Ваз 2101 ремонт двигателя
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Ваз 2101 ремонт двигателя

Разборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Капитальный ремонт двигателей ВАЗ 2101 до 2107, одинаков, есть только разница в размерах поршней и размере коленвала. Например, двигатель ВАЗ 2101 и двигатель 21011 отличается только поршнями, на 01 движке поршни размером 76мм а на 011 79мм а остальное все одинаково.

Также двигатель 2103 имеет поршни 76мм. а 2106 79мм. а все остальное одинаково. Также разница между двигателем 2101 и 2103 только в коленвале, размере цепи, 2101 и 21011 длина цепи 114звеньев, а в 2103 и 2106 116звеньев, и в длине штока трамблера, а все остальное одинаково.

Поэтому при ремонте двигателя надо просто знать модель двигателя.

Дам полную инструкцию по капитальному ремонту двигателя своими руками, в домашних условиях.

Ремонтировать буду двигатель 2106, он заклинил потому что хозяин шестерки ехал без давления масла.

На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта

Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

Фото. Двигатель со снятым поддоном.

Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку.

Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

Фото. Поршень с шатуном.

Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

Фото. Заклинивший вкладыш.

Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

Фото. Звездочка промежуточного вала.

После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

Фото. Блок двигателя и коленвал.

Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник. Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку.

При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

Расточка блока под сетку или зеркало

Как бы я не утверждал, что расточка блока под зеркало лучше, чем под сетку, это многим покажется не убедительно.

Поэтому, постараюсь объяснить так, чтобы сами поняли разницу.

Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, сетка из себя представляет грубую шлифовку крупной наждачкой. Цилиндр с сеткой получается как мелкий напильник, конечно этот напильник сразу начинает стачивать поршневые кольца и поршень. В свою очередь поршневые кольца с поршнем стачиваясь сглаживают сетку в цилиндре, постепенно набивая зеркало. Итог, поршень с кольцами набивают зеркало в цилиндре, но сами уже на половину изношены, плюс большая выработка в самом цилиндре. Движки сделанные под сетку долго не живут, очень быстро начинают жрать масло.

Хотя кажется что сетка удерживает на себе масло тем самым продлевает жизнь поршневой, а нет от того что на сетки лучше держится масло это не мешает острым граням сетки жрать поршень и поршневые кольца.

Хотя встречал людей которые с гордостью говорили что их двигатель расточен под сетку, но это пока движок не прошел более 20тысяч, а потом начинаются вопросы, что делать двигатель начинает все больше жрать масло.

Правильно не портить цилиндр сеткой, а дорабатывать поршень, как доработать поршень описано в следующей статье.

Список запчастей

4.Промежуточный вал с вкладышами

5.Вал и шестерни маслонасоса

6.Шестерня привода маслонасоса (грибок) Нивы

7.Подшипник на коленвал

8.Упорные полукольца (полумесяцы)

10.Поршневые кольца 79.4 (обязательно немецкие)

12.Сальники коренные (на коленвал немецкие)

13.Сальники клапанов (немецкие)

14.Цепь 116звеньев (на шестерку)

15.Прокладка под поддон

16.Прокладка под головку

17.Прокладка под крышку клапанов

18.Вкладыши на коленвал шатунные и коренные?

Список запчастей конкретно для ремонта этого двигателя составлен, осталось отвезти на расточку блок и коленвал, купить запчасти, а дальше только собирать движок.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал для меня этот долгожданный момент – пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

— Расход масла (не дымила, но “жрала” неплохо… летело в сапун)
— Сапунил (повышенный выход картерных газов)
— Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
— Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
— Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный “звон”
— Периодические “левые” постукивания в двигателе на холостом
— Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на “12”, с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

В процессе разборки

После того, как все “лишнее” снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

Далее пошла дальнейшая разборка, и “процесс облегчения” его в плане навесного — для удобства токарю.

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

Когда “железо” было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

Вот что было выявлено:

Поршневая на моем 06 блоке стоит “пятерошная” (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих “форсировок” — мне не подходят.
Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей “по краям”, и отчетливый “рисунок” прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат “правильной” эксплуатации бывших хозяев).

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

Так же будет разворачиваться “кабанчик”. Люфт у него в допуске.

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

Поршневая группа был поставлена — “Мотордеталь” от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

Большим плюсом в пользу этого “колена”, так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

Ко всему, для профилактики (да и чтобы все “за раз”), был отремонтирован — ПромВал (“Кабанчик, “Поросенок”). Развернулись новые втулки, “кабанчик” подогнался шлифовкой.

Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к “клопам”. Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько “соток”.

Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

Ко всему — был куплен новый “грибок”

Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане “базового” улучшения мотора.

Два шестигранника — признак 213-ого

В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на “кооператив”.

Приступим к СБОРКЕ

С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

Далее накинул “голову”, протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

Рокера на месте

Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз “солдатики” рокеров, выставил “разрезную” шестерню.

После сборки, отрегулировал клапана “по-дедовски”, с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал “мурзилку”.

Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

Читать еще:  Где находится эбу на гранте

Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

Из положительного, что замечено сразу:

— Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
— Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с “ДО”)
— Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
— Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

Ну и особо радует давление “на горячую” при 1,5 — 2 тыс. об.

Раньше такого не было

Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с “обновленным сердцем” 4 ноября. “Капиталка” сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному “косарю” километров:

Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

Как видно, основную часть само собой составили: “Работа” и основные запчасти.

В чистом виде, это — 25500р., грубо…

Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, “ездит, проблем не знает”. И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 “кусков”. Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для “прикидки”. Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

Двигатель ВАЗ 2101 — характеристики, аналоги, ремонт, тюнинг, какое масло лить

Регулярный и качественный уход за двигателем ВАЗ 2101 позволит автомобилю достойно прослужить длительный срок, радуя своего владельца и пассажиров комфортной динамикой езды. Однако современные технологии пошли ещё дальше. Сегодня возможен тюнинг мотора, и даже его замена на более мощные аналоги.

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 (1970 – 1983) – одна из первых отечественных моделей, которая выпускалась в течение двадцати лет. Автомобиль включал в себя карбюраторный 4-ёхцилиндровый двигатель объёмом 1,2литра.

Когда выпускались, г 1970 – 1983 Вес, кг 114 Блок цилиндров, материал чугун Система питания двигателя карбюраторная Тип двигателя рядный Рабочий объем, л 1.2 Мощность, л.с./5600 об 59 Количество цилиндров 4 Кол-во клапанов на цилиндр 2 Ход поршня, мм 66 Диаметр цилиндра, мм 76 Степень сжатия 8.5 Крутящий момент, Нм/об.мин 89 Нм / 3600 Экологические нормы ЕВРО 2 Топливо Аи 76 Расход топлива в смешанном цикле, л/100км 9,2 Какое масло 5W30 — 15W40 Объем масла, л 3,75 При замене масла лить, л 3,5 Периодичность замены масла, тыс.км 15 Ресурс двигателя, тыс.км:
— по данным завода
— на практике 125+
200+

Двигатель ВАЗ 2101 лёгок в уходе и эксплуатации, экономично потребляет топливо и несложен в ремонте, а также способен осуществлять работу на 76 бензине без каких — либо «апгрейдов». Выпуск изделия был актуален в течение 20 лет!

Какой двигатель можно ставить на ВАЗ 2101

Перед владельцам раритетного авто рано или поздно может встать вопрос поломки двигателя. Если другие детали в порядке, а авто нужен для рабочих дел, а не для понтов, то замена движка – это наиболее рациональное и выгодное решение в этом случае.

При поисках альтернативного оборудования, необходимо обратить внимание на ряд моментов.

  1. Размеры. Пространство под капотом ВАЗ 2101 должно совпадать с габаритами новой системы двигателя (в противном случае может понадобиться резка кузова).
  2. Мощность. Сила устройства должна быть идентична возможностям прежнего мотора (иначе придётся усиливать кузов и модернизировать половину узлов).
  3. Привод. Использовать лучше моторы с заднеприводных автомобилей (переднеприводные приборы могут требовать модернизацию трансмиссии, тормозных элементов и подвески).

Какой двигатель выбрать?

  • Остановить выбор лучше на родных моторах: ВАЗ 21011, 2103, 2106 или даже 2113. Это позволит потратить минимум усилий на переделки, а также в некоторых случая получить практически новый двигатель (что нельзя сказать про поношенные моторы с иномарок).
  • В случае более свежих моделей ВАЗ 2108-2170 – понадобиться резать кузов и без этого никак не обойтись. Но в целом проблем будет не очень много, а потому — «игра стоит свеч».
  • Также можно обратить внимание на 1.7 «Нива» (понадобиться дополнить мотор насосом для масла и поддоном).
  • Двигатель ВАЗ-21126 от Лада Приора – тоже хорошее решение. Полтора литра объёма и почти 100 лошадиных сил — «взбодрят» ВАЗ 2101 и дадут ему новую жизнь.
  • При использовании в качестве донора зарубежных авто, необходимо быть готовым, что процедура пересадки займёт больше времени. Лучшими моторами для ВАЗ 2101 будут: Fiat Argenta 2.0i,BMW M10, BMW M20, Renault Logan, Volkswagen 2.0i 2E, Lancia Thema и Mitsubishi Galant.

Следуя рекомендациям предложенным выше, можно существенно минимизировать трудовые и денежные затраты и добиться максимальной выгоды.

Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2101

Чем качественнее масло – тем дольше срок службы мотора. В настоящее время автовладельцам доступны сотни разновидностей, десятки брендов масел, однако они условно делятся на 3 категории:

  1. минеральные масла (натуральные — используются для поношенных двигателей);
  2. полусинтетические моторные масла (искусственные — для экстремальных поездок);
  3. синтетические масла (полусинтетические — для общего назначения).

Чтобы сделать правильный выбор, нужно руководствоваться данными изготовителей. Также нужно учитывать, что искусственные и полуискусственные масла содержат присадки, разрушающие прокладки на старых моделях авто. По этой причине использовать мотор старенького ВАЗ 2101 на искусственном масле не стоит. В противном случае это может закончиться быстрой поломкой.

Что касается вязкости, то она обозначается двумя числами и буквой между ними, например 5W-50. Первая часть маркировки обозначает вязкость при отрицательных температурах. Втора – при нагреве.

Выбирая масло для двигателя ВАЗ 2101, необходимо:

  1. Отдавать предпочтения товарам, рекомендуемым производителем.
  2. Если пробег составляет более ста тысяч километров, рекомендуется заменить синтетическое масло на полусинтетическое.
  3. Замену масла рекомендуется выполнять каждые 10-15 тысяч километров.
  4. В машинах, изготовленных до 2000-го года, рекомендуется использовать масла типа «стандарт» (AZMOL SUPER 15W-40, 20W-40; ШЭЛ ХЕЛИКС 10W-40 и др.).
  5. В авто после 2000-го года – масло «супер» (LADA-SUPER 5W-40, 10W-40, 15W-40; МОБИЛ СУПЕР M15W-40 и др.).
  6. Для быстрых поездок лучше использовать вещество с высокой степенью вязкости при нагреве (0W-50, 5W-50, 10W-50 и т. д.).
  7. Для поездок в зимний период лучшим вариантом будет — 10W-40.

Таблица “Выбор масла по рекомендации ВАЗ”

Минимальная температура холодного пуска двигателя, ͦС Класс вязкости по SAE Максимальная температура внешней среды, ͦС
-35 0W-30 25
-35 0W-40 30
-30 5W-30 25
-30 5W-40 35
-25 10W-30 25
-25 10W-40 35
-20 15W-40 45
-15 20W-40 45

При обслуживании и покупке аксессуаров для своего «железного коня», крайне важно придерживаться стандартов и указаний производителя, которые можно найти в техническом паспорте авто.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Для ремонта двигателя или проведение его капитального ремонта требуется специализированных знаний и соответствующего оснащения мастерской. Прежде всего мотор необходимо снять с авто.

Что нужно, что бы снять двигатель?

  1. смотровая яма (позволит получить доступ к ряду креплений);
  2. специальное оборудование для подъёма и переноса двигателя (тельфер);
  3. различные инструменты (ключи, отвёртки и прочая «мелочёвка»);
  4. тазик (или ведро до пяти литров) для охлаждающей жидкости;
  5. маркер (можно использовать мел);
  6. 2-ва защитных покрывала для передних крыльев автомобиля (понадобятся во время демонтажа мотора из отделения).

Чтобы выполнить снятие двигателя ВАЗ 2101, необходимо придерживаться следующих этапов:

  1. Установка транспорта на смотровой яме.
  2. Открепить капот от кузова путём выкручивания гаек в месте соединения с навесами. Чтобы избежать дальнейших трудностей с измерением зазоров детали, перед его демонтажом необходимо обвести маркером навесы. Данные метки позволят выполнить установку капота обратно в той же позиции, что была и раньше.
  3. Постелить покрывало на крылья спереди авто.
  4. Слить жидкость охлаждения из системы цилиндров в ведро, выкрутив пробку слива.

Откручиваем пробку слива охлаждающей жидкости
Сделать слабее хомуты на патрубках, подключённых к радиатору с каждой из сторон. Снять патрубки и отставить на время в рядом.

Ослабляем хомуты крепления патрубков

  • Отключить проводники от свечей зажигания. То же самое проделать с трамблером и датчиком давления масла. Чтобы детали не мешались их нужно убрать в сторону.
  • Ослабить хомуты на трубках топливного проводника. Снять шланги, которые идут от магистрали к насосу, фильтрующим элементам и карбюратору.

    Окручиваем хомуты бензопатрубка
    Разъединить выпускающий коллектор и принимающую трубку, путём откручивания 2-ух гаек на шпильках.

    Откручиваем болты

  • Отключить клеммы от АКБ и вынуть его.
  • Выкрутить 3-ри гайки, фиксирующие стартёр. Снять устройство и убрать в сторону.
  • Выкрутить 2-ва болта, располагающиеся сверху на креплении КПП к двигателю.
  • Ослабить стяжки хомутов патрубков радиатора отопителя. Разъединить патрубки.
  • Извлечь приводы дроссельной заслонки на карбюраторе. Тоже самое проделать с воздушной заслонкой.
  • Демонтаж цилиндра сцепления удобно делать из ямы. Необходимо снять затяжную пружину и выкрутить 2-ва болта на скрепляющем элементе. Отвести снятую деталь из-под рук.
  • Открутить 2-ва болта, фиксирующих КПП.
  • Выкрутить 4-ре болта, удерживающих кожух.
  • Выкрутить гайки, скрепляющие мотор с 2-мя опорными элементами.

    Откручиваем опоры двигателя

  • Разместить цепи подъёмника на силовое оборудование. Удостовериться в правильности крепления.
  • Включить 1-ую передачу и не спеша начать подъём двигателя электротельфером. При этом нужно действовать вымерено и чётко, чтобы изделие не вышло из направляющих.
  • Бережно поднять мотор и опустить на поверхность (пол, стол, верстак или др.).
  • Если придерживаться этапов, приведённых выше, то замена двигателя не займёт много времени и сил. Однако при возникновении дополнительных вопросов или трудностей никогда не нужно действовать наугад. Лучше обратиться за помощью к опытным специалистам.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками позволяет поддерживать работу машины на высоком рабочем уровне, а в некоторых ситуациях существенно повысить показатели езды. Однако требовать от автомобиля высоких конкурентных преимуществ перед современными новинками автомобильной индустрии было бы глупо.

    Поэтому, к доработкам стоит отнестись в первую очередь с исследовательским и историческим интересом. Только в таком случае владелец авто получит море удовольствия от экспериментов над своим четырёх-колёсным «другом».

    В настоящее время доступны и востребованы следующие варианты апгрейда.

    Замена двигателя

    Плюсы:

    • даёт новую жизнь автомобилю, продлевая общий срок службы;
    • позволяет сделать «копейку» намного манёвреннее и мощнее.

    Минусы:

    • необходимость переустановки половины узлов авто (тормозная система, сцепление и др.) на более прогрессивные;
    • затраты времени, усилий и финансов.

    Модернизация текущего мотора

    В этом способе денежные затраты будут значительно меньше. «Львиную»долю работы можно сделать самостоятельно.

    Для тюнинга потребуется купить коленвал от более мощного авто, а также набор приспособлений:

    • гаечные ключи;
    • домкрата;
    • отвёртки;
    • болгарка;
    • смотровая яма;
    • токарный станок (можно обратиться на завод или найти СТО).

    1. Двигатель нужно установить на токарный станок, чтобы выполнить расточку под зеркало. В случае если растачивать дальше уже нельзя, можно прибегнуть к гильзованию под размеры современных поршней.

    Расточенный двигатель ВАЗ

    2. При покупке коленвала, необходимо быть внимательным, чтобы не купить низкокачественную подделку. Изделие должно обладать матовой поверхности с цветом хаки. Маркировка «ОТК», наличие упаковки, обработка литолом – признаки качественной продукции.

    3. Чтобы получить еще больший эффект, нужно усовершенствовать и конструкцию масляного насоса.

    4. Также можно модернизировать моховик путём удаления от 3-ех до 5-ти мм материала с его внутренне поверхности. Это позволит уменьшить его массу, улучшит функциональность маховика и в целом работу двигателя.

    После выполнения работ по тюнингу своего авто, рекомендуется первые 3000 км не перегружать двигатель. Эффект проделанной работы будет ощущаться на максимуме уже после первых 10 000 км – транспорт станет мобильнее и мощнее.

    ВАЗ 2101 – это любимый многими, легендарный и выдающийся автомобиль, который не перестаёт удивлять своих владельцев. Различные современные методы и инновационные технологии автомобильной индустрии позволяют поддерживать работоспособность машины на высоком уровне, а возможность модернизации системы двигателя – делает его использование ещё приятнее и интереснее.

    Двигатель ВАЗ 2101 — 1,2л.

    Характеристики двигателя ВАЗ 2101

    Годы выпуска – (1970 – 1983)
    Материал блока цилиндров – чугун
    Система питания – карбюратор
    Тип – рядный
    Количество цилиндров – 4
    Клапанов на цилиндр – 2
    Ход поршня – 66 мм
    Диаметр цилиндра – 76 мм
    Степень сжатия – 8,5
    Объем двигателя ваз 2101 – 1198 см. куб.
    Мощность двигателя ваз 2101 – 59 л.с. /5600 об.мин
    Крутящий момент – 89 Нм
    Топливо – АИ92
    Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6,9л. | смешанн. 9,2л/100 км
    Расход масла — 700 гр. на 1000 км
    Вес двигателя ваз 2101 — 114кг
    Габаритные размеры двигателя ваз 2101 (ДхШхВ), мм — 540х522х621
    Какое лить масло в двигатель ваз 2101:
    5 W -30
    5 W -40
    10 W -40
    15 W -40
    Сколько масла в двигателе 2101: 3.75 л.
    При замене заливать около 3.5 л.

    Ресурс ваз 2101 :
    1. По данным завода – 125 тыс.км
    2. На практике – 200 тыс.км

    ТЮНИНГ
    Потенциал – 200 л.с.
    Без потери ресурса около 70-75 л.с.

    Неисправности и ремонт двигателя 2101

    Двигатель ВАЗ 2101 1,2 л. базовый для всего классического семейства ВАЗ, вопреки некоторым мнениям что на ваз 2101 фиатовский двигатель, это не совсем верно, мотор 2101 создан из сырого прототипа двигателя FIAT 124. За счет увеличенного, по отношению к фиатовскому движку, межцентрового расстояния, позволил инженерам ВАЗ неоднократно увеличивать рабочий объем двигателя. В последствии из него были построены моторы 1.3 л., 1.5 л., 1,6 л. вплоть до 1,7 л. и 1,8 л.
    Мотор копейки карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм 2101 имеет цепной привод. Мотор относится к жигулевской так называемой «классической» серии с низким блоком. Ресурс двигателя ВАЗ 2101, в спокойном режиме эксплуатации, своевременному обслуживанию достигает 180-200 тыс. км.

    На моделях 1970-1974 годов выпуска двигатель копейки имеет более высокую надежность, так как производство контролировалось специалистами из FIAT . Прежде чем описывать бесконечные проблемы двигателя, хотелось дать ответ на вопрос где находится у ваз 2101 номер двигателя. Становимся впереди машины, с левой стороны, смотрим на переднюю часть блока двигателя, в районе расположения сапуна и шкива коленвала. Внимательно смотрите, написано мелко.
    Перейдем к проблемам ваз 2101, н а движках существует проблема повышенного износа распредвала. Так же мотор нуждается в систематической(раз в 7-10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте .
    Карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Высокий расход масла ваз 2101, до 0,7 л на 1000км. Очень часто греется двигатель ваз 2101, причины тому неисправность термостата системы охлаждения. Изредка причиной перегрева двигателя ваз 2101 может стать отказ вентилятора, неисправность помпы, использование бензина с октановым числом выше рекомендуемого и ряд различных мелких причин. Очень нередки случаи когда двигатель ваз 2101 дымит, на то есть ряд причин основные это: прогар поршневых колец, богатит карбюратор, вышли из строя сальники клапанов, износ направляющих втулок клапанов и много много чего еще. Чаще всего это признак, что вас ждет капремонт двигателя ваз 2101. Так же нередки случаи когда троит двигатель ваз 2101, что ведет к быстрому его износу. Среди причин неисправность системы зажигания, при этом увеличивается расход топлива, потеря герметичности в цилиндре при сжатии, неисправность грм, слишком бедная смесь, прогам поршня или клапана, неправильно произведена регулировка клапанов и другое.
    Неисправности двигателя ваз 2101 можно перечислять бесконечно, самые основные выше описаны, по другим случаям нужно обращаться к мастерам.

    Тюнинг двигателя 2101

    Описание процесса тюнинга двигателя ВАЗ 2101

    Тюнинг двигателя копейки, или как еще говорят форсирование двигателя ваз 2101, дело рисковое, учитывая написанное выше и учитывая общую изношенность мотора, если это не останавливает, тогда поехали.. сперва рассмотрим с точки зрения увеличения рабочего объема мотора. Это наиболее доступный метод улучшить ваш мотор, поднять мощность и крутящий момент во всем диапазоне. Вариант установки спортивных распредвалов, расточки каналов ГБЦ, компрессоры и прочее так же опишем в деталях чуть ниже. Но учитывая тот факт, что ваш двигатель 2101 бу, то навешивать слишком много на него чревато последствиями.
    Так как увеличить мощность двигателя ваз 2101, начнем с автомобилей 1970-1974 годов выпуска, они отличается возможностью установки нива поршней диаметром 82 мм от ВАЗ 21213 Нива, благодаря толстостенному блоку цилиндров. Чтобы степень сжатия 2101 не просела (лужа в поршнях 21213), нужно нива поршни брать с плоским днищем или более легкие поршни 2112 и срезать вытеснитель с поршней. Со стандартным ходом 66 мм объем мотора составит 1,4 л. Получим прибавку мощности, сам же движок будет очень высокооборотистый.
    Увеличение объема двигателя ваз 2101 выпуска после 1974 года несколько отличается, блок цилиндров в целях экономии металла стал тонкостенным, максимальный возможный диаметр поршня 79 мм от ВАЗ 21011 или 2105.
    Увеличение хода поршня до 80 мм. реализуется за счет установки коленвала от ВАЗ 2103 и шатунов с уменьшенным межцентровым расстоянием (129 вместо 136) или установкой поршней со сниженной компрессионной высотой, производство ТРТ.
    Минусы коротких шатунов – угол наклона шатуна, чем больше угол наклона, тем с большим усилием он прижимает поршень к стенке цилиндра, увеличивается сопротивление движению, ухудшаются условия смазки, изнашиваются стенки цилиндра, шатун работает под большей нагрузкой (особенно в центре шатуна), надежность двигателя 2101 снижается.
    Из плюсов отметим хорошую скорость наполнения цилиндров на средних и низких оборотах, более однородную смесь, улучшенное сгорание.
    Минусы ТРТ поршней – меньшая их прочность по отношению к стандартным ВАЗ 2101, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.
    Увеличение хода поршня до 84 мм. Коленвал ВАЗ 2130, а так же использовать поршни ТРТ, шатуны усаживаются до 134 мм.

    Расточка двигателя ВАЗ 2101

    Коленчатый вал и расточка двигателя ваз 2101 даст вам следующие объемы:
    — поршень большего диаметра, стандартный ход
    1,3 л. 79х66 (диаметр цилиндра Х ход поршня)

    64 л.с.
    Максимальный крутящий момент около 95Нм при 3400об/мин
    Получаем аналог двигателя 21011
    — поршень большего диаметра, стандартный ход
    1,4 л. 82х66 (до 1974 г.в.)
    Серийно такие моторы ВАЗ не выпускались, информации о постройке подобных движков мало. Объясняется это тем, что для адекватного использования такого мотора нужно усиленный низ, кованые поршня, подобрать нужный верховой вал и т.д, плюс ко всему грамотно настроить. Максимальные обороты правильной конфигурации более 9000 об/мин. Ресурс такого движка около 20тыс в зависимости от эксплуатации.
    — стандартный поршень, увеличенный ход
    1,5 л. 76х80

    70 л.с.
    Максимальный крутящий момент примерно 105Нм при 3000об/мин
    Аналог двигателя Ваз 2103 на низком блоке. Этот вариант ответ на все вопросы как улучшить двигатель ваз 2101.
    — поршень большего диаметра, увеличенный ход
    1,6 л. 79х80

    75 л.с
    Максимальный крутящий момент примерно 115Нм при 3000об/мин
    Аналог двигателя ваз 2106 на низком блоке.
    — поршень большего диаметра, увеличенный ход
    1,7 л. 82х80 (до 1974 г.в.)

    80 л.с.
    Максимальный крутящий момент

    125Нм при 3200об/мин
    Конфигурация повторяет двигатель от нивы на 2101 на низком блоке
    — поршень большего диаметра, увеличенный ход
    1,8 л. 82х84

    80 л.с. (до 1974 г.в.)
    Максимальный крутящий момент

    135Нм при 3000об/мин
    Для такого объема больше предназначен двигатель 2103

    Тюнинг ГБЦ ВАЗ 2101

    Хороший вариант модернизации двигателя ваз 2101 за счет снятия шероховатости каналов, полировка каналов ГБЦ и коллектора ВАЗ 2101 уменьшает сопротивление на впуске, мощность двигателя копейки увеличивается примерно на 5-8 лошадиных сил, увеличиться и крутящий момент во всем диапазоне . Для полировки необходимо снять ГБЦ, помыть смесью бензина, керосина и растворителя. После чего берется электродрель, на сверло наматывается тряпка, сверху шкурка. Коллектор неподвижно закрепляется тисками и начинаем пропиливание, после места изгиба коллектора делается все тоже самое на гибкой штанге. При доработке гбц на классике необходимо сточить выступ на соединении головки блока цилиндров и выпускного клапана (около 3 мм), после чего проходим тем же инструментом до возможности вставить клапан, после прохода всех каналов и спила в них втулок, полируем каналы со стороны седла.
    П ри дополнительной расточке каналов двигатель ВАЗ 2101 способен показать около 75 л.с. Так же рекомендуется использовать Т-образные клапана на классике вместо тюльпанообразных.

    Распредвал на классику

    Сразу замечу, популярный вариант доработки двигателя ваз 2101 путем установки нивовского распредвала на классику гонщикам не подойдет, получится низовой мотор ваз, верха просядут, а это непозволительно. Оптимальные валики для ВАЗ 2101 с доработанной ГБЦ и увеличенным объемом до 1,5-1,6 городской СТИ-2, более спортивный СТИ-3 или СТИ-4 спортивный широкофазный, на нем возможно просядут низы, но мотор легко будет крутиться более 7000 об/мин. Подбираем распредвал на ВАЗ на стандартный двигатель ВАЗ 2101 или ВАЗ 21011 хороший выбор Нуждин 10,5 256 или Нуждин 11,2.
    Правильно подобранный распределительный вал на 2101, а так же доработанная голова, при форсировке двигателя ваз 2101 способны показать более 80 л.с.

    Компрессор на ВАЗ 2101

    На рынке предлагаются готовые установочные комплекты компрессора на ваз 2101, например автотурбо компрессор с давлением 0,5 и 0,7 бар. Компрессор 0.5 бар автотурбо ставится с минимальными доработками. При установке компрессора на ваз с давлением 0,5 бар на доработанную ГБЦ с увеличенным до 1,5-1,6 л объемом автомобиль выдаст более 120 л.с. Со стандартным объемом до 90-100 л.с. Установка возможно сократит ресурс двигателя ваз 2101.

    Роторный двигатель на ВАЗ 2101

    Крайняя мера ибо цена роторного двигателя на ваз заставит сразу отбросить эту затею. Из роторных двигателей на классику встают РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с., ВАЗ-413 мощностью 140л.с. и ВАЗ-415 мощностью 140л.с, но более легкий. На копейку ставился РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с. с ним машина ехала около 180км/ч. Недостатки РПД ВАЗ это низкий ресурс(при заявленных изготовителем 125 тыс. км), высокий расход топлива и высокий расход масла(до 1л на 1000 км).

    Двигатель 2101 – первый мотор в семействе ВАЗ

    Образцом для двигателя ВАЗ 2101 послужил мотор Фиат 124, однако конструкцию модифицировали еще на этапе разработки. Распредвал был перемещен снизу внутрь ГБЦ, позволяя владельцам производить тюнинг своими руками, чтобы дополнительно увеличить мощность привода.

    Характеристики мотора 2101

    Для своего времени схема двигателя была передовой, в настоящее время позволяет успешно производить капремонт и тюнинг собственными силами в гараже. У завода производителя создано несколько поколений ДВС, однако с расходниками и запчастями проблем никогда не существовало.

    Выглядят технические характеристики движка 2101 следующим образом:

    Изготовитель ВАЗ
    Марка ДВС ВАЗ-2101
    Годы производства 1970 – 1983
    Объем 1198 см 3 (1,2 л)
    Мощность 47,2 кВт (64 л. с.)
    Крутящий момент 87,3 Нм (3400 об/мин)
    Вес 114 кг
    Степень сжатия 8,5
    Питание карбюратор ДААЗ-2101 (вертикальный двухрядный, открытие дросселей последовательное)
    Тип мотора рядный
    Число цилиндров 4
    Местонахождение первого цилиндра возле цепи ГРМ
    Число клапанов на каждом цилиндре 2
    Материал ГБЦ сплав алюминиевый
    Допустимое коробление прокладки коллекторов (впуск/выпуск) 0,08 мм

    прокладка головки цилиндров 0,05 мм

    Седло клапана ширина 2 – 2,4 мм, угол 45°
    Распредвал один верхний внутри ГБЦ, ширина фаз 232°, опережение выпускного клапана 42°, запаздывание впускного клапана 40°
    Сальник распредвала диаметры – 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
    Материал блока цилиндров чугун
    Диаметр цилиндра класс А – 76 – 76,01 мм

    класс В – 76,01 – 76,02 мм

    класс С – 76,02 – 76,03 мм

    класс D – 76,03 – 76,04 мм

    класс Е – 76,04 – 76,05 мм

    Поршни и кольца поршень из алюминиевого сплава с оловянным покрытием

    кольца чугунные, компрессионное снаружи хромированное (верхнее) и фасфотированное (нижнее)

    Диаметр поршня класс А – 75,94 – 75,95 мм

    класс С – 75,96 – 75,97 мм

    класс Е – 75,98 – 75,99 мм

    Зазоры поршень/стенка цилиндра – 0,153 – 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)

    поршневых колец – 110 мм относительно плоскости разреза

    Кольцо компрессионное верхнее 1,535 – 1,555 мм
    Кольцо компрессионное нижнее 3,957 – 3,977 мм
    Кольцо маслосъемное 2,015 – 2,035 мм
    Зазор между поршневой канавкой и кольцом 0,03 – 0,07 мм
    Коленвал чугун, литье
    Количество коренных подшипников 5
    Диаметр шейки КП 50,795 – 50,775 мм
    Зазор коренной шейки 0,1 – 0,5 мм
    Подшипники шатунные диаметр шейки вала – 47,814 мм

    толщина вкладыша – 1,448 мм

    ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

    Сальники коленвала передний – диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм

    задний – диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

    Ход поршня 66 мм
    Горючее АИ-92 (допускается А-76)
    Нормативы экологии Евро-2
    Расход топлива трасса – 7,8 л/100 км

    смешанный цикл 9,2 л/100 км

    город – 12 л/100 км

    Расход масла максимум 0,7 л/1000 км
    Моторное масло для 2101 5W-30 и 15W-40
    Объем моторного масла 3,75 л
    Периодичность замены каждые 5000 км
    Температура рабочая 80°
    Ресурс мотора заявленный 200000 км

    реальный 500000 км

    Регулировка клапанов гайками и щупом
    Система охлаждения принудительная, тосол-А40
    Количество ОЖ 9,75 л
    Помпа крыльчатка полимерная, крепление на блоке
    Зажигание катушка Б117А
    Свечи на 2101 оригинал – А17-ДВ, можно ставить любые подходящего размера с двумя электродами
    Зазор между электродами свечи 0,5 – 0,6 мм
    Цепь ГРМ двухрядная роликовая, 114 звеньев
    Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
    Воздушный фильтр сухой со сменным картонным картриджем и предочистителем, регулировкой температуры по сезону
    Масляный фильтр рекомендуемый Mann W914/2
    Маховик 129 зубьев, 0,62 кг

    диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

    диаметр наружный – 27,75 мм

    количество посадочных отверстий – 6 штук

    смещений нет

    Болты крепления маховика М10х1,25 мм, длина 23,5 мм
    Маслосъемные колпачки производителей Хорс или Corteco
    Компрессия давление в цилиндрах от 10 – 14 бар, разница давлений в отдельных цилиндрах в пределах 1 бара
    Температура масла 80°С
    Температура срабатывания термостата 80 – 84°С
    Давление клапана внутри радиаторной пробки 0,7 – 1 бар
    Содержание в выхлопе вредных продуктов СН -1
    Усилие затягивания резьбовых соединений свеча – 37,24 Нм

    маховик – 83,3 Нм

    болт сцепления – 29,4 Нм

    крышка подшипника – 80,36 Нм (коренной) и 50,96 Нм (шатунный)

    головка цилиндров – две стадии 39,2 Нм, 112,7 Нм

    Создавался двигатель 2101 под низкооктановое топливо, поэтому обычно эксплуатировался на А-76 бензине, несмотря на то, что изготовителем рекомендовано применение бензина АИ-92 – АИ-93. Изначально диаметр цилиндра был диаметра 76 мм, в последующих модификациях его увеличивали, и вновь возвращались к этому размеру неоднократно.

    Особенности конструкции

    Первоначально на этапе проектирования особенностью для двигателя стало верхнее расположение распредвала:

    • ход поршня снизился на 5,5 мм в сравнении с эталоном Фиат 124;
    • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

    Эта модернизация обеспечила приемистость и быстрый набор скорости. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие нюансы конструкции:

    • цепная передача ГРМ;
    • недоработанные модели карбюраторов;
    • капитальный ремонт через 20000 км пробега.

    Сразу после выпуска первого ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил мануал, в котором указал, какое масло в двигатель заливать, и привел описание параметров ДВС для увеличения ресурса движков. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить, и в каком количестве.

    Плюсы и минусы

    В первые годы эксплуатации мотор 2101 выявил следующие недостатки:

    • шумная работа цепного привода;
    • повышенный расход бензина в двигателе из-за недоработок карбюраторов;
    • частая корректировка зажигания;
    • сложная регулировка клапанных зазоров.

    Однако усовершенствованная распредвалом головка блока цилиндров, улучшенный впускной коллектор и выпускной коллектор простейшей конструкции компенсировали эти недостатки. Чуть позже были разработаны карбюраторы ДААЗ Озон, замена которыми позволяла улучшить характеристики режимов ДВС.

    Модификация 21011

    Чтобы повысить характеристики двигателя, руководство АвтоВАЗ через 4 года разработало модификацию мотора 21011:

    • рабочие объемы возросли до 1,3 л;
    • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм;
    • мощность повысилась на 3 л. с.

    При этом расход масла и топлива стали выше незначительно, в конструкции использовалось аналогичное навесное оборудование. Этот ДВС устанавливался на всю линейку автомобилей ВАЗ наравне с 2101 по 2006 год включительно.

    Техобслуживание

    Учитывая устройство ДВС, производитель рекомендует следующие графики технического обслуживания:

    Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
    Цепь ГРМ замена через 100000 км
    Батарея АКБ 1 год/20000
    Зазор в клапане 2 года/20000
    Вентиляция картера 2 года/20000
    Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
    Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
    Масло моторное 1 год/10000
    Фильтр масляный 1год/10000
    Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
    Фильтр топливный 4 года/40000
    Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
    Жидкость охлаждающая 2 года/40000
    Датчик кислородный 100000
    Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
    Коллектор выпускной 1 год

    При своевременных прочистках система смазки, охлаждения и подачи топлива эксплуатируется дольше без капремонта.

    Неисправности: причины, устранение

    В отличие от моторов с ременным приводом ГРМ 2101 гнет клапана значительно реже. Основными неисправностями ДВС считаются:

    Поломка Причина Устранение
    Дым сизого цвета порыв клапанных сальников, втулок и прокладок ГБЦ, износ колец замена расходных элементов и уплотнений
    Перегрев ДВС поломка вентилятора или термостата замена навесного оборудования
    Расход масла увеличивается протечки в клапанных крышках, выработка поршней/цилиндров замена прокладок, установка следующего ремонтного размера поршней и колец
    Стук подшипники кривошипа, вкладыши шатунов, увеличение зазора клапанов замена расходных элементов поле квалифицированной диагностики

    Скоростной лимит «копеек» с моторами 2101 составлял 145 км/ч, а «до сотни» машина разгонялась за 18 – 20 секунд по прямой.

    Список авто, комплектовавшихся мотором 2101

    Использовался двигатель 2101 в качестве силового привода следующих моделей ВАЗ:

    • 2101 – седан;
    • 2102 – универсал;
    • 21035 – седан;
    • 21041 – универсал;
    • 21051 – седан.

    В первый день пуска конвейера с него сошло 6 машин «копеек», до конца года было выпущено 21,5 тысяча авто. Пиковым годом стал 1973, когда ежегодный объем превысил 375 000 экземпляров ВАЗ 2101.

    Тюнинг

    Поскольку мотор 2101 был первым и единственным в линейке, тюнинг стал возможен только после выхода следующей модификации с большим размером цилиндра и поршня, соответственно. В своей основе форсировка содержит несколько традиционных конструкторских решений:

    • снижение веса деталей КШМ и поршневой группы, маховика;
    • увеличение рабочего объема мотора.

    В последнем случае можно изменить длину кривошипа, расточить цилиндр под следующий размер серийно выпускаемого поршня. Поскольку 2101 считается самым слабым в линейке ДВС, то подойдет поршень от любого мотора следующего поколения.

    После модернизации в обязательном порядке следует пересмотреть характеристики электросистемы, тормозов и сцепления.

    Таким образом, ДВС 2101 обеспечил мощный старт отечественных малолитражек. Его характеристики изначально превосходили свойства прототипа итальянского движка Фиат. Реальный ресурс неизвестен, поскольку некоторые моторы 70х годов используются до сих пор.

    Сборка двигателя 2101

    Сборка двигателя 2101

    Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров.

    Cчет опор ведется от передней части двигателя.

    Порядок затягивания болтов головки цилиндров.

    Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала.

    Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

    Метки указаны стрелками.

    Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников

    1 – метка на звездочке;
    2 – метка на корпусе подшипников.

    1. Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

    2. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без выточки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки – вкладыши с выточкой (с 1987 г. нижние вкладыши коренных подшипников устанавливаются без выточки на внутренней поверхности).

    Предупреждение!
    Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

    3. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца, подобранные по толщине.

    4. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров).

    Предупреждение!
    Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечены одинаковым условным номером (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров и рис. Маркировка размерной группы цилиндров на блоке и условного номера блока цилиндров). Упорные полукольца устанавливайте выемками к упорным поверхностям коленчатого вала, причем с передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

    5. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров (cтрелками указаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала).

    6. Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

    7. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

    8. С помощью втулки из набора А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами. В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

    Предупреждение!
    Отверстие для пальца на поршне смещено на 2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры метка «П» на поршнях должна быть обращена к передней части двигателя.

    9. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, установите крышки и затяните шатунные болты.

    10. Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

    11. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

    12. Затяните в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров) в два приема болты крепления:
    – предварительно моментом 33,3– 41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
    – окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м) болт 11.

    13. Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров).

    14. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка 1 на звездочке находилась против метки 2 на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников).

    15. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (см. рис. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала).

    16. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

    17. Установите цепь привода распределительного вала:
    – наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников). Болт звездочки не затягивайте до упора;
    – установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;
    – установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
    – поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров (cм. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров) и на корпусе подшипников (см. рис. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников);
    – если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором А.60330/R, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек;
    – если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

    18. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

    19. Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления (стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала).

    20. Установите шкив коленчатого вала и заверните храповик.

    21. Смажьте маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

    22. Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.
    Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

    23. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

    24. Установите датчики контрольных приборов.

    25. Установите шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

    26. Установите топливный насос.

    27. Установите карбюратор, присоедините к нему шланги и закройте его технологической заглушкой.

    28. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

    29. Залейте масло в горловину на крышке головки цилиндров.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector