Замена цепи грм ниссан микра
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Замена цепи грм ниссан микра

Замена цепи привода ГРМ Ниссан Микра с 2002 г.в.

4.12. Снятие и установка цепи привода ГРМ

Компоненты установки цепи привода ГРМ

1 — Передняя крышка головки цилиндров
2/3 — Звездочка впускного/выпускного распределительного вала
4 — Натяжитель цепи ГРМ
5 — Рычаг натяжителя цепи ГРМ
6 — Передняя крышка блока цилиндров
7 — Передний сальник коленчатого вала
8 — Шкив коленчатого вала

9 — Цепь привода ГРМ
10 — Направляющая цепи ГРМ
11 — Штифт
12 — Приводная втулка масляного насоса
13 — Звездочка коленчатого вала
14 — Уплотнительное кольцо

На моделях с РКПП снимите силовой агрегат и отделите двигатель от РКПП (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата). Затем снимите компоненты, указанные в пункте 3 и перейдите к пункту 5.

  1. Снимите правое переднее колесо и локер правой передней колесной арки.
  2. Спустите двигательное масло (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
  3. Снимите следующие компоненты:
    • Ремни привода вспомогательных агрегатов и промежуточные шкивы этих ремней (см. Раздел Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и промежуточных роликов ремней);
    • Крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров);
    • Переднюю секцию выпускной трубы (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов);
    • Стартер (см. Главу Системы электрооборудования двигателя);
    • Обе секции поддона картера и маслозаборник (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника);
    • Правую фару (см. Главу Бортовое электрооборудование).
  4. Зафиксируйте двигатель, установив на него подъемные проушины и вывесив на лебедке. В качестве альтернативы можно подпереть двигатель домкратом. Снимите стойку правой опоры двигателя и оба кронштейна правой опоры (см. Раздел Снятие и установка силового агрегата).
  5. Снимите генератор (см. Главу Системы электрооборудования двигателя) и переднюю крышку головки цилиндров (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).

Не выворачивайте крепежные болты, т.к. они будут использоваться в качестве опор для съемника шкива.

Не повредите переднюю часть прокладки головки цилиндров. Если это произошло, замените прокладку (см. Раздел Снятие и установка, разборка и сборка головки цилиндров).

  1. Снимите с блока цилиндров уплотнительное кольцо.

При этом делать отметки на цепи не требуется.

  1. Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износа заклепок.
  2. Снимите звездочку коленчатого вала.

Установка звездочек, цепи, ее направляющей и рычага натяжителя

1 — Лиловое или оранжевое звено
2 — Наружная окружность
3 — Риска
4 — Штифт распределительного вала
5 — Выбитая метка
6 — Звездочка выпускного вала
7 — Звездочка впускного вала
8 — Натяжитель цепи ГРМ
9 — Шпонка коленчатого вала
10 — Синее звено
11 — Цепь ГРМ
12 — Звездочка коленчатого вала
13 — Рычаг натяжителя цепи
14 — Направляющая цепи

  1. Полностью очистите от остатков старой прокладки сопрягаемые поверхности всех снимавшихся деталей.
  2. Установите звездочки, цепь ГРМ, ее направляющие и натяжитель таким образом, чтобы различные метки на них располагались в соответствии с иллюстрацией выше и были обращены наружу.

Устанавливайте указанные компоненты в следующей последовательности: звездочка коленчатого вала и цепь, рычаг натяжителя, направляющая цепи, звездочки распределительных валов, натяжитель цепи.

  1. Временно установите приводную втулку масляного насоса, шкив коленчатого вала и крепежный болт шкива, чтобы коленчатый вал можно было провернуть.
  2. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите регулятор фаз впускных клапанов в положение максимального запаздывания (см. Раздел Снятие, проверка и установка распределительных валов).
  3. Еще раз проверните коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке и удостоверьтесь в совпадении меток ГРМ.
  4. Снимите шкив коленчатого вала и приводную втулку масляного насоса.
  5. При помощи подходящей выколотки или отрезка трубы подходящего диаметра запрессуйте передний сальник в переднюю крышку блока цилиндров тиснением наружу.

При необходимости проверните внутреннюю шестерню насоса отверткой.


  1. Установите сборки кронштейнов промежуточных роликов ремней привода вспомогательных агрегатов (см. Раздел Замена ремней привода вспомогательных агрегатов и промежуточных роликов ремней).
  2. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления.

При этом коленчатый вал должен быть заблокирован, как при снятии шкива.

Nissan Micra K12 – в чем прелесть?

История модели

Nissan Micra третьего поколения дебютировал на Франкфуртском автосалоне в 2002 году. Силуэт не оставляет никаких сомнений – этот автомобиль разработан с прицелом на представительниц прекрасного пола. Три года спустя модель пережила фейслифтинг. Изменения произошли в основном спереди: подретушировали бампер и фары, а указатели поворота сменили цвет – с оранжевого на белый. Задний бампер украсила декоративная полоска.

Однако Nissan не был удовлетворен результатами обновления и поэтому в 2007 году провел еще один рестайлинг. На это раз изменения смог бы заметить только самый дотошный. Наиболее очевидное новшество – решетка радиатора.

Через год была презентована специальная версия, созданная в честь 25-летия производства модели. А в 2010 году в салонах появилась Микра очередного четвертого поколения.

Двигатели

R4 1,5 (65, 68, 82-86 л.с.)

Бензиновый двигатель рабочим объемом 1,4 литра.

Бензиновые двигатели, доставшиеся Микре, очень удачные. Лучшим выбором станет 1,4-литровый мотор. Он достаточно экономичен, практически не ломается и обеспечивает вполне приличную динамику.

Не стоит рассматривать экземпляры с меньшими объемом – 1,0 и 1,2 л. 1-литровый агрегат слишком вялый, а 1,2 л потребляет столько же топлива, как и 1,4-литровый, но при этом менее динамичен.

1,6-литровый атмосферник, как и 1,4-литровый, имеет высокий срок службы. Единственный маленький недостаток – расход топлива, доходящий иногда до 9-10 л/100 км. Конечно, если очень аккуратно обращаться с педалью газа, то аппетит резко снижается.

Все бензиновые двигатели имеют конструкцию, типичную для Nissan, которая отличается высокой надежностью и долговечностью. Регулировка зазора клапанов механическая, а привод ГРМ – цепной. Как правило, ГРМ не требует к себе внимания, но иногда владельцы после 200-300 тыс. км замечают посторонний шум. Механики диагностируют износ цепи ГРМ. В некоторых случаях гораздо раньше сдается натяжитель цепи. Проблемы с ГРМ были характерны преимущественно для отдельных экземпляров с 1,2-литровым мотором начального периода производства. Стоимость замены цепи ГРМ – около 200-300 долларов.

В ассортименте есть и дизель. Это знаменитый 1.5 dCi производства Renault. Французский агрегат имеет ременный привод ГРМ и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Многие, наверняка, считают, что дизельный мотор в таком маленьком автомобиле – настоящее недоразумение, ведь бензиновые двигатели и так достаточно экономичные. Да, но дизель потребляет еще меньше топлива. Однако такие экземпляры – большая редкость на нашем рынке, и порой пребывают не в лучшем состоянии. Экономия на АЗС для дизельных агрегатов заканчивается заменой форсунок, избежать которой не удастся и после 150-200 тыс. км. Кроме того, нередко требует вмешательства механика клапан системы EGR.

Проблемы с МКПП встречались только в дизельных модификациях.

Независимо от того, какой двигатель вы выберите, необходимо внимательно осмотреть автомобиль снизу на предмет утечек масла. Они встречаются в образцах с большими пробегами. Кроме того, порой отказывают датчики положения коленчатого и распределительного вала.

Конструктивные особенности

Автомобиль предлагался в трех вариантах кузова: 3-х и 5-дверный хэтчбек, кабриолет с жестким складным верхом. Последняя версия собиралась исключительно на немецком заводе Karmann. Остальные модификации изготовлялись в Японии и Англии (для Европейского рынка).

Трудно поверить, но К12 короче К11 на 1см, однако шире и выше на 7 и 12 см соответственно.

Как и большинство конкурентов сегмента, малолитражка имеет передний привод. Коробок две: 5-ступенчатая механическая либо 4-ступенчатая автоматическая. Коробки передач достаточно надежные и претензий к ним не возникает.

На передней оси маленького японца установлены стойки МакФерсон, а сзади – скручивающаяся балка. Это простые, надежные и дешевые в эксплуатации решения.

В краш-тестах EuroNCAP Ниссан Микра К12 заработал 4 звезды.

Типичные неисправности

Самое больное место этой модели – электрический усилитель рулевого управления. Мало того, что он не вечный, так еще и выполнен в сборе с рулевой колонкой. Для его ремонта может понадобиться до 500 долларов. Стоимость б/у рулевой колонки со встроенным электроусилителем – не менее 200 долларов.

Рулевая колонка со встроенным электроусилителем – самый главный просчет инженеров Nissan.

Непостоянны и некоторые из элементов подвески: стойки стабилизатора, рулевые наконечники и сайлент-блоки рычагов. Довольно быстро изнашиваются и верхние опорные подшипники. Многие из элементов ходовой позаимствованы у Renault Clio III, благодаря чему запчасти дешевы и легкодоступны.

Средний ресурс переднего рычага – около 100 000 км. Шаровые опоры можно заменить отдельно.

Некоторые владельцы жалуются на слишком громкую работу задней подвески. Причину стуков надо искать в резиновых втулках нижней опоры амортизаторов и сайлент-блоках балки.

Амортизаторы и подшипники задних колес достаточно долговечные.

Неисправный замок зажигания (ключ заедает в положении старт) быстро убивает стартер. Лямбда-зонд, замок двери багажника и электропривод стеклоподъемников – так же не относятся к долговечным компонентам. Кроме того, время от времени наблюдаются ошибки в системе управления подушками безопасности или обнаруживается влага в разъеме контактов задних фонарей.

Замок зажигания может заклинить в положении «пуск», и …

… сжечь стартер (фото снизу).

Быстро коррозирующая выхлопная система – типичная проблема данной модели. Тем не менее, дефект характерен для многих автомобилей, эксплуатируемых преимущественно в городе. К счастью, кузов автомобиля хорошо защищен и не склонен к коррозии. Однако на днище старых экземпляров иногда можно обнаружить рыжие пятна.

Поверхностная ржавчина на элементах выхлопной системы еще долго остается «доброкачественной». Хороший глушитель обойдется в 40 долларов.

Владельцы Micra жалуются на низкий ресурс колодок и тормозных дисков – около 30-50 тыс. км. Не отличается изностойкостью и интерьер, особенно обивка кресел и оплетка руля. Многие замечают дрожание передних стекол – плохая конструкция направляющих.

Старый пластик основания ручки управления кондиционером становится настолько хрупок, что трескается под небольшим нажимом.

В версиях с “Интеллектуальным ключом” (Intelligent Key) время от времени на приборной панели начинает мигать значок зеленого ключа. Это означает, что необходимо как можно скорее заменить батарею в пульте дистанционного управления. В отдельных случаях иммобилайзер может потерять ключ – в таком случае понадобится помощь дилера.

Грязная оплетка и потертости в местах хвата – обычное явление.

Заключение

Nissan Micra K12 имеет свой особый стиль, который нельзя спутать ни с одним другим. Автомобиль очень легко вписывается в поток, особенно в крупных мегаполисах. Его достоинства: активные подголовники, высокая долговечность бензиновых двигателей, стильный вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира, регулируемый задний диван и приличная динамика с «большими» моторами.

Но есть и недостатки: плохая шумоизоляция, посредственные ходовые качества, дороговизна некоторых запасных частей, средненький интерьер, плохо спрофилированные кресла и проблемы экземпляров первых лет выпуска.

Вопреки расхожему мнению замена ламп в фарах не так сложна. Необходимо открутить винты и немного сдвинуть корпус.

Стоит отметить, что, несмотря на большой перечень возможных неисправностей, Ниссан Микра третьего поколения считается вполне надежным автомобилем с низкими эксплуатационными расходами. За это он приглянулся и мужчинам. Однако по уровню надежности, он не сравнится со своим предшественником.

Замена цепи ГРМ Nissan Micra

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

  • подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
  • стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
  • увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Nissan Micra является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Nissan Micra обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Nissan Micra является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Nissan Micra – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Nissan Micra в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Nissan Micra на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Nissan Micra зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 – 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Nissan Micra.

© 2017 Автосервис Nissan Micra “Крутящий момент”. Ремонт автомобилей любой сложности в сертифицированном автотехцентре. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Халтурина 43А, тел: +7 (343) 268-08-48 .

Замена Цепи ГРМ Ниссан Микра 1.2

Компоненты для установки цепи ГРМ

1 — передняя крышка головки цилиндров
3.2 / 3 — впускная / выпускная звездочка распредвала
4 — ГРМ натяжитель цепи
5 — Рычаг натяжения цепи ГРМ
6 — Передняя крышка блока цилиндров
7 — сальник переднего коленвала
8 — шкив коленвала

На моделях с Механическая коробка передач снимите прибор и отсоедините двигатель от механической коробки передач (см. раздел «Где снять и установить агрегат»). Затем удалите компоненты, перечисленные в пт. 3 и идти в пт 5.

  1. Снимите правое переднее колесо и фиксатор арки правого переднего колеса.
  2. Опустите моторное масло (см. Раздел «Настройки головок и текущее обслуживание автомобиля»).
  3. Удалите следующие компоненты:
  4. Вспомогательные приводные ремни и промежуточные шкивы этих ремней (см. В этом разделе Замена вспомогательных приводных ремней и промежуточных ременных роликов);
  5. Крышка головки цилиндров (см. Раздел «Где снять и установить крышку головки цилиндров»);
  6. Передний участок выхлопной трубы (см. Главу комплекса программ учета энергии и выхлопных газов);
  7. Стартер (см. Инженер системы бухгалтерского учета);
  8. Обе секции масляного поддона и впускного отверстия для масла (см. Раздел «Снятие и установка масляного бака и впускного отверстия для масла»);
  9. Фара правая (см. Основное бортовое электрооборудование).
  10. Закройте двигатель, подняв глаза и повесив его на лебедку. Для приложения есть опция поддержки двигателя домкрата. Снимите правые кронштейны крепления двигателя и оба правых кронштейна (см. Снятие и установка устройства в этом разделе).
  11. Снимите генератор (см. Диспетчер системы учета электроэнергии двигателя) и переднюю крышку головки цилиндров (см. Где снять, осмотреть и установить распределительные валы).
  1. Используя монтажное отверстие стартера, установите защелку маховика, чтобы предотвратить проворачивание. Свойства кандидата имеют возможность блокировать противовес коленчатого вала с помощью ручки молотка после удаления верхней части сковороды с маслом.

Не откручивайте крепежные болты, так как они будут использоваться в качестве опоры шкива.

Cr12 двигатель nissan micra.

Читайте также

  1. Снимите крепления промежуточных шкивов ремней вспомогательного привода с передней крышки блока цилиндров (см. Раздел «Замена ремней вспомогательного привода и роликов промежуточного ремня» в этом разделе).
  2. Аккуратно не снимайте приводную втулку масляного насоса с помощью длинных щипцов или 2 отверток, пытаясь сломать передний сальник или втулку.

Не повредите переднюю часть прокладки головки цилиндров. Если это сработало поменяйте прокладку (См. Где снять и установить, разобрать и собрать головку цилиндров).

  1. Снимите переднюю манжету, сдвинув ее внутрь передней крышки.
  2. Как описано в разделе Снятие, проверка и установка распределительного вала, установите фазовый регулятор впускного клапана в самое быстрое положение, снимите натяжитель цепи газораспределительного механизма и звездочку распределительного вала.

При этом вам не нужно метить цепочку.

  1. Снимите цепь, ее направляющую и рычаг натяжителя. Проверьте цепь на наличие трещин и износ заклепок.
  2. Снимите звездочку коленвала.

Установка звездочек, цепи, направляющей и натяжного рычага

1 — фиолетовый поверх другой оранжевой ссылки
5 — Внешний круг
3 — риск
4 — штифт распределительного вала
5 — на этикетке стоит штамп
6 — звездочка выпускного распредвала
7 — звезда входного вала
8 — ГРМ натяжитель цепи
9 — ключ коленвала
10 — Синяя ссылка
11 — цепь ГРМ
12 — звездочка коленчатого вала
13 — Рычаг натяжения цепи
14 — Цепной гид

  1. Очистите поверхности связующего от всех снятых деталей на 100% со старой прокладки.
  2. Установите звездочки, цепь привода ГРМ, ее направляющие и натяжитель таким образом, чтобы на них были размещены различные отметки соответственно с изображением выше и лицевой стороной наружу.

Установите эти компоненты в следующем порядке: звездочка и цепь коленчатого вала, рычаг натяжения, направляющая цепь, звездочка распределительного вала, натяжитель цепи.

Читайте также

Nissan Micra / March 1.4l, часть 3 Замена поршня, головка цилиндра, подвеска цепи и двигатель CR14de

  1. Временно установите ведущую втулку масляного насоса, шкив коленвала и крепежный болт шкива, чтобы коленчатый вал вращался.
  2. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите регулятор фазы. впускные клапаны в положение максимальной задержки (см. Снятие, проверка и установка распределительных валов в этом разделе).
  3. Поверните коленчатый вал на несколько оборотов еще раз по часовой стрелке и убедитесь, что временные метки совпадают.
  4. Снимите шкив коленвала и приводную втулку масляного насоса.
  5. Используя подходящий пробойник или кусок трубы нужного диаметра, нажмите на переднюю крышку блока цилиндров с тиснением передней манжеты снаружи.
  1. Установить на блок цилиндров новый кольцо (1) и с помощью отвертки нанесите герметик на соединение между прокладкой головки блока цилиндров и блоком цилиндров в 2 местах (2.7).
  1. Нанесите герметик на заднюю часть передней крышки блока цилиндров в верхней плоскости передней крышки.
  1. Как показано на рисунке, установите переднюю крышку (1), ближайшую к блоку цилиндров (2.7), перемещая ее параллельно коленвалу и, конечно, оставляя небольшой зазор между крышкой и прокладкой головки цилиндров (3). Затем сдвиньте крышку сбоку к месту соединения блока и головки цилиндров, чтобы крышка была соединена с прокладкой головки цилиндров.
  1. Временно закрепите переднюю крышку несколькими болтами и протолкните через нее шпильки в блок цилиндров.
  1. Временно затяните болты передней крышки и вспомогательные болты головки цилиндров. Затем затяните эти болты с требуемым усилием.
  1. Совместите плоские поверхности приводной втулки масляного насоса с внутренним зубчатым колесом и аккуратно установите втулку, чтобы не повредить переднее масляное уплотнение.

При необходимости поверните внутреннюю передачу насоса с помощью отвертки.

  1. Установите крепления промежуточных роликов вспомогательных приводных ремней (см. В этом разделе «Замена вспомогательных приводных ремней и промежуточных роликовых ремней»).
  2. Установите шкив коленвала и затяните крепежный болт.

В этом случае коленчатый вал должен быть заблокирован, как в процессе снятия шкива.

Как поменять ремень ГРМ на Ниссане Микра своими руками?

Ремень ГРМ – это важный атрибут в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Он создан для синхронизации работы коленчатого вала и распредвала. Благодаря его связующим свойствам на половину оборота коленчатого вала приходится полный оборот распределительного вала. Благодаря этому поршни не встречаются с клапанами в момент открытия. Происходит правильное сгорание топливной смеси, благодаря которой достигается максимальная мощность. Но стоит отметить, что ремень ГРМ – это расходная деталь. Каждый расходник имеет определенный интервал, после которого необходима замена.

Когда менять?

Замена ремня ГРМ осуществляется один раз в 50-70 тысяч километров пробега или при появлении ряда признаков необходимости замены.

Основные признаки необходимости замены ремня газораспределительного механизма:

  • Плохой внешний вид. При визуальном осмотре виднеются трещины, порезы, масляные пятна, загрязнение или провисание;
  • Потеря мощности двигателя внутреннего сгорания;
  • Трудный запуск силового агрегата;
  • Кручение стартера в холостую;
  • Появление дыма черного цвета из выхлопной системы;
  • Другие признаки обрыва расходного элемента.

При обнаружении одной из таких проблем, нужно срочно заменить ремень ГРМ, чтобы не допустить его обрыва.

Выбор нового ремня

Прежде чем заменить связующий элемент, его необходимо выбрать. Производитель рекомендует устанавливать оригинальную комплектующую. Для этого необходимо обратиться в официальное представительство или в официальный магазин. Однако стоит учесть, что не во всех регионах есть представительство Nissan. В таком случае можно воспользоваться качественными аналогами.

Известные производители ремней ГРМ:

  • Bosch;
  • Contitech;
  • Dayco;
  • Gates.

После выбора подходящего элемента, можно перейти непосредственно к замене.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Ниссане Микра

Замена ремня ГРМ на Nissan Micra — это несложная процедура, которая требует опыта. Именно поэтому без должных навыков лучше обратиться к профессионалам. Но если действовать согласно пошаговой инструкции, заменить ремень ГРМ своими руками не составит труда.

Пошаговая инструкция замены:

  1. Открыть капот, после чего демонтировать декоративную крышку силового агрегата.
  2. Снять переднее правое колесо.
  3. Снять такие компоненты, как ремни приводов вспомогательного оборудования. Вместе с ними демонтировать промежуточные шкивы.
  4. Демонтировать блок цилиндров.
  5. Зафиксировать силовой агрегат и установить специальные стопоры на него.
  6. Демонтировать генератор и отвинтить вспомогательные болты, которые крепят головку блока цилиндров.
  7. Установить положение поршней в ВМТ и выставить все метки.
  8. Снять уплотнительное кольцо с блока цилиндров.
  9. Снять расходник и направляющую.
  10. Демонтировать звездочку коленчатого вала.
  11. Установить новый расходный элемент и все компоненты в обратной последовательности.
  12. Установить крышку головки блока цилиндров.
  13. Подождите 30 минут и прогрейте силовой агрегат. Проверить, чтобы не было утечек масла.

Особенности замены на Ниссане Марч

На Ниссане Марч навесное оборудование расположено в другом положении, но принцип замены ремня ГРМ двигателя внутреннего сгорания остается тот же.

Краткая инструкция по замене ремня ГРМ на Ниссане Марч:

  1. Открыть капот и снять декоративную крышку двигателя.
  2. Демонтировать все ремни и промежуточные шкивы навесного оборудования.
  3. Снять блок цилиндров, ослабить расходный элемент, после чего демонтировать его.
  4. Заменить на новый элемент и собрать в обратной последовательности. При необходимости, следует заменить дополнительно сальники и нанести на прокладки герметик.

Процедура замены ремня газораспределительного механизма завершена. Сроки замены варьируются, в зависимости от опыта автомобильного владельца. В среднем, процесс замены, при наличии необходимых инструментов, осуществляется в течение 5-7 часов.

Метки цепи грм ниссан марч

Nissan Micra K12 — субкомпактный городской автомобиль третьего поколения, представленный в 2002 году. Он сразу вызвал интерес российских водителей. Главными преимуществами данной модели являются экономичный расход топлива при достаточной мощности малолитражного двигателя и надежная коробка передач. Однако этой модификации присущ один недостаток — быстрый износ цепи газораспределительного механизма.

Согласно данным производителя, замена цепи Ниссан Микра требуется каждые 200 тысяч километров пробега, но, как показывает практика, натяжитель может ослабнуть уже через 50 тысяч километров. При движении авто появляется характерный стук, появляющийся со стороны ДВС. Это первый сигнал о необходимости полноценного ТО.

Опасность разрыва

Цепной привод служит значительно дольше, чем ременный, но это не значит, что никогда не понадобится замена цепи Ниссан Микра 12. Чем раньше будет выполнена процедура, тем лучше: при разрыве цепи серьезно страдают поршни и клапаны, движок буквально разлетается на части, что приводит к необходимости его замены или капитального ремонта. Самостоятельно убедиться в том, что нужна замена ГРМ Микра можно сняв крышку клапанов: послабление будет заметно невооруженным глазом.

Проблемы с натяжением обычно вызваны:

  • использованием некачественного или неподходящего моторного масла;
  • износом натяжителя;
  • обрывом успокоительной пластины;
  • общим истощением ресурса большого пробега или эксплуатации авто в сложных условиях.

Замена ГРМ Ниссан Микра 12 требует разборки движка. Это сложная и трудоемкая процедура, для выполнения которой нужны специальные инструменты и опыт подобных операций. Поэтому не рекомендуется самостоятельно пытаться поменять привод. Лучше обратиться в автомастерскую, где посоветуют износостойкие комплектующие и восстановят газораспределитель быстро и с гарантией.

Поэтапная замена цепи ГРМ Ниссан Микра 12

Для начала проводятся подготовительные работы. Машина фиксируется противооткатами, опорожняется рубашка двигателя, сливается моторное масло. Для доступа к механизму снимается переднее колесо. Затем начинается непосредственно замена цепи ГРМ Ниссан Микра:

  • отсоединяются провода и выкручиваются свечи зажигания;
  • с помощью домкрата приподнимается силовой агрегат;
  • ослабляется привод генератора и демонтируется шкив с рулевого гидроусилителя;
  • снимается шкив водного насоса, препятствующий снятию генератора;
  • ослабляются болты, удерживающие коленвал, и открывается доступ к газораспределительному механизму;
  • фланец цилиндрового блока очищается от старого герметика и прокладок;
  • затем цепь ослабляется способом, указанным в документации автомобиля, и свободно демонтируется;
  • выполняется замена цепи ГРМ Ниссан Микра на новую, и двигатель собирается в обратном порядке.

Обычно ремонт требует одновременной замены и других износившихся расходников: прокладок, уплотнительных колец. После окончания обслуживания, силовой агрегат полностью восстанавливает свой ресурс, и еще долго будет служить на Ниссан Микра — замена ГРМ потребуется не скоро. Продлить жизнь цепного провода можно, используя качественное моторное масло, соблюдая правила эксплуатации транспортного средства и регулярно обслуживаясь в проверенном автосервисе .

Настал день Икс. Детали для замены цепи куплены, еду на ремонт. Итак, имеем следующее:

Цепь менял в общей сложности четыре дня. Работал по 10-12 часов, очень неторопливо, т. к. менял цепь в первый раз. На Цефире не успел это сделать — продал. Но она там так ужасно и не гремела. Там она 3-4 секунды при холодном старте гремела и дальше тишина. Здесь же — тихий ужас. Прогретая тарахтела постоянно.
Очень много времени ушло на очистку деталей от грязи, образовавшейся от потеков масла. Мотор был весь в говне, как и на цефире. Но этот я решил почистить, так как доступа к нему больше.
Денег было в обрез, поэтому детали ГРМ взял комплектом. Так дешевле. Выбор пал на тайваньский SAT. Во-первых он был самый недорогой. Во-вторых, про “японский” OSK мне дружище, торгующий запчастями, сказал, что он и не японский совсем. И посоветовал купить SKF. Бренд хороший, но ценник был 11 рублей, которых у меня не было, поэтому на ЗЗапе был заказан SAT. Кстати, этот вариант с буквой “P” на конце — универсальный. Он имеет в комплекте две звезды коленвала — одну просто звезду и одну в сборе с втулкой привода маслонасоса. Ниже на фотке я подписал их. У меня втулка была съемная, поэтому применил только звезду отдельно.

Сперва сливаю остатки масла. Слилось литра 2 — уровень был 5 мм на щупе. За 1000 км литр, который я налил в Оренбурге при покупке, выдавило весь через щель крышки звезд. Часть масла улетела на дорогу, а часть покрыла моторный отсек напротив крышки ГРМ. Надо отметить, что масло было охренительно черное, хотя его поменяли со слов продавца всего 3000 км назад, плюс я налил литр чистого. Выглядело оно на все 15000 км.

Начинаю потихоньку разбирать. Руководствовался мануалом и статьей с марчклуба.ру. В принципе, сложного ничего нет. Просто надо уметь читать, думать, быть аккуратным и внимательным.
Опишу некоторые моменты.
Поразило количество герметика. Сервисмены, видимо, очень хотели выполнить задачу “чтобы масло больше не текло”, которую им поставил предыдущий владелец. Поэтому мазали щедро и везде. Даже там где не надо. Он был и на сетке маслоприемника, и на всех прокладках и даже на маховике. Старались ребята.

Достал сетку вентиляции картерных газов. Ее рекомендуется чистить, т. к. она всегда забита. Моя была тоже подзасрата. Отмыл димексидом до состояния новой.

Под крышкой ГРМ оказалось должно быть 2 колечка уплотнительных. У меня было одно (красненькое силиконовое) и куча герметика вместо второго. Посмотрел по каталогу — ценник от 350 рублей за одно и ждать всего . Нихрена себе! Поехал в магазин крепежа, надеясь на лучшее. Подобрал там пару таких же из маслостойкой резины, но по 5 рублей )). Внутренний диаметр у них 23 мм, толщина 2 мм.

Далее — двигатель надо домкратить за разные места — сперва за поддон, потом за крышку коренных подшипников. Нужно несколько домкратов для удобства. У меня они были.
Ещё непросто открутить болты звезд ГРМ. нужно удерживать распредвал от проворачивания, и по инструкции для этого нужна спецприспособа. Но с этой задачей отлично справился разводной “шведский” ключ и труба.

Отмыл крышку ГРМ и маслонасос.

Снял натяжители, цепи и звезды, осмотрел. Звезды “покусаны”, у верхнего натяжителя отломился ограничитель на пластиковой части. Нижний натяжитель немного не доходил до ограничителя, пластик на нем был в порядке. Верхняя цепь была длиннее новой на 2-3 мм. Нижняя цепь была одинакова с новой, ну может от силы на 1 мм длиннее. Звезды “покусало”. Пластиковый успокоитель нижней цепи (который снизу) побило, видимо, осколками от башмака. Пластик направляющего башмака нижней цепи тоже отломился сверху.

Стало понятно, почему давило масло из-под крышки звезд. Сервисмены тупо погнули отверткой эту крышку, когда отдирали ее от ГБЦ. А выпрямить не удосужились — у них ведь дохрена герметика ))).
Работал я не один. Мне помогал мой дружище Коля nicko . Благодарность ему огромнейшая за помощь и гараж. Он выпрямил эту крышку и отмыл ее от краски вместе с поддоном. Воняло при этом знатно. Сделано это для того, чтобы при будущей промывке и раскоксовке двигателя димексидом краска не вспучилась и не забила маслоприемник. А мыть мотор надо — уж очень черное масло с него слилось. Да и на вид изнутри он так себе. Сверху все красиво, но голову снимали, шлифовали и после этого, понятное дело, мыли. А снизу все не айс.

Далее поставил новые детали, домыли остальные грязные железки и началась сборка. Возник вопрос о герметичности места где верх крышки ГРМ состыковывается с ГБЦ — между ними прокладка ГБЦ. По инструкции сперва ставится крышка ГРМ, а потом прокладка и ГБЦ. Но на форуме и у ребят с драйва я прочитал, что голову снимать не надо для замены цепей. А тут такое дело — крышка просто прижалась к прокладке ГБЦ. Сомневался я в герметичности этого места, но мазать гермет почему-то я там не стал. В мануале его там не должно быть. А сервисмены намазали. И, как выяснилось чуть позже, не зря.

После установки поддона я оставил машину на ночь, чтобы герметик точно встал. Хотя на нем и написано, что через 20 минут можно ехать. На следующий вечер осталось мне вкрутить свечи и запустить мотор.
Тут сюрприз мне принесли свечные провода. Мотор-то трамблерный. Я их видел последний раз 8 лет назад на своей шохе. Сюрприз заключался в том, что пара резиновых наконечников скончалась от масла в колодцах. Немного поразмыслив, я полез в закрома и достал старые наконечники от катушек моей Цефиры. Снял резинки, прикинул их к марчевским наконечникам. Если обрезать половину, то вполне подойдут. На пластиковые наконечники они садятся очень плотно. На свечи тоже нормально. Поэтому два разложившихся наконечника были быстро отремонтированы цефировскими. А остальные два были в норме.
Кстати, такие резиновые наконечники (от одиночных катушек ниссана и тойоты) продаются фирмы SAT по 80 рублей, артикул у них stsigty
Свечи, кстати, жесть как выглядят. Но мотор на них работал хорошо, зазоры в норме.

Пора запускать мотор. Клеммы одеты, ключ на старт — и нихрена не заводится. Ну это, как я прочитал, нормально — надо покрутить трамблер.

Пометил положение трамблера как было до замены и начал по чуть-чуть, по миллиметру, выкручивать в плюс. Одному не очень удобно, надо много бегать от ключа к трамблеру. Вроде нашел положение, при котором начало попыхивать из выхлопной, а дальше никак. Попробовал заменить свечи. У меня от служебное лексуса иридиевые рабочие остались. На них и схватывать перестало. Вернул те, что стояли — пых-пых-пых из трубы, но не схватывает. Решил проверить ошибки самодиагностикой — выдало 21 и 34. Ну 34 мне до боли знакомо — это датчик детонации, а 21 — это ошибка по зажиганию. Сбросил ошибки и снова покрутил стартером — начала схватывать. Чуть довернул еще трамблер и мотор начал нехотя работать, чуть помогаю ему дросселем. Через несколько секунд заработал устойчиво, прогреваю. Для интереса поставил трамблер “как было” — работает нормально.

Единственное — я забыл снять разъем ДПДЗ перед тем как крутить трамблер. Думаю, все прошло бы быстрее. Заглушил — запустился как обычно. Странно, что он первый раз не захотел.
После прогрева полез осматривать мотор на предмет течи. Был неприятно удивлен, что на сальнике коленвала есть свежее масло. И оно прибывало (((
Думал сперва на сальник — он был новый, но немного помят до меня сервисменами. Но это оказался не сальник. Текло как раз из-под ГБЦ, где крышка ГРМ прилегала к ней, а между ними была прокладка ГБЦ. На фотке видно откуда оно течет и его путь к земле.

Придется устранять, а это снова снимать поддон и крышку ГРМ. А пока недельку придется поездить так. Благо пробег небольшой, т. к. ездит жена в основном. А пока понаблюдаю — вдруг еще чё-нить вылезет ))

Nissan March замена прокладки ГБЦ

Как установить метки и цепь газораспределения на Nissan Almera

ниссан куб замена цепей

NISSAN MICRA 1.1/1.3/1.4 УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

Ниссан Микра/ Марч 1.4л часть 1я замена поршня,ГБЦ,установка цепи и особенности двигателя CR14de

Метки зажигания ниссан премьера 1.6 л.

NISSAN PRIMERA 1.6; SERENA 1.6 УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

Полезные информации Метки ГРМ НА нисан премьера 16клапанов.1,6обьем 1996 года

Читать еще:  Как поменять ручник на ваз 2107
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector