Замена шруса киа сид
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Замена шруса киа сид

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и их пыльников

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла, Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в нег одность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.

6. . и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала,

Раз борка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой новою наружною шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г, причем в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для разборки и замены внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу..

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира.

16. . и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

18. . и снимите с вала защитный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.

19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г, причем в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.

22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Замена ШРУСов переднего вала (TJ)

Левая сторона

1. Узел ШРУСа типа Birfield (BJ)
2. Стопорное кольцо шарнира BJ
3. Стяжная лента для пыльника ШРУСа BJ
4. Пыльник шарнира BJ
5. Вал
6. Стяжная лента шарнира TJ
7. Пылезащитный чехол ШРУСа TJ
8. Узел трехшиповой ступицы
9. Стопорное кольцо
10. Корпус шарнира TJ
11. Стопорное кольцо корпуса

Правая сторона

1. Узел ШРУСа типа Birfield (BJ)
2. Стопорное кольцо шарнира BJ
3. Стяжная лента для пыльника ШРУСа BJ
4. Пыльник шарнира BJ
5. Стяжная лента динамического демпфера
6. Динамический демпфер
7. Вал
8. Стяжная лента шарнира TJ
9. Пыльник шарнира TJ
10. Узел трехшиповой ступицы
11. Стопорное кольцо
12. Корпус шарнира TJ
13. Стопорное кольцо корпуса

Замена

1. Снимите передний приводной вал.

2. Снимите стопорное кольцо (B) корпуса со шлицевой части (A) приводного вала.

3. Снимите оба хомута пылезащитных чехлов с корпуса шарнира TJ.

4. Снимите корпус (A) шарнира TJ.

5. Снимите стопорное кольцо (A) с вала.

6. Снимите узел (B) трехшиповой ступицы с приводного вала (A) с помощью специального съемника (09495-33000).

7. Очистите внутреннюю обойму ШРУСа в сборе с сепаратором и шариками не разбирая узел.

8. Снимите хомут (A) шарнира TJ.

Проверка

1. Проверьте узел трехшиповой ступицы на вращение роликов, износ и коррозию.

2. Осмотрите канавку внутри корпуса шарнира на износ и коррозию.

3. Проверьте пылезащитные чехлы шарнира TJ на отсутствие повреждений и износа.
Установка

1. Чтобы не повредить пылезащитные чехлы, обмотайте лентой шлицы (под шарнир TJ) приводного вала.

2. Совместите маркировочные линии (D), нанесенные в процессе разборки, и установите узел (A) трехшиповой ступицы и стопорное кольцо (B) на шлицы (C) приводного вала.

3. Добавьте в пыльник шарнира такое же количество рекомендованной смазки, какое было собрано в процессе осмотра.

4. Установите на пыльник обе стяжных ленты.

5. Для обеспечения допустимого объема воздуха внутри чехла шарнира с тремя степенями свободы сохраните указанное расстояние между хомутами чехла при их затяжке.

Замена ШРУСа Киа Сид

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Киа
  3. Киа Сид
  4. Замена ШРУСа

Цены на замену ШРУСа Киа Сид ED, JD, CD

В большинстве случаев преждевременный выход из строя шарнира и замена ШРУСа на моделях Киа Сид, вызван разрывом его защитного чехла. Вода и грязь с дорожного полотна попадает в узел, оказывая агрессивное воздействие на детали шарнира, в разы сокращая срок его эксплуатации.

Симптомы неисправности

  • Хруст при выворачивании руля в крайние положения;
  • Толчок при трогании автомобиля и при наборе скорости;
  • Шум при движении.

Порядок замены

  • Ослабляем гайку ступицы
  • Снимаем переднее колесо со стороны замены;
  • Полностью откручиваем и вынимаем гайку;
  • Отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака и стойку стабилизатора;
  • Рассоединяем соединение с шаровой опорой;
  • Откручиваем полностью колесную гайку;
  • Снимаем ступицу с шлицов шарнира.

Далее, если необходимо выполнить только замену наружного ШРУСа, то его замену можем выполнить на месте не вынимая полуось из КПП. При замене внутреннего шарнира Киа Сид, либо обоих сразу, демонтируем полуось, предварительно слив масло с коробки передач;

  • Демонтируем старые шарниры;
  • Заложив смазку в новые изделия, устанавливаем шарниры и защитные чехлы;
  • Устанавливаем на место полуось;
  • Заливаем масло в КПП;
  • Собираем все в обратном порядке.
Читать еще:  Как снять магнитолу рено дастер

Замена пыльника наружного шруса киа сид

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла, Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в нег одность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Очистите детали и осмотрите привод:

— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

— внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

— защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

— вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.

6. . и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала,

Раз борка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой новою наружною шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г, причем в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол — (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для разборки и замены внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу..

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира.

16. . и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

18. . и снимите с вала защитный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.

19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г, причем в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол — (45±3) г

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.

22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты — на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Продолжаю делать большое ТО машине, устранять обнаруженные неисправности, в частности порванный пыльник внутреннего шруса, который обнаружил при обновлении передней подвески.
Для ремонта были заказаны:
Пыльник ШРУСа, комплект GKN/LOEBRO/SP >Масло трансмиссионное ZIC 132624 1л — 576.00 x 2 шт = 1152.00р
Хомут пыльника шруса ORIGINAL IMPERIUM/IMPERGOM 20121 — 37.00 x 2 шт = 74.00р
Хомут пыльника шруса ORIGINAL IMPERIUM/IMPERGOM 20115 — 30.00 x 2 шт = 60.00р
Стопорное кольцо шруса HYUNDAI/KIA 495571H010 — 54.00 x 2 шт = 108.00р

Комплектация набора пыльника шруса от GKN

Планировал поменять оба пыльника, но при тщательном осмотре решил оставить второй пыльник в покое.

Для слива масла прикупил специальный пластиковый поддон.

Работы по замене пыльника или какие либо еще работы с приводами на авто с МКПП приходится начинать со слива масла, на АКПП вроде масло с коробки при выдёргивании привода из коробки не вытекает.

НО что бы открутить гайку, держащую привод в ступице, необходимо приложить не хилое усилие, поэтому, что бы не мучится с удержанием привода от проворота, самый действенный способ, это воспользоваться тормозами.
Поднимаем машину, устанавливаем её на опоры, снимаем колёса, заводим авто, удерживая педаль тормоза, откручиваем ступичную гайку, не забыв отогнуть стопор на ней, как правило, придётся использовать удлинитель-трубу, для большего рычага.

Если же сперва слить масло, как я собственно и сделал ))) то потом придётся обязательно выжимать сцепление, что бы коробка без масла не крутилась, а т.к. работы проводил в одного, то пришлось по колдовать с распорками педалей, что бы и тормоз нажать и сцепление выжать ))

Открутили ступичные гайки, начинаем сливать масло.
Подставляем поддон под сливную пробку коробки и откручиваем её.

Что бы облегчит слив масла, можно открутить и заливную пробку.

После слива масла можно смело начинать работать с приводами, не боясь что то залить маслом.
Для извлечения привода, необходимо отсоединить поворотный кулак от стойки, он держится на двух болтах.
Незабываем открутить кронштейны тормозной линии и датчика абс от стойки.
Отгибаем кулак держащийся на шаровой, вынимаем наружный шрус из ступицы, пол дела сделано, после того как передний шрус извлекли, резким движением дёргаем за привод, и достаём его из коробки, он там держится только на стопорном кольце, кольцо остаётся на приводе.
После извлечения видим вот такую печаль…

Что бы снять пыльник, необходимо разобрать трипоид, извлечь его из стакана и снять с самого вала.
Трипоид в стакане удерживается за счёт развальцованных стенок стакана.

Что бы извлечь трипоид необходимо зубилом, или еще каким инструментом подобного типа, и молотком выровнять стенки стакана, забив развальцовку обратно, тогда выходу трипоида ничего мешать не будет.

Сам трипоид на волу удерживается стопорным кольцом.

С вала трипоид снялся руками, с усилием, но без применения съёмника.

В итоге получаем вот такой набор деталей, плюс пыльник.

Касательно пыльника, пыльник у меня родной, пробежал уже практически 130к км, при этом не задубел, трещин не имеет.
Пыльник от GKN оказался идентичен тому, что стоял с завода!
А теперь смотрим на ценник, оригинал HYUNDAI/KIA 49595-1H010 стоит 2066.00р, а “не оригинал” от GKN, устанавливаемый с завода стоит 555.00р )))

С пыльником всё понятно, а вот с хомутами из набора есть нюансы…

Все хомуты оказались разными

Малый хомуты практически одинаковы, дозаказанный отдельно имеет чуть больше отверстий для застёгивания.

Читать еще:  Форд мондео 4 не заводится

В итоге поставил пыльник на старые хомуты, ибо большой комплектный слишком большой, а дополнительный узковат.
Малый хомут тоже оставлен старый, т.к. на комплектном и дозаказанном имеется ушко, для достягивания хомута, так вот оно, при больших углах работы ШРУСа начинает тереться о пыльник, что ни есть гуд, на втором приводе хомут тоже без этого “ушка”

Далее набиваем комплектной смазкой стакан ШРУСа, немного на трипоид, и в сам пыльник.

Устанавливаем привод на вал, используя стопорное кольцо из комплекта, старое на выброс, хоть оно не особо и разогнулось при съёме, после установки трипоида в стакан необходимо повторно накернить по старым местам, что бы зафиксировать трипоид от выпадания из стакана.
Собираем подвеску, проверяем как трипоид встал в коробку, нет ли зазоров

Перед заливкой масла незабываем закрутить сливную пробку
Для МКПП 6ступки требуется 1,8л но в прошлый раз заливал 2л, по идеи есть контрольный болт для отслеживания уровня масла, после доливки до него во второй банке оставалось порядка 100-150мл, поэтому доливал всё из банок, в этот раз даже болт контрольный не выкручивал, просто залил всё масло.
Отработку слил в банки и вышло как раз 2л
Следующий этап ТО это замена масла в двигателе, замена тормозной жидкости и проверка рулевой рейки, то ли она сама стучит, то ли её наконечники.

Автомобильные коврики, чехлы, тенты в интернет-магазине

Автомобильные коврики в салон, ковры в багажник, ЕВРОКОВРИКИ , резина, полиуретан, текстиль, кожа, чехлы, брызговики, оплётки на руль.

Пришлось на днях менять наружные ШРУС на Киа Сид 2007 г.в. Геморрой, который вызвала данная операция сподвиг написать данный пост.

По оригинальным каталогам наружный ШРУС отдельно не поставляется, только целиком привод с ценником больше 20000 руб, но мы — русские люди, а ещё у нас есть китайские друзья, которые на всё машины делают любые запчасти (иногда даже очень неплохие). Побродив по магазинам запчастей, остановились на ASVA (с данной фирмой уже сталкивались, плохого ничего сказать не могу) из альтернативы был ещё FEBEST но, по неподтверждённой информации из интернета — это сейчас одна и та же фирма (правда ценники разнятся в полторы тысячи руб) и GKN (почти в два раза дороже Asva).

Итак, в исходном имеем Киа Сид 2007 г.в двигатель 1.6, универсал, МКПП с пробегом около 120000 км. Осевой люфт полуоси в наружном ШРУСе около 3 см, соответственно громыхала машина, как телега. Процесс съёма полуосей — элементарный: слили масло из коробки (сливная пробка под левым внутренним ШРУС), можно и не сливать через сливное отверстие, выдернули ШРУС, лишнее само стечёт, главное посудину вовремя поставить, т.к. вытекает больше литра, сняли колесо, открутили два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, монтировкой поддели внутренний ШРУС (выходит очень легко), вынули привод. Дальше началось “веселье”.

Наткнулся в сети на инструкцию по замене наружного ШРУС на зтот автомобиль:

. и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца, Снимите наружный шарнир со шлицев вала

Не верьте глазам своим, на данном автомобиле таким образом снять ШРУС с вала НЕВОЗМОЖНО, он не сбивается ни молотком, ни кувалдой.

Чтобы снять ШРУС, сначала вырезаем “бормашиной” задние части сепараторов

Достаточно вырезать у 4 шариков, оставшиеся два сами выпадут, снимаем наружную часть шарнира и обойму сепаратора, потом прорезаем с двух противоположных сторон ступицу шарнира (прорезаем очень осторожно, чтобы не задеть вал)

Прошу прощение за неудачное фото, но смысл понятен, окончательно раскалываем с помощью молотка и зубила ступицу шарнира и сбиваем части ступицы с вала. И даже при такой сложной разборке стопорное кольцо ШРУСа всё-же замяло шлицы на валу, пришлось подтачивать надфилем, чтобы новый шарнир свободно одевался на вал.

Ставим привода на автомобиль, заливаем масло. Заливная пробка находится спереди КПП (по ходу автомобиля, со стороны радиатора охлаждения). Фото местоположения пробки сделать не сподобился, прилагаю схему из AutoData

Заливная пробка МКПП

Небольшое отступление по поводу фирмы ASVA

В сети масса негатива про эту фирму, пишут что у запчастей неправильная геометрия, кольцо ABS на ШРУСе больше, чем у оригинального и из-за этого не крутится колесо, т.к. кольцо упирается непосредственно в датчик, клинит колесо и ломает датчик, канавка под стопорное кольцо проточена не там и из-за этого при езде привод вылетает то ли из КПП, то ли из корпуса внутреннего ШРУС — ничего подобного при ремонте не наблюдалось. Все размеры (кол-во шлицев, диаметры валов, колец и т.д.) точно такие же, как на снятом ШРУСе. Всё замечательно встало. Да, был один “косяк” — внутренний диаметр маленького отверстия пыльника (тот, который одевается на полуось) был чуть больше диаметра полуоси, но пыльники резиновые а не пластиковые, поэтому легко обжался хомутом. Сколько проходит данная запчасть — покажет время.

Замена пыльника внутреннего шруса киа сид 2010

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла, Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в нег одность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Очистите детали и осмотрите привод:

— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

— внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

— защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

— вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.

6. . и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала,

Раз борка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой новою наружною шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г, причем в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол — (65±3) г.

Читать еще:  Замена задних колодок уаз патриот

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для разборки и замены внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу..

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира.

16. . и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

18. . и снимите с вала защитный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.

19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г, причем в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол — (45±3) г

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.

22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты — на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Продолжаю делать большое ТО машине, устранять обнаруженные неисправности, в частности порванный пыльник внутреннего шруса, который обнаружил при обновлении передней подвески.
Для ремонта были заказаны:
Пыльник ШРУСа, комплект GKN/LOEBRO/SP >Масло трансмиссионное ZIC 132624 1л — 576.00 x 2 шт = 1152.00р
Хомут пыльника шруса ORIGINAL IMPERIUM/IMPERGOM 20121 — 37.00 x 2 шт = 74.00р
Хомут пыльника шруса ORIGINAL IMPERIUM/IMPERGOM 20115 — 30.00 x 2 шт = 60.00р
Стопорное кольцо шруса HYUNDAI/KIA 495571H010 — 54.00 x 2 шт = 108.00р

Комплектация набора пыльника шруса от GKN

Планировал поменять оба пыльника, но при тщательном осмотре решил оставить второй пыльник в покое.

Для слива масла прикупил специальный пластиковый поддон.

Работы по замене пыльника или какие либо еще работы с приводами на авто с МКПП приходится начинать со слива масла, на АКПП вроде масло с коробки при выдёргивании привода из коробки не вытекает.

НО что бы открутить гайку, держащую привод в ступице, необходимо приложить не хилое усилие, поэтому, что бы не мучится с удержанием привода от проворота, самый действенный способ, это воспользоваться тормозами.
Поднимаем машину, устанавливаем её на опоры, снимаем колёса, заводим авто, удерживая педаль тормоза, откручиваем ступичную гайку, не забыв отогнуть стопор на ней, как правило, придётся использовать удлинитель-трубу, для большего рычага.

Если же сперва слить масло, как я собственно и сделал ))) то потом придётся обязательно выжимать сцепление, что бы коробка без масла не крутилась, а т.к. работы проводил в одного, то пришлось по колдовать с распорками педалей, что бы и тормоз нажать и сцепление выжать ))

Открутили ступичные гайки, начинаем сливать масло.
Подставляем поддон под сливную пробку коробки и откручиваем её.

Что бы облегчит слив масла, можно открутить и заливную пробку.

После слива масла можно смело начинать работать с приводами, не боясь что то залить маслом.
Для извлечения привода, необходимо отсоединить поворотный кулак от стойки, он держится на двух болтах.
Незабываем открутить кронштейны тормозной линии и датчика абс от стойки.
Отгибаем кулак держащийся на шаровой, вынимаем наружный шрус из ступицы, пол дела сделано, после того как передний шрус извлекли, резким движением дёргаем за привод, и достаём его из коробки, он там держится только на стопорном кольце, кольцо остаётся на приводе.
После извлечения видим вот такую печаль…

Что бы снять пыльник, необходимо разобрать трипоид, извлечь его из стакана и снять с самого вала.
Трипоид в стакане удерживается за счёт развальцованных стенок стакана.

Что бы извлечь трипоид необходимо зубилом, или еще каким инструментом подобного типа, и молотком выровнять стенки стакана, забив развальцовку обратно, тогда выходу трипоида ничего мешать не будет.

Сам трипоид на волу удерживается стопорным кольцом.

С вала трипоид снялся руками, с усилием, но без применения съёмника.

В итоге получаем вот такой набор деталей, плюс пыльник.

Касательно пыльника, пыльник у меня родной, пробежал уже практически 130к км, при этом не задубел, трещин не имеет.
Пыльник от GKN оказался идентичен тому, что стоял с завода!
А теперь смотрим на ценник, оригинал HYUNDAI/KIA 49595-1H010 стоит 2066.00р, а “не оригинал” от GKN, устанавливаемый с завода стоит 555.00р )))

С пыльником всё понятно, а вот с хомутами из набора есть нюансы…

Все хомуты оказались разными

Малый хомуты практически одинаковы, дозаказанный отдельно имеет чуть больше отверстий для застёгивания.

В итоге поставил пыльник на старые хомуты, ибо большой комплектный слишком большой, а дополнительный узковат.
Малый хомут тоже оставлен старый, т.к. на комплектном и дозаказанном имеется ушко, для достягивания хомута, так вот оно, при больших углах работы ШРУСа начинает тереться о пыльник, что ни есть гуд, на втором приводе хомут тоже без этого “ушка”

Далее набиваем комплектной смазкой стакан ШРУСа, немного на трипоид, и в сам пыльник.

Устанавливаем привод на вал, используя стопорное кольцо из комплекта, старое на выброс, хоть оно не особо и разогнулось при съёме, после установки трипоида в стакан необходимо повторно накернить по старым местам, что бы зафиксировать трипоид от выпадания из стакана.
Собираем подвеску, проверяем как трипоид встал в коробку, нет ли зазоров

Перед заливкой масла незабываем закрутить сливную пробку
Для МКПП 6ступки требуется 1,8л но в прошлый раз заливал 2л, по идеи есть контрольный болт для отслеживания уровня масла, после доливки до него во второй банке оставалось порядка 100-150мл, поэтому доливал всё из банок, в этот раз даже болт контрольный не выкручивал, просто залил всё масло.
Отработку слил в банки и вышло как раз 2л
Следующий этап ТО это замена масла в двигателе, замена тормозной жидкости и проверка рулевой рейки, то ли она сама стучит, то ли её наконечники.

Причиной, по которой приходится производить замену наружного шруса КИА Сид, как правило, является его поломка. Шрус при правильной эксплуатации и своевременной замене пыльника, запчасть долговечная.

Видео

Видеоматериал расскажет, как заменить шрус на автомобиле

Процесс замены

Прежде чем приступить к ремонту КИА Сид, а именно к замене наружного шруса давайте, разберемся в причинах его поломки. Чтобы шрус вашего автомобиля прослужил долго нужно придерживаться только двух правил. Во-первых, избегайте резкого старта при сильно вывернутом руле. Во-вторых, периодически осматривайте пыльник шруса на предмет появления трещин и жирных пятен смазки. При выявлении немедленно произведите замену пыльника:

Откручиваем гайку ступицы.

Снимаем тормозные шланги.

Демонтируем датчик АБС (при наличии).

Снимаем наконечник рулевой тяги.

Вынимаем наружный шрус.

Меняем необходимые или повреждённые детали.

Выбор детали

49591 2F310 — каталожный номер шруса КИА Сид. Размеры — 22×35×25. Производство KIA, Hyundai со средней стоимостью 15000 рублей.

Вывод

Замена шруса на Сид довольно тяжело. Если не знаем название деталей или как они выглядят, стоит посмотреть инструкцию, где все показано наглядно. Главное, перед этим выбрать правильный детали. Оригинальные элементы КИА Сид очень хорошие и рекомендуется ставить именно их.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector