Ваз 2105 не заводится
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Ваз 2105 не заводится

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину. “), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Читать еще:  Рено логан замена термостата

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину. “.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Почему не заводится ВАЗ 2105?

В том случае, если не заводится ВАЗ 2105, можно сразу же обратиться к работникам СТО или же попытаться диагностировать проблему самостоятельно. Во всех этих случаях положительный результат возможен. Водителю нужно выбрать лишь то, что подходит под его насущные желания и возможности.

Читать еще:  Как разобрать коробку уаз

Автомобиль — это почти живой организм, который в процессе жизнедеятельности постоянно нуждается в участии человека. Без должного ухода он постоянно будет преподносить своему владельцу неприятные сюрпризы. И что особенно обидно, произойти это может в самый неподходящий момент.

Почему не заводится?

Причин, почему машина не заводится, существует множество, и не всегда они зависят непосредственно от человека. Главное — это спокойствие и собранность мыслей! Тогда идентифицировать проблему не составит особого труда:

Данные типы проблем являются наиболее распространенными, однако на них перечень неполадок не заканчивается. Если решить вопрос своими силами не представляется возможным и машина по-прежнему стоит на месте, нужно сразу же обращаться к квалифицированному специалисту. Он уж точно узнает, чем можно помочь.

Постоянно откладывая поход к специалисту и пытаясь реанимировать автомобиль подручными средствами, можно еще больше усугубить ситуацию, вызвав образование дополнительных поломок. Устранить одну из них намного проще, чем в будущем ремонтировать весь автомобиль. А ведь начиналось все с того, что в один день машина просто не завелась.

Чем помочь автомобилю?

Залог бесперебойной службы автомобиля — это его периодическая диагностика, позволяющая предотвратить огромное количество поломок. И первое, чему нужно уделить особое внимание, — это аккумулятор. Его клеммы, не получающие должного ухода, частенько окисляются, из-за чего вполне может пропасть и искра.

Своевременная чистка и постоянный заряд способны избавить автолюбителя от ненужных переживаний. Если срок эксплуатации аккумулятора уже превысил заявленный производителем, нужно приобрести новый экземпляр. При этом эксперты категорически не рекомендуют экономить. В противном случае сбои начнут давать о себе знать вновь, причем достаточно скоро.

Однако не стоит воспринимать все буквально, ведь в вопросах эксплуатации автомобиля и комплектующих к нему бывают многочисленные исключения. При сознательном подходе к делу аккумулятор может прослужить в 2, а то и в 3 раза дольше нормы! Но для того, чтобы это действительно произошло, ухаживать за ним нужно очень аккуратно. Если же агрегат уже перестал держать заряд, сделать что-либо вряд ли получится. Однозначно нужно решаться на покупку.

Часто бывает, что из строя выходит проводка, подгорают свечи и т.д. На некоторое время, чтобы завестись и доехать до ближайшей СТО, поможет банальная зачистка контактов, однако панацеей ее также сложно будет назвать. В будущем лучше будет обратиться за помощью к автомобильному электрику, способному устранить даже самые сложные неполадки с минимальными финансовыми затратами.

В том случае, если проблема кроется в потере работоспособности бензонасоса, на него тоже придется обратить внимание. В частности, периодически стоит чистить воздушный и бензонасос. Как правило, профилактические мероприятия занимают не более нескольких часов и имеют периодичность 1 раз в полгода — год. Минимум затрат, максимум результата, и машина будет служить верой и правдой еще не один год. Ведь качество отечественного автопрома проверено уже не одним поколением.

Что еще может приключиться?

Часто бывает, что машина едва ли вышла из стен СТО, а проблемы с зажиганием уже дают о себе знать. Само собой, что у водителей возникает негодование и желание наказать нерадивых специалистов. Однако торопиться на разборки не стоит! Причин подобного явления может быть сразу несколько и самые распространенные из них — это:

  • зажатие клапана;
  • некорректная установка зажигания;
  • неправильное выставление меток на шкиве и распредвале.

Однако существует еще одна, наиболее часто встречаемая проблема, когда машина не завелась после замены поршневых колец. Внешне все кажется совершенно нормальным: стартер исправно крутит, однако двигатель по-прежнему не желает заводиться. Именно такое положение дел и вводит водителей в ступор. Все же исправно, почему тогда возникают проблемы?

Совет экспертов в этом случае достаточно простой: свечи нужно снова выкрутить, а в цилиндры с помощью обыкновенного медицинского шприца стоит залить 2 или 3 кубика моторного масла. Далее двигатель нужно немного погонять без свечей, а после вкрутить их и повторить процедуру. Теперь автомобиль определенно тронется!

Конечно, после того как двигатель схватывает свою порцию масла, «аппетиты» его начинают возрастать, и тут уже ничего не поделать. Конечно, можно полностью заменить моторную часть и комплектующие, однако такая процедура совершенно не оправдана. Лучше довольствоваться тем, что есть, ведь в целом автомобиль ВАЗ 2105 является довольно экономичным, причем в вопросах как эксплуатации, так и потребления. Главное — обеспечить ему должный уход. Тогда и переживать о поломках долгое время не придется.

Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

Надо сказать, причин, по которым не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так уж и много. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

Вообще, у данной проблемы есть два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть, в цилиндр должно поступать топливо, и оно должно зажигаться. Это простая истина, от которой надо отталкиваться. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель. На них-то мы и сориентируемся.

Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор

    Проверяем бензонасос. Для этого желательно наличие топливного фильтра тонкой очистки, который устанавливается под капотом. А при качестве нашего бензина без него просто никак. Так вот, если вручную покачать насосом, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит поискать причину в подсосе воздуха в топливной магистрали. Такое редко, но все же бывает.

Если не заводится двигатель ВАЗ 2107, и топливная магистраль цела, надо проверить и сам бензонасос. Для проверки снимаем входной патрубок, для начала. Топливо из насоса не должно вытекать. Если это происходит, то неисправен обратный клапан, насос нуждается в замене. Если же топливо держится, надо заткнуть пальцем входной патрубок, после чего 5-6 раз качнуть насосом. После проделывания таких действий в насосе должно создаться разрежение. Оно не должно сбрасываться даже через минуту.

  • Когда бензонасос исправен и топливо доходит до карбюратора, стоит проделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим смотреть помощника во впускной коллектор. Далее крутим стартером и нажимаем педаль газа. При таких действиях в коллектор должно заливаться топливо. Если его нет, то карбюратор нуждается в промывке.
  • Обязательно стоит понять, что это не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    Теперь посмотрим, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «заливает». В этом случае надо обратить внимание на систему зажигания.

      Первое, что надо сделать, это проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем ее в надсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартером. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красная, то такую свечу стоит заменить.

    Дальше, если искры нет, надо посмотреть на кабель, который прикручен к колоколу коробки. Он должен быть надежно завальцован, контакт не должен быть замаслен. В идеале, стоит прокинуть отдельный кабель к двигателю. Желательно с сечением не меньше 12-15.

    Если искры так и нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем его пассатижами и приставляем головке блока с зазором около полумиллиметра, можно чуть больше. Дальше крутим стартером смотрим, чтобы была искра. Если она есть, то неисправность кроется в трамблере. К этому моменту мы еще вернемся.

    Когда искра отсутствует, то надо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него прикручено 2 провода». Если напряжения нет, то дело либо в замке зажигания, а имен, в контактной группе, либо в провод, либо в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от 15 контакта замка зажигания.

    Читать еще:  Ваз 2114 не работает прикуриватель

    Ну вот, возвращаемся к неисправности трамблера. Для начала, надо проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен составлять 0,4 мм.

    Так же надо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.

    На этом, пожалуй, с карбюраторным двигателем закончим. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Она в «жигулевском» двигателе не должна быть меньше 11.

    Не заводится ВАЗ 2107 инжектор

    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее в одно и то же время. В принципе, направления опять два: бензин и искра. Ну и компрессия, соответственно. Для начала, есть лампа «check engine», которая загорится в случае неисправности системы зажигания. Код ошибки в таком случае будет начинаться с P03XX. То есть, пропуски воспламенения в цилиндрах. Конечно, надо сначала проверить, есть ли искра. Есть несколько способов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

      Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В таком случае проверяем саму деталь, а затем причины, если она исправна.

  • Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые стоит попробовать для проверки, но самый надежный – это съездить в магазин и взять для проверки с чеком. Сразу можно поговорить о том, чтобы вернуть в случае исправности собственного. Конечно, не все магазины на такое пойдут, но большинство согласится.
  • Двигатель ваз не заводится ее по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. В блоке управления стоит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они выгорают одновременно, и искра пропадает напрочь.
  • Если с искрой все нормально, надо проверить питание двигателя. Опять-таки, выкручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.

      Если свечи сухие, то надо посмотреть, подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одной, подсоединяем щупы тестера к разъему и «массе».

    После того, как убедились в этом, надо померить давление в топливной рампе.

    Скорее всего, неисправность в этом. Поэтому надо проверить топливный насос, прежде всего, предохранитель, который отвечает за него.

  • Проверить бензонасос проще заменой на заведомо исправный, как с модулем зажигания.
  • Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

    Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет. Это связано, чаще всего, с низким давлением в рампе. Заводится мотор нормально, на холостых работает тоже стабильно, но не набирает обороты. Все дело в том, что в таких режимах от бензонасоса требуется повышенная производительность, которую он не может обеспечить.

    Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а так же свечи. В статье уже упоминалось о красной искре, так вот, на холодную они могут быть нормальными, а под воздействием температуры становятся «пробитыми.

    Ваз 2105 не заводится

    Если автомобиль ВАЗ-2105 перестал заводиться внезапно, то можно попробовать отыскать неполадки и сбои в его функциональной системе самостоятельно, как говорится, в гаражных условиях. Весь процесс диагностирования можно разбить на несколько основных этапов.

    На первом этапе следует проверить стартер:

    • крутит или не крутит;
    • с какой интенсивностью совершает обороты.

    Если вы не обратили на данный момент внимания, когда пытались завести свой автомобиль, то попробуйте завести машину еще раз и прислушайтесь к работе именно стартера.

    Итак, рассмотрим возможные ситуации развития событий.

    Читайте также: Чем ВАЗ-2105 отличается от ВАЗ-2107

    Ситуация № 1 – при включении зажигания стартер не крутит, тягловое реле не щелкает. Вывод один: неисправность заключается именно в этой автомобильной детали. Хотя опытные автолюбители утверждают, что такой вывод может быть неверным! Прежде чем списывать стартер со счетов, следует обратить внимание на аккумулятор. Возможно, аккумуляторная батарея разрядилась, поэтому стартер не крутит, а автомобиль ВАЗ-2105 не заводится.

    Ситуация № 2 – стартер крутит еле-еле, что называется вяло. Речь может идти о практически полностью разряженной аккумуляторной батарее. Чтобы в этом окончательно убедиться, нужно обратить внимание на следующие моменты:

    • работу фар (они в этой ситуации будут светить очень слабо);
    • звук сигнала (при не полностью заряженном аккумуляторе звучание сигнала будет очень тихим).

    Ситуация № 3 – стартер выполняет свои функции исправно, но автомобиль все же не заводится. В этой ситуации нужно уже винить не аккумуляторную батарею, а искать неисправность в других автомобильных системах:

    Ситуация № 4 – стартер исправно выполняет свои функции, система зажигания и подачи топлива работают на «отлично», ВАЗ-2105 не заводится. Остается проверить ремень привода распределительного вала.

    Исходя из выше перечисленных ситуаций и возможных неисправностей, следует приступить к следующему этапу самостоятельного диагностирования ВАЗ-2105.

    Третий этап – диагностика системы зажигания ВАЗ-2105

    В автомобиле ВАЗ-2105 может быть установлена одна из моделей традиционных систем зажигания:

    • классическая контактная (наиболее простая по своим функциям);
    • электронная бесконтактная (более сложный вариант);
    • комбинированная.

    Но любая из выше названых систем зажигания имеет три составляющих:

    1. Низковольтную:
      • контакты прерывателя;
      • коробка с электроникой для формирования искры зажигания.
    2. Катушку (ее еще называют повышающим трансформатором).
    3. Высоковольтную:
      • распределитель (механического либо электронного типа);
      • провода для передачи тока высокого напряжения к свечам;
      • свечи.

    Опытные автомобилисты советуют диагностику начинать с проверки работы высоковольтной части автомобильной системы зажигания.

    Шаг первый – проверяем наличие искры на центральном проводе, что служит для соединения распределителя с катушкой. Для этого:

    • из крышки распределителя вынимается наконечник высоковольтного провода;
    • провод подносится к детали, которая контактирует с массой транспортного средства;
    • закрепляется с зазором в 5-7 мм (то есть наконечник не должен вплотную прикасаться к самой детали).

    Шаг второй – поворачиваем двигатель с помощью стартера и следим за реакцией автомобиля:

    • между наконечником высоковольтного провода есть искра (может сопровождаться громким щелчком);
    • искры нет.

    Первый вариант с искрой предполагает следующие действия:

    1. Отыскать следы электрического пробоя на крышке распределителя.
    2. Проверить провода и их наконечники (в идеале они должны быть сухими и чистыми).
    3. Проверить свечи (возможно, их придется почистить и просушить).
    4. Обследовать всю систему зажигания на наличие искры.

    Если при обследовании системы зажигания искра есть, то все функционирует нормально. Если искра отсутствует, значит, на катушку зажигания не подается напряжение.

    Шаг третий – проверяем подачу напряжения на катушку зажигания. Проблема его отсутствия чаще всего кроется в:

    • пробое либо коротком замыкании;
    • плохом контакте между проводами и самой катушкой (например, попала мокрая грязь).

    Шаг четвертый – осмотр контактов прерывателя. Возможно, они окислились, поэтому их нужно просто почистить с помощью надфиля. После чистки контакты проверяют на наличие подачи напряжения на катушку зажигания. Для этого их нужно немного подергать и проследить за реакцией лампочки. В случае если лампочка светится, причина неполадки найдена. Если же лампочка не подает признаков жизни, то отправляйте машину в автосервис.

    Читайте также: Тюнинг салона ВАЗ-2105

    Четвертый этап – диагностика подачи топлива в двигатель

    Не рекомендуется самостоятельно диагностировать инжекторную подачу топлива. Как определить, что из строя вышла именно она? По результатам анализов первых трех этапов:

    • искра присутствует;
    • топливо подается.

    С инжекторной системой самостоятельно лучше не разбираться, а прямиком отправлять к специалистам автомобильного дела на СТО. В карбюраторной – можно попробовать найти проблему и самому. Как известно, топливная система с карбюраторным двигателем состоит из следующих компонентов:

    • бака;
    • бензонасоса;
    • трубопровода;
    • самого карбюратора.

    Поэтому нужно проводить диагностику по следующей схеме:

    1. Проверяем, как поступает по шлангам бензин в карбюратор.
    2. Обследуем воздушный фильтр.
    3. Диагностируем исправность дроссельной заслонки и ее правильное функционирование – на полное и неполное открытие.
    4. Обращаем внимание на пусковое устройство самого карбюратора.
    5. Проверяем фильтр тонкой очистки топлива на наличие загрязнений.

    Если все выше перечисленное в полном порядке, значит, неисправность кроется в топливном насосе. Его придется заменить на новый.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector