешь. Больше думай, меньше печатай. Не свои мысли обсуждай сам с собой, а то, что читаешь. Если читаешь.

Так в обвинение с стендом тебе тоже не мешало бы подумать, прежде чем печатать. Логики в этом обвинении нет, даже не представляю что в твоем воображении нарисовалось под названием “стенд холодной обкатки”. Некий механизм мощностью 3 кВатта с жеской связью и способностью крушить все подряд?

Серёжа, это не я веду публичную летопись своих бед и побед, это ты. Обвинения тебе прокурор будет высказывать, а я всего лишь сопровождаю твоё повествование комментарием. В котором ты можешь попытаться что-то полезное для себя выловить, что поможет тебе с бедами справиться, а проблем избежать, а можешь не пытаться, зато пытаться в позы обиженные вставать. Дело хозяйское.
ЗЫ: пост публичный — потому и каменты такие же, нечему здесь удивляться или возмущаться.
ЗЗЫ: “быстро” — не всегда хорошо. За полсекунды заполнить маслом мотор на оборотах 9 тысяч в минуту — это ещё быстрее. Но ещё хуже. Подумал бы.

Читать еще:  Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Антон я не скрываю не бед, ни побед. И уж тем более не встаю в позу обиженки. Ты меня упрекнул что я что-то не подумавши пишу, но ведь и у тебя не все взвешенно и обдумано написано. По стенду холодной обкатки что-то вспомнил, хотя он тут совсем не к месту, особенно если подумать. Какие-то непонятные намеки про то что я что-то недоговариваю. Твое мнение это всего лишь твое мнение. Если хочешь узнать больше информации спроси-отвечу. А без информации делать выводы это сродни сплетен бабок на лавочке.
Эта запись в блоке не попытка отмазаться от произошедшей ситуации. Просто пост констатации факта свершившегося. Каждый прочитавший сделает выводы.
По поводу кто виноват и что делать: виноват однозначно я. Болт надо было выкрутить. Хоть это и не обязательная операция. Но видя что в двигатель лазили рукожопы надо перестраховываться. На первом бугеле уже были задиры. Минимум 4 бугеля на ГБЦ стояли не родные, по внешнему виду, причем пришлось их чуток подгонять. Надо было все разбирать до болтика. Не сделал. Ну что было то было. Но уж не стоит приплетать наш спор по поводу стенда. Да и с смайликами. Помнится именно смайлик как-то давным-давно вызвал взрыв.

Чувак, ещё раз: ТЫ обязан писать медленно и обдуманно. Комментирующие тебя могут писать что угодно.
Насчёт бед и побед: ты не просто их не скрываешь, ты ведёшь активный блог. А во время работы ты сознательно выделяешь квант времени и внимания для фотодокументирования. Это твои планы, твоё дело. Просто факт.
“непонятные намеки про то что я что-то недоговариваю. “
Не обязательно недоговариваешь. Возможно, недопонимаешь. Даже наверняка недопонимаешь. Возможно, даже допонял бы, если бы больше старался допонимать, а меньше — указывать комментирующему, почему он сам дурак.
“Твое мнение это всего лишь твое мнение. Если хочешь узнать больше информации спроси-отвечу. А без информации делать выводы это сродни сплетен бабок на лавочке.”
Мдя… Чувак! Это ТЕБЕ нужна информация. И тебье выводы делать. Вот и делай. “Если хочешь…” Да мне-то пофигу! У меня вон своих железок — тракторами разгребать.
“По поводу кто виноват и что делать: виноват однозначно я. Болт надо было выкрутить. Хоть это и не обязательная операция. Но видя что в двигатель лазили рукожопы надо перестраховываться.”
Именно. Не просто перестраховываться, а комплексно и системно подходить к процедуре. Не из красивых кусочков пазл собирать, а изначально от общего к частному идти. Не по-колхозному. Впрочем, опять ведь не в коня корм, да? 🙂
“Да и с смайликами. Помнится именно смайлик как-то давным-давно вызвал взрыв.”
Память — штука хорошая. Но не всем и не всегда нужная, видимо. Во всяком случае, в полном объёме.
Пока-пока.

“Чувак! Это ТЕБЕ нужна информация. И тебье выводы делать. Вот и делай. “Если хочешь…” Да мне-то пофигу! У меня вон своих железок — тракторами разгребать.”
Если мне надо-я спрашиваю. И предоставляю кучу фоток и всего что поможет получить мне эту информацию. В этом случае я не требую информации.Просто мысли в личном блоке. Выводы я уже сделал. Как все это произошло я тоже знаю.
Антон, без обид, ты, иногда, сильно нудный! Чтоб я на тебя обиделся тебе наверное придется послать меня прямым текстом прям по буквам, может с твоей стороны и кажется что я докапываюсь до твоих слов это не так. Я просто веду диалог, хотя со стороны похоже что я просто отбиваюсь от твоих нападок 😉
С праздничком тебя! Пока-пока!

Информация не нужна? Всё сам знаешь? Это просто эксгибиционизм? Ну, сорян, можешь потереть тогда всю лишнюю для тебя информацию. 🙂
Понятия не имею, конечно, что за выводы ты там после “мыслей в личном блоКе”, и что ты теперь знаешь по поводу того, как все произошло (и знаешь ли, почему), но мне и пофигу. А другим, видимо, и не нужно знать, ты ж не для этого блоК ведёшь, в самом-то деле, да? Хехе.
С праздничком… С праздничочком, чо уж! Ура! 🙂

Ну не на этом же форуме искать информацию о причинно-следственных связях. Тут в основном автовладельцы, а не технари
Для информации есть другие места

Друже, не парься, всяко бывает… Если каждый раз останавливаться, чтобы пнуть тявкающего пса, никогда свой путь не пройдешь до конца (с) кажется, У. Черчилль. Главное, что признаешь свои(?) ошибки. Это выдает думающего мастера.

Надеюсь эта цитата не относится к беседе чуть выше?

Надоел постоянный ремонт? Нужно взять «неубиваемую» модель по доступной цене — Toyota Corolla 2012.

Тойота Королла 2012 года относится к десятому поколению модели. Автомобиль к этому моменту пережил очередной рестайлинг, а за рубежом успела выйти новая генерация седана. Поэтому в России могут встречаться предложения о продаже подержанной Королла 2012 года как 10-го, так и 11-го поколений. От дореформенной версии седан в данном исполнении отличается внешним стайлингом и отсутствием роботизированной КПП, которая вызывала немало нареканий со стороны автовладельцев.

Тойота Королла 2012

Особенности технических характеристик

Подержанная Королла 2012 года в кузове Е150 доступна на вторичном рынке России в следующих модификациях:

  • 101-сильный двигатель на 1,3 литра с МКПП;
  • 124-сильный мотор на 1,6 литра с МКПП;
  • 124-сильный агрегат с АКПП.

Двигатели у Тойота Королла 2012 года, судя по отзывам — это эталон надежности. Владельцы японской модели отмечают, что цена обслуживания седана очень низкая: за время эксплуатации придется купить лишь моторное масло и ряд дешевых расходников типа прокладок. Но несмотря на такие заявления, двигатели у б/у Королла Е150 обладают рядом заметных недостатков.

Автомобиль припаркован в разрешенном месте, но за что же эвакуация и штраф?

Какой бензин выбирать в зимний период? Советы для идеальной работы двигателя.

Покупка/продажа автомобиля по правилам: исключаем самые распространенные ошибки

Прежде всего, это касается базового мотора, который не обеспечивает достаточной динамики разгона. Corolla с таким агрегатом подходит в основном для тех, кто предпочитает спокойную езду по городским улицам. По прошествии 150 тысяч километров отмечается повышенный расход моторного масла. Исправить эту «болезнь» помогает раскоксовка либо замена маслосъемных колец и колпачков.

Версии Королла с 1,6-литровым двигателем встречаются чаще всего. Данный мотор не раз становился предметом споров, которые сводились в основном к следующему: способен ли этот агрегат выдержать миллион километров пробега. Впрочем, и у этого двигателя отмечается повышенный расход масла после первых 100 тысяч километров. Причем данный недостаток характерен для тех автомобилей, которые регулярно ездили со скоростью, превышающую 120 км/ч.

При покупке дорестайлинговой версии Королла в кузове Е150 нужно обратить внимание на то, что 1,6-литровый двигатель у этого седана со временем начинал подтекать. Проблема крылась в помпе охлаждающей жидкости и сальнике натяжителя цепи ГРМ. В остальном данный мотор не вызывал нареканий. У рестайлинговой версии седана эти недостатки исчезли.

Стандартные двигатели Королла 2012 года способны проработать без капитального ремонта порядка 350 тысяч километров. Но нужно учитывать, что мотор «боится» перегрева. В этом случае нарушается геометрия силового агрегата и требуется замена блока цилиндра. К плюсам 1,6-литрового мотора относится и наличие металлической цепи ГРМ, которая рассчитана на весь срок службы двигателя. Однако иногда из-за нее возникают посторонние звуки со стороны подкапотного пространства. А если заливать качественное топливо в бак, то заводские иридиевые свечи нужно менять лишь по прошествии 100 тысяч километров.

Основные недостатки, касающиеся технической части, проявляются в работе механической КПП. Данная коробка в редких случаях не требует ремонта в течение первых 50-60 тысяч километров. Обычно неисправности возникают на первых 30 тысячах километров. Причем наиболее характерны такие поломки для Королла 2012 года, которая эксплуатировалась преимущественно в городе либо владелец автомобиля часто резко стартовал с места и так же тормозил.

Как и в случае с моторами, подвеска не доставляет проблем автомобилистам. Toyota Corolla 2012 года требует периодической замены лишь расходных компонентов типа втулок стабилизатора. В остальном, если соблюдать рекомендации производителя по части эксплуатации машины, никаких других неполадок в подвеске не возникает. То же самое касается и тормозных механизмов, которые требуют периодической чистки и смазывания маслом.

Особенности кузова и салона

В сравнении со многими другими моделями того же класса подержанная Тойота Королла 2012 существенно превосходит их. Обусловлено это не только надежными моторами или подвеской. Кузов японского седана окрашен высококлассным покрытием, которое не дает металлу покрыться следами коррозии. Естественно, после многолетней эксплуатации возможно образование ржавчины. Но она крайне редко встречается на Королла Е150.

Салон японской модели также невозможно критиковать. По современным меркам интерьер выглядит устаревшим и достаточно простым. Однако отделочные материалы отличаются неплохим качеством. В частности, ткань при правильном уходе не истирается в течение многих лет. Проблемы в основном связаны с пластиковой отделкой. которая начинает скрипеть. Обычно эти звуки возникают со стороны бардачка и задней полки. Если скрипы пластика начинают раздражать, в проблемных местах можно проложить шумоизоляционные материалы.

До покупки б/у Тойота Королла в кузове Е150 рекомендуется провести диагностику бортовой электроники, обращая особое внимание на состояние предохранителей. Именно они чаще всего оплавляются, из-за чего перестают работать климатическая установка и другое оборудование.

Расходы на ремонт

Как было отмечено выше, Тойота Королла 2012 года — это довольно дешевый в обслуживании автомобиль. У базового 1,3-литрового мотора «слабыми» местами являются:

  1. Дроссельная заслонка, которая со временем загрязняется, и датчик/клапан «холостого» хода. Обе неисправности проявляются в виде неравномерной работы двигателя во время прогрева.
  2. Прокладка под клапанной крышкой. Она начинает подтекать спустя 50 тысяч километров пробега.
  3. Передняя опора двигателя. Ее выход из строя вызывает интенсивную вибрацию двигателя. Такая неисправность обычно проявляется по прошествии 150 тысяч километров.
  4. Датчики давления масла и задний сальник коленвала.
  5. Блок цилиндров. Он выходит из строя примерно к 250 тысячам километров. Блок не ремонтопригоден, поэтому требует замены.

У двигателя на 1,6 литра недостатков меньше. Расходы на обслуживание этого мотора связаны с:

  • задней подушкой, ломающейся к 120 тысячам километров;
  • втягивающего реле стартера, которое выходит из строя зимой;
  • шкивом генератора;
  • термостатом.

У механической коробки передач сравнительно быстро ломаются блок управления, актуатор и сцепление. Ремонт этих деталей обойдется примерно в 7 тысяч рублей. Также со временем придется потратиться на замену стоек и втулок стабилизатора, передних и задних ступичных подшипников.

И последние расходы — они связаны с крестовиной и шестерней рулевого вала. Выход из строя этих компонентов провоцирует неприятный стук, который наиболее отчетливо слышен при езде по неровностям. Данную неисправность можно устранить посредством подтяжки шлицевых соединений. Но инженеры рекомендуют полностью заменить рулевую колонку, что выльется в сравнительно большие расходы.

Читать еще:  Медленно работают дворники ваз 2109

Альтернативный выбор

Вместо подержанной Toyota Corolla 2012 года на российском рынке можно взять следующие модели:

Skoda Octavia, возможно, станет самой оптимальной заменой Corolla. Чешский лифтбек превосходит японский седан по динамике разгона, объему свободного пространства в салоне, размеру дорожного просвета, мощности двигателя и топливной экономичности. Более того, по уровню надежности силовых агрегатов оба автомобиля сопоставимы между собой. Преимуществом Corolla на фоне Octavia является то, что японский седан комфортабельнее внутри. Обусловлено это низкокачественной шумоизоляцией чешского лифтбека.

В сравнении с Corolla Hyundai Elantra обладает теми же достоинствами, что и Octavia. Но корейская модель стоит заметно дешевле своих конкурентов. Elantra полностью адаптирована под российские условия. В частности, инженеры нивелировали небольшой клиренс установкой дополнительной защиты днища. Однако зимой, судя по отзывам, двигатель Hyundai Elantra быстро остывает. В то же время, встроенная печка быстро прогревает салон. Среди недостатков корейской модели выделяют отсутствие шумоизоляции и отсутствие достаточного пространства над головой задних пассажиров.

Volkswagen Jetta также во многом похож на Toyota Corolla. Оба автомобиля предлагаются на вторичном рынке по сопоставимой цене. Но Jetta оснащается более мощным двигателем, благодаря чему немецкий седан быстрее набирает скорость. В пользу покупки этой модели говорит и просторный салон с багажником. Также следует учитывать, что у Jetta клиренс равен 160 мм против 150 мм у Corolla.

Kia Cerato по технической части полностью унифицирована с Hyundai Elantra. Но в сравнении с последней корейская модель уступает по качеству ходовой части. Соответственно, Cerato имеет менее надежную подвеску, чем и Corolla. Этот недостаток нивелируется существенной разницей в цене между данными автомобилями.

Заключение

Corolla 2012 года обладает массой достоинств. Японская модель укомплектована надежными моторами и КПП, ее подвеска при своевременном обслуживании не создает проблем, а салон обеспечивает комфортабельную езду. Расходы на компоненты для Corolla относительно небольшие. Японский седан не требует ремонта на протяжении нескольких сотен тысяч километров и стоит на вторичном рынке сравнительно дешево. Однако Corolla не подойдет тем, что любит быструю езду. Вместо японской модели следует в данном случае рассмотреть Hyundai Elantra или Kia Cerato, которые обойдутся примерно на 100-120 тысяч рублей дешевле.

Видео тест-драйв


Снятие двигателя Тойота Королла

    47568 Просмотров

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.

Процедура снятия двигателя показана на примере двигателя 1ZR-FE. Двигатели 1NR-FE и 4ZZ-FE снимайте аналогично.

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и пр.

1. Снимите облицовку моторного отсека

2. Снимите декоративный кожух двигателя

3. Снимите корпус воздушного фильтра

4. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.

5. Снимите брызговики двигателя

6. Слейте жидкость из системы охлаждения

7. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера

8. Слейте масло из коробки передач

9. Снимите впускную трубу

10. Отсоедините колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

11. Отсоедините колодки жгута проводов:

– от гидравлических клапанов изменения фаз;

– от катушек зажигания;

– от датчиков фазы;

– от конденсатора настройки радиоприемника;

– от клапана адсорбера;

– от выключателя света заднего хода;

– от электронного блока управления двигателем

– от датчика температуры охлаждающей жидкости;

– от датчика давления масла;

– от датчика положения коленчатого вала;

– от датчика детонации;

– от датчика включения кондиционера.

12. Отведите в сторону жгуты проводов.

13. Выверните болт соединения «массового» провода к коробке передач.

14. . и отведите «массовый» провод в сторону

15. Аналогично отсоедините крепление массового» провода к двигателю.

16. Выверните два болта.

17. . снимите защитную крышку..

18. . и отсоедините датчик скорости.

19. Подденьте отверткой.

20. . извлеките проводку датчика скорости из фиксатора и отведите его в сторону.

21. Отсоедините шланги системы вентиляции картера двигателя

22. Отсоедините провода от генератора и снимите генератор

23. Отсоедините провода от стартера

24. Отсоедините от двигателя впускной патрубок радиатора.

25. Отсоедините от двигателя впускной патрубок отопителя.

26. Отсоедините впускной патрубок дроссельного узла.

27. Отсоедините выпускной патрубок дроссельного узла.

28. Отсоедините от двигателя впускной патрубок отопителя.

29. Отсоедините впускной патрубок охлаждающей жидкости.

30 Снимите компрессор кондиционера и отведите его в сторону

31. Выверните болт и отведите кронштейн крепления тоубопроводов в сторону

32. Выверните болт крепления кронштейна клапана адсорбера.

33. . и отведите его в сторону.

34. Аналогично снимите кронштейн крепления трубопровода вакуумного усилителя тормозоз.

35. Снимите заднюю опору подвески силового агрегата

36. Снимите переднюю опору подвески силового агрегата

37. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес

38. Снимите привод сцепления и приводы коробки передач.

39. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора

40. Установите опоры под двигатель и картер коробки передач.

41. Придерживая одним ключом от проворачивания болт крепления левой опоры подвески двигателя к кронштейну коробки передач, вторым ключом отверните гайку болта и извлеките болт.

42. Выверните болт и отверните гайку крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю.

43. Выверните болт крепления снизу.

44. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.

45. Опустите двигатель вниз.

46. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под него силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

47. Извлеките двигатель из-под автомобиля.

Установите двигатель, а также все снятые

узлы и детали в лосгедовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

– перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор;

– обязательно замените новой прокладку приемной трубы;

– при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.

1. Залейте масло

2. Залейте охлаждающую жидкость

3. Залейте масло в коробку передач

4. Отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов

5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Изучаем моторы Короллы 120, 150, 180

Королла — одна из моделей японского автомобильного гиганта, известная всему миру. Наряду с VW Golf, её любят за надёжность, неприхотливость и комфортность, доступную за весьма гуманный ценник. Двигатель Тойота Королла может иметь объём от 1.3 до 1.8 литра, при этом, для покупки на данный момент будет доступно три варианта. Каждый из агрегатов предполагает уникальные характеристики, будь то разгонная динамика, расход топлива, надёжность или стоимость обслуживания. Так же рассмотрим ещё распространенный мотор объемом 1.4 литра, который устанавливался на машины в кузовах 150 и 120 и уже не выпускается.

Toyota Corolla E150

1.3 1NR-FE (Королла E180)

Не удивительно, что подобный агрегат установлен в самый массовый автомобиль японской марки. Сам двигатель 1NR-FE можно считать самым массовым ДВС всей NR-серии. Большинство современных технологий, вроде систем Dual VVT-i, Stop — Start и возвращения к старому стандарту размещения впускного и выпускного коллекторов здесь присутствуют. Рабочий объём мотора составляет 1329 кубических сантиметров, в результате чего обеспечивается отдача в 95-102 лошадиных силы.

Эксплуатационные характеристики следующие: расход топлива в смешанном цикле может достигать 6 литров, причём бензин должен быть АИ-95. Для ряда европейских стран, мотор модернизируют для соответствия стандарту Euro 5, из-за чего мощность уменьшается до 98 сил, а октановое число требуемого топлива возрастает до 98. В Европе такой вариант называется Premium. Большинство российских авто соответствуют стандарту Euro 4, благодаря чему мощность слегка переваливает за 100 сил. Динамика у него соответствующая: до 100 км/ч Королла E180 с таким силовым агрегатом разгонится за 12.6 секунды.

Двигатель 1.33 литра, самый экономичный агрегат в линейке Короллы

Так как двигатель достаточно популярный, в сети есть информация о проблемах, часто возникающих с данным агрегатом. Прежде всего, это повышенный расход масла и затруднённых пуск «на холодную». Для стран с суровым климатом Тойота предусмотрела систему подогрева охлаждающей жидкости выхлопными газами. Система отключается, как только температура 1.3-литрового агрегата достигает рабочих значений.

Из прогнозируемых поломок также стоит отметить стук приводов VVT-i во время холодного старта, нагар во впускном коллекторе, появляющийся из-за работы EGR, и протечки водяной помпы. Как правило, крупные проблемы начинают проявляться только к концу второй сотни тысяч пробега. Если же правильно ухаживать за мотором и своевременно менять все жидкости, то он без проблем пройдёт 300-400 тысяч километров без капитального ремонта, который, к слову, невозможен из-за тонких стенок цилиндров. Двигателю легко можно найти контрактную замену, так как он устанавливался на множество моделей авто для японского рынка.

Какие Тойоты комплектовались 1NR-FE:

1.6 1ZR-FE (E180)

ZR-серия включает в себя несколько моторов, одним из которых является 1ZR-FE. Как и 1NR-FE, 1ZR-FE оснащается системой газораспределения Dual VVT-i и системой Stop — Start, так как эти опции являются стандартными для большинства ДВС Toyota. Рабочий объём представленной модели составляет 1598 кубических сантиметров, а отдача варьируется от 122 лошадиных сил до 132. Мощность также зависит от экологического стандарта, как и у описанного выше аналога.

Во время эксплуатации 1ZR-FE под капотом Corolla, в бак необходимо заливать только бензин марки АИ-95. Его расход в смешанном цикле обычно составляет 7.2 литра при умеренном стиле вождения. Основная мощность достигается на высоких оборотах, порядка четырёх-шести тысяч, благодаря чему обгон на трассе можно совершить без опасений. Разгон же кузова с таким ДВС до 100 км/ч гоночным назвать трудно: 10.5 секунды. Такого показателя достаточно для комфортной городской езды, на треке малолитражке делать нечего.

Все проблемы агрегата давно известны, так как он ранее устанавливался в кузова Королла E150 и E170. Самая частая претензия – расход масла. Расположение масляного фильтра здесь не самое удобное, из-за чего контролировать его состояние становится сложнее. После нескольких тысяч километров пробега, фильтр начинает пропускать масло, так как его давление в системе высокое. Эта проблема решается банальной заменой фильтра вместе с моторным маслом.

1ZR-FE — самый распространенный силовой агрегат на современных моделях Королла

Ещё одна проблема – растягивающийся ремень ГРМ, что случается ближе к 100-150 тысячам километров пробега. Кроме этого, шум мотора становится более ощутимым с увеличением пробега. Лечится это простым ТО. Последняя проблема, которую подбрасывает водителям двигатель Тойота Королла 1.6 – плавающие обороты. Происходит это из-за слишком большого нагара на впуске и дросселе. Как и в случае с 1NR-FE, проблема является следствием работы системы EGR. При должном уходе, такая силовая установка живёт до 400 000 км.

Читать еще:  Не работают поворотники и аварийка ваз 2114

Этот силовой агрегат не получил широкое распространение среди японских авто. Тем не менее, несколько моделей с подобным мотором активно продавались на разных рынках, а значит, для Toyota Corolla подойдут запчасти от:

  • Auris;
  • Corolla прошлых поколений;
  • Altis для рынков южной Азии.

Вернуться к оглавлению

1.8 2ZR-FE (E180)

Именно этот силовой агрегат сейчас является самым большим из всех, что устанавливаются в современное поколение Тойота Королла. Он был представлен в 2007 году, также оснащен Dual VVT-i, как и два предыдущих мотора, однако, у него больший рабочий объём: 1797 кубических сантиметров. Он пришёл на замену устаревшего 1ZZ-FE, который многие не любили из-за ряда проблем, самой значимой из которых была система многоточечного впрыска топлива MPFI.

Отдача крутящего момента двигателя Королла 1.8 самая оптимальная для городского автомобиля, время от времени выезжающего за пределы родного поселения. 140 лошадиных сил вполне достаточно для комфортного обгона и ускорения 0-100 за 10 с небольшим секунд. Расход топлива, при этом, не сильно выше, чем у младшего брата: до 9 литров в смешанном цикле. В «тепличных условиях», когда на улице штиль, дорога идеально ровная и действует ограничение 90 км/ч, расход составит 6 литров 95 или, для некоторых рынков, 92 бензина.

Среди проблем нельзя найти что-то отличающееся от 1ZR, ибо они являются одинаковыми, за исключением рабочего объёма цилиндров и некоторых деталей, зависящих от него. Ресурс также находится на одном уровне с 1ZR-FE: этот двигатель способен проехать более 400 000 километров, если правильно за ним ухаживать и своевременно менять масло. Капитальный ремонт, как и в случае младшего брата, не предполагается из-за тонких стенок цилиндров.

Агрегат объёмом 1.8 литра, можно крайне часто встретить на автомобилях классом выше. А значит, поиск контрактных запчастей для него будет несложным. Двигатель 2ZR-FE устанавливался в Тойоты:

Так же этот агрегат устанавливался на такие известные (в основном не в России) автомобили как Pontiac Vibe и Scion xD.

1.4 4ZZ-FE (E150, 120)

Последний мотор 1.4 в представленном списке является самым старым из списка. Он выпускался с 2000 по 2007 год и устанавливался в поколения Corolla E110, E120 и E150. Также он стал самым маленьким из всей линейки ZZ и, как следствие, самым экономичным. Показатель мощности, мягко говоря, не спортивный: всего 97 лошадиных сил. Разгон с места до 100 км/ч был в районе 12 секунд. Для города этого вполне достаточно, однако, при обгоне следует быть более внимательным. Силовой агрегат оснащён старой системой VVT-i, не Dual.

Отдельную статью можно посвятить недостаткам серии ZZ: по меркам Тойота двигатели оказались ненадёжными. Прежде всего, стук цепи ГРМ. Он начинает проявляться уже к 70-100 тысячам километров пробега, даже если езда была относительно спокойной, а также грешит повышенным расходом масла, так как маслосъёмные кольца имели несовершенную конструкцию. Проблему исправили только в 2005 году. Также актуальна проблема засорения дроссельной заслонки, решаемая чисткой.

Двигатель Тойота 1.4 VVT-i 4ZZ-FE весьма распространенная, хотя и не самая удачная модель

Несмотря на хорошую вентиляцию подкапотного пространства Короллы с установленным в неё мотором 4ZZ, агрегат может перегреваться. Так как блок цилиндров в серии ZZ не отличается прочностью, перегрев может вызвать его деформацию. По официальной информации, ремонт ДВС такого типа невозможен, однако некоторые сервисы всё же берутся за его гильзовку или расточку. Такие мероприятия отличаются дороговизной, что теряет всякий смысл на фоне невысоких цен на контрактные агрегаты серии ZZ и запчасти к ним. Ресурс двигателя, даже при пристальном внимании владельца, не превышает 200 000 километров.

Несмотря на свою печальную репутацию, агрегаты серии ZZ получили широкое распространение. Именно 4ZZ-FE устанавливался под капот:

Выводы

Если стоит вопрос выбора силовой установки при покупке Тойота Королла, то следует взвесить сразу несколько факторов: динамику, экономичность, стоимость обслуживания и надёжность. Компромиссным вариантом станет двигатель 1ZR-FE, обладающий объёмом 1.6 литра. Его расход топлива позволит экономить на заправках, динамика будет приемлемой для городской и редкой загородной езды, а ресурс и вовсе составляет более 400 000 километров. Если нужна лучшая динамика – следует обратить внимание на 2ZR-FE, а 1NR-FE придётся по вкусу любителям размеренной городской езды. От покупки автомобиля с мотором серии ZZ лучше отказаться.

Двигатель Toyota 4ZZ-FE

Серия моторов ZZ не слишком украсила имидж Toyota. С самого первого 1ZZ не все шло по плану, особенно, что касается ресурса и надежности. Самый маленький агрегат серии – 4ZZ-FE, который выпускался с 2000 по 2007 годы для бюджетных комплектаций Короллы и ряда ее аналогов. На мировом рынке было продано немало единиц авто с данным двигателем, поэтому информации о его конструкции, плюсах и минусах достаточно.


Конструктивно двигатель 4ZZ-FE мало чем отличается от 3ZZ – несколько более мощной и объемистой версии. Конструкторы заменили коленвал и сделали ход цилиндра гораздо меньше. Это позволило уменьшить объем, а также сделать мотор более компактным. Но это также оставило все традиционные неполадки и проблемы данной силовой установки, о которых известно очень много.

Технические характеристики 4ZZ-FE – главные данные

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Мотор выпускался в качестве бюджетной альтернативы более объемистым агрегатам. Создатели планировали меньший расход топлива, улучшение характеристик для городской поездки. Но вышло не все так гладко, как хотелось. На трассу на данном агрегате лучше вообще не выезжать, да и в городе старт со светофоров получается уж очень вялым.

Главные характеристики двигателя следующие:

Рабочий объем 1.4 л
Мощность ДВС 97 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент 130 Н*м при 4400 об/мин
Блок цилиндров алюминиевый
Головка блока алюминиевая
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 79 мм
Ход поршня 71.3 мм
Тип подачи топлива инжектор, MPI
Тип топлива бензин 95, 98
Расход топлива:
– городской цикл 8.6 л / 100 км
– загородный цикл 5.7 л / 100 км
Привод системы ГРМ цепь

Пусть крутящий момент и доступен довольно рано, это не дает мотору никаких преимуществ в эксплуатации. 97 лошадок хватило бы в данной конфигурации для Яриса, но никак не для более тяжелых автомобилей.

Кстати, ставили данный агрегат на Toyota Corolla 2000-2007, Toyota Auris 2006-2008. На Королле агрегат захватил целых три версии: E110, E120, E150. Сложно объяснить, почему тойотовцы так и не сделали толковой замены этой силовой установке раньше.

Основные преимущества агрегата 4ZZ-FE

Наверное, преимуществом можно назвать отсутствие гидрокомпенсаторов, которые к тому времени уже были на многих других моторах. Здесь приходится вручную регулировать клапана, искать информацию о зазорах. Но зато нет дорогостоящего ремонта и замены этих самых компенсаторов. Также замена маслосъемных колпачков проходит легче и не доставляет столько финансового дискомфорта.

Также стоит выделить такие преимущества:

  • при спокойной поездке получается вполне адекватный расход топлива в любых условиях;
  • нет проблем с температурными режимами эксплуатации, если хорошо работает охлаждение;
  • генератор обслуживается, а также ремонтируется стартер – замена бендикса дешевле, чем установка нового устройства;
  • не нужна замена ремня – на моторе установлена цепь ГРМ, нужно менять только ремень генератора;
  • в комплекте с двигателем шли очень надежные японские МКПП, ходят они дольше самого мотора;
  • среди плюсов также отмечают умеренную требовательность к качеству топлива.

Возможность проводить простой ремонт стартера, а также простая регулировка клапанов – вот и все серьезные преимущества данной установки. Но ДВС рассчитан на 200 000 км, именно таков его ресурс. Так что особых ожиданий при покупке машины с таким двигателем под капотом быть не должно. Если покупаете авто с большим пробегом, будьте готовы к свапу.

Недостатки мотора 4ZZ-FE – список неприятностей

По поводу проблем данной линейки силовых установок можно говорить очень долго. Многие владельцы сталкиваются с большим расходом. Это возможно из-за различных экологических приборов, которых здесь появилось очень много. Шумы под капотом и звон цепи – нормальное явление. Менять натяжители можно, но помогает это не всегда. Такая конструкция агрегата.


Доставляют неприятности такие особенности установки:

  1. Замена цепи требуется уже к 100 000 км пробега. Теряется весь смысл установки этой цепи, лучше бы спроектировали двигатель под обычный ремень ГРМ.
  2. Очень часто требуется замена термостата, а его выход из строя чреват перегревом или сбоем рабочей температуры силовой установки.
  3. Снять ГБЦ проблематично, равно как и провести ремонт в случае выхода из строя основных деталей этого блока.
  4. Для адекватной работы на Тойота Королла потребуется установка подогревателя, в зимнее время агрегат сложно прогревается до рабочих температур.
  5. Вопрос обслуживания довольно дорогой. Нужно лить хорошие жидкости, ставить оригинальные комплектующие, цены на которые не самые низкие.
  6. Ресурс даже при аккуратной эксплуатации – 200 000 км. Это очень мало даже для такого малого агрегата.

Многих интересует, гнет ли клапана на 4ZZ-FE, если перескочила цепь. Проблема в том, что при перескоке цепи вполне вероятен выход из строя сразу нескольких дорогих узлов ГБЦ. Так что про загнутые клапана вам переживать не придется. Если это произошло, скорее всего, выгоднее найти контрактный агрегат с небольшим пробегом. Это сэкономит ваши деньги.

Как увеличить мощность 4ZZ-FE?

В отзывах можно найти много отчетов о тюнинге данного двигателя. Но заниматься этим можно только в том случае, если в гараже у вас лежит запасная установка в рабочем состоянии. После увеличения мощности ресурс мотора сократится. Да и при хороших вложения удастся получить сверху до 15 лошадиных сил.

Чип-тюнинг практически ничего не дает. Судя по тем самым отзывам, это только разбалансирует двигатель и выводит из строя его основные узлы. А вот замена системы впрыска и выхлопа может дать результат. Дальше идти не стоит. Турбокиты от TRD для данного агрегата не выпускались, а устанавливать какие-либо «колхозные» варианты очень не рекомендуют специалисты.

Выводы – хорош ли силовой агрегат от Тойота?

Наверное, линейка ZZ оказалась одной из самых неудачных в корпорации Toyota. Даже если вы будете регулярно лить дорогое масло и ставить оригинальные фильтры, доехать до 250 000 км у вас практически нет шансов. Мотор разваливается после завершения своего негласного ресурса.

Запчасти на него довольно дорогие, контрактные двигатели доступны, их цена стартует с 25 000 рублей. Но если уж 4ZZ вышел из строя, можно подобрать что-то более презентабельное для вашего автомобиля.

В эксплуатации с 4ZZ-FE также происходит много всяческих неприятностей. Мелкие ремонты окажутся дорогим занятием для владельца. Все это говорит о том, что агрегат не самый надежный, он вообще не подлежит капитальному ремонту и относится к разряду одноразовых установок.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector