Замена шруса шкода октавия а5
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Замена шруса шкода октавия а5

Замена ШРУСов на Шкода Октавия (Отчет + фото)

zavol

Три квадратика

Предыстория: некоторое время назад захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой люфт в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий заменить пыльник и на внешнем. После промывки внешнего ШРУСа понял, что заменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение заменить и его. Поразмыслив немного понял, что с правой стороны ситуация наверно такая-же и решил заменить все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:

Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю назад, но коробка от него осталась), бумажный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих проверена на предыдущих ВАЗах) и на всякий случай отечественная смазка для ШРУСов (не потребовалась).

Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)

Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз

Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать – гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.

Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место

достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:

1 – пружинная шайба, 2 – дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Остатки смазки закладываем под чехол

надеваем пыльник и закрепляем его хомутами

Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)

Доказательство того, что немецкое качество – лучшее:

Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще “как новый”.
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне

надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы

и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа

Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать

Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.

На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).
Если есть какие вопросы – готов ответить.

Как поменять ШРУС на Skoda Octavia

Причины неисправности шруса — это хруст при движении автомобиля. Как правило ремонт здесь не является выходом из ситуации и вылечить эту проблему можно только полной заменой. Причиной выхода из строя шруса, в большинстве случаев, является повреждение пыльника, который предотвращает попадание грязи и в котором содержится смазка.
Для замены нам понадобятся:

Шрусы, которые нужно заменить, скотч бумажный, резьбовый герметик, хомуты (входят в комплект), ну и на всякий случай дополнительная смазка для шруса.

Во избежания порчи литого диска, лучше поставить обычный, штампованный.

Пока не поддомкратили колесо, следует сорвать центральную ступичную гайку, для этого вам понадобится 12-гранная головка на 30. При этом головка нужна хорошего качества, так как гайка зажата очень крепко. И скорей всего потребуется хороший рычаг ( в моем случае лом).

После этого поддомкрачиваем колесо и снимаем его. Застопорив тормозной диск, полностью окручиваем центральную гайку полуоси.

Теперь нам нужно добраться к нижней части автомобиля. Снизу откручиваем защиту двигателя. Потом откручиваем шесть болтов, которые крепят внутреннюю гранату (шрус) к КПП. Для этого вам понадобится ключ — головка на 8

Поле того, как болты будут откручены, гранату нужно будет снять, но перед этим

нужно вывернуть руль влево до упора и шрус без проблем выпадет сам

Так как внутренний шрус у меня был рабочий, я его обмотал пакетом, чтобы на него не попали песчинки или какая либо другая грязь.

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (с правой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Теперь снимаем привод и зажимаем его в тески

Снимаем хомуты и стаскиваем пыльник

Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:


Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место

Теперь пришло время ремкомплекта

1 — пружинная шайба, 2 — дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Смазка, которая осталась, выкладывается во внутреннюю часть пыльника.

надеваем пыльник и закрепляем его хомутами

Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)

Доказательство того, что немецкое качество — лучшее:

Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне

Читать еще:  Замена подвесного подшипника субару

надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)


Предыстория: некоторое время назад захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой люфт в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий заменить пыльник и на внешнем. После промывки внешнего ШРУСа понял, что заменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение заменить и его. Поразмыслив немного понял, что с правой стороны ситуация наверно такая-же и решил заменить все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:

Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю назад, но коробка от него осталась), бумажный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих проверена на предыдущих ВАЗах) и на всякий случай отечественная смазка для ШРУСов (не потребовалась).

Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)

Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз

Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.

Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место

достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:

1 — пружинная шайба, 2 — дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Остатки смазки закладываем под чехол

надеваем пыльник и закрепляем его хомутами

Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)

Доказательство того, что немецкое качество — лучшее:

Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне

надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы

и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа

Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать

Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.

На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).

Замена Внутреннего Шруса Шкода Октавия А5

ШРУС для Skoda Octavia A5

1-е признаки неисправности. хрустит и щелкает на низкой скорости, когда колеса поворачиваются.

Могут также возникать высокоскоростные вибрации, указывающие на дисбаланс привода из-за неисправного шарнира.

В таких случаях, когда сустав заменяется равными угловыми скоростями. Трансмиссионная жидкость для трансмиссии для Skoda Octavia A5. Замена свечей зажигания на Skoda Octavia A5 1.6. Противотуманные фары Skoda Octavia A4 tour, замена противотуманных фар. Замена масла в МКПП 5 ст., Шкода октавия, а5 шкода октавия. Это (техобслуживание) Шкоды Октавия А5 и А7. Замена Шкоды Октавия Тур 1.4 (все). Противотуманные фары, замена Skoda Octavia A4 Tour. В некоторых случаях это помогает завершить аудит. Замена внешних и внутренних приводных соединений на ВАЗ 2110. Автомобили Skoda Octavia стали широко использоваться сразу после замены масла. Кто не знает, где находится топливный фильтр на машине Skoda Octavia A5 как бы. Противотуманные фары, замена ламп, автомобиль Skoda Octavia A4, ничего сложного, все четко видно и понятно из видео. Разберите, вымойте, набейте последние масла, новые пыльники, новые зажимы. Подробное описание процесса замены приводного ремня и ремня ГРМ на Skoda Octavia A5 с двигателем 1.6 bse. Замена внешнего сустава и люфта внутреннего сустава. Но в большинстве случаев вам нужно сменить CV соединения.

На Skoda Octavia A5 левый и правый наружные шовные суставы. взаимозаменяемы.

Единственное на что нужно обратить внимание. внутренняя разница!

Они сферические и трехсторонние! Первые устанавливаются на автомобили с механикой, а вторые — с автоматической коробкой передач.

Наряду с CV суставом, пыльники также меняются, если они не включены, то вам придется купить его самостоятельно, по той же схеме с жиром!

CV CV Сустав для механической коробки передач

Оригинальный номер. 1K0 498 103 (мяч) для механики!

Статья была заменена на: 1K0 498 103 X

Skoda octavia A5 1.6 Замена CV CV Сустав

Замена Сустава CV.

Замена внутреннего наконечника для замены швов в шкоде октавия

В этом видео я объясню, как изменить CV внутреннего сустава в машине Шкода Октавия в гараже сами.

JP GROUP 1143500450

LÖBRO 302261. на мой взгляд лучший вариант!

Внутренний шов для автоматической трансмиссии

Оригинальный итоговый номер: 1K0 498 103 C (тройной) для машины;

Статья была заменена на: 1K0 498 103 л

RUVILLE 75442S. на мой взгляд лучший вариант!

ПОЧТА 100 498 0203

Шар шарового шарнира

Например, если CV-соединение не повреждено и пыльник сломан, его можно получить, заменив одну пилу.

Оригинальный номер: 1K0,498,201

ПОЧТА 100 498 0080

Штатив для загрузки резюме

Оригинальное резюме сильфон для автоматической коробки передач: 1K0 498 201 C

Статья была заменена на: 1K0 498 201 г.

ПОЧТА 100 495 0002

JP GROUP 1143700210

Внешний CV сустав

Внешние суставы CV одинаковы. для автоматизации и механики и взаимозаменяемы (слева направо)!

Оригинальный номер. 1K0,498,099

Он был заменен на: 1K0,498,099 X

Ниже внешнего шовного сустава

Вы можете изменить загрузку отдельно!

Оригинальный номер: 1K0,498,203

Замена внутреннего шруса приводного вала Skoda Octavia I Tour 1996 – 2010

Инструмент:

  • Балонный ключ
  • Упор (башмак) противооткатный
  • Опорные стойки (при необходимости)
  • Домкрат винтовой
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель торцевых головок
  • Торцевая головка 13 мм
  • Торцевая головка 16 мм
  • Торцевая головка 12-гранная 13 мм
  • Торцевая головка 12-гранная 30 мм
  • Монтажная лопатка / домкрат винтовой
  • Молоток большой
  • Тиски слесарные
  • Отвертка плоская средняя
  • Съемник внутренних стопорных колец
  • Зубило
Читать еще:  Не заводится ситроен с3

Детали и расходники:

  • Ветошь
  • Керосин
  • Уайт-спирит
  • Хомут (при необходимости) (N 904 425 01)

  • Тарельчатое кольцо (при необходимости) (113 501 327 A)

  • Стопорное кольцо (при необходимости) (113 517 279)

  • Уплотнительная прокладка (при необходимости) (1H0 407 309 A)

  • Набор для внутреннего ШРУСа (защитный чехол, хомут, стопорное кольцо, тарельчатая шайба, уплотнительная прокладка, смазка, внутренний ШРУС) (1K0 498 103 B)

  • Ступичная гайка (N 905 876 02)

Примечания:

В этой статье показана замена на автомобиле Шкода Октавия внутреннего ШРУСа.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры «башмаки» под задние колеса.

2. Подденьте плоской отверткой или руками колпак и снимите его с колеса.

3. Ослабьте ступичную гайку и гайки колеса.

Примечание:

Если у вас нет пневматического гайковерта, то удобнее ослаблять ступичную гайку ключом с длинным воротком.

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата.

Примечание:

Мы используем пневматический домкрат, но вы можете использовать любой другой домкрат.

5. Установите автомобиль на надежные опоры, окончательно открутите колесные гайки и снимите колесо.

Примечание:

Если у вас нет автомобильных опорных стоек, то используйте снятое колесо в качестве опоры.

Колесо в качестве опоры.

6. Открутите ступичную гайку.

7. Открутите нижнее крепление стойки стабилизатора.

8. Уприте монтажную лопатку и нагните стабилизатор поперечней устойчивости, чтобы извлечь крепление стойки стабилизатора из нижнего рычага.

Примечание:

Также можно поддомкратить нижний рычаг и отсоединить нижнее крепление стойки стабилизатора от нижнего рычага передней подвески. Выберите для себя удобный вариант.

Поддомкратить нижний рычаг передней подвески.

9. Открутите три болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески.

10. Снимите фиксирующую скобу крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и отведите шлицевой наконечник наружного ШРУСа из ступицы.

Примечание:

Суппорт откручивать не нужно. С левой стороны стойку стабилизатора откручивать не обязательно, а справой стороны лучше все-таки открутить потому, что она мешает.

Если отсоединить наконечник ШРУСа от ступицы не удалось, то наверните на половину резьбы снятую ступичную гайку и ударами молотка по гайке выбейте наконечник ШРУСа из ступицы.

11. Ключом открутите шесть болтов крепления привода к фланцу коробки передач.

12. Снимите привод с автомобиля.

13. Зажмите приводной вал в тисках.

14. Снимите съемником стопорное кольцо с вала.

15. Снимите прижимные пластины ШРУСа.

Предупреждение:

Если ШРУС будет использоваться повторно, то при выполнении следующих операций нельзя наносить удары по корпусу ШРУСа.

16. Зубилом аккуратно сбейте с посадочного пояска ШРУСа обойму чехла и отодвиньте немного защитный чехол (пыльник) от ШРУСа.

17. Аккуратно зубилом сбейте ШРУС.

18. Снимите внутренний ШРУС с приводного вала.

19. Подденьте отверткой и снимите хомут защитного чехла (пыльника ШРУСа).

20. Снимите пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

21. Промойте посадочное место ШРУСа в керосине, вытрите его чистой ветошью и дайте ему высохнуть.

22. Оденьте на вал новый хомут и пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

23. Установите на вал тарельчатую шайбу таким образом, чтобы ее вогнутая сторона была обращена к шлицам хвостика.

24. Заполните ШРУС Шкода Октавия Тур смазкой для ШРУСов, а оставшееся количество смазки заложите в защитный чехол (пыльник).

Смазка для ШРУСов.

Примечание:

Для внутреннего ШРУСа и чехла (в зависимости от конструкции) потребуется 80-180 г. смазки.

Таблица с количеством смазки.

25. Установите ШРУС Шкода Октавия Тур на шлицы вала.

26. Зафиксируйте ШРУС новым стопорным кольцом.

27. Аккуратно пристучите стопорное кольцо по всему периметру, чтобы она “село” на шлицы.

28. Установите хомут на защитный чехол (пыльник) и установите прижимные пластины с болтами.

29. Обезжирьте торцевую поверхность ШРУСа (где стоит стопорное кольцо).

30. Установите новую уплотнительную прокладку.

31. Установите привод на автомобиль в порядке, обратном снятию.

32. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Как поменять ШРУС на Skoda Octavia

Причины неисправности шруса — это хруст при движении автомобиля. Как правило ремонт здесь не является выходом из ситуации и вылечить эту проблему можно только полной заменой. Причиной выхода из строя шруса, в большинстве случаев, является повреждение пыльника, который предотвращает попадание грязи и в котором содержится смазка.
Для замены нам понадобятся:

Шрусы, которые нужно заменить, скотч бумажный, резьбовый герметик, хомуты (входят в комплект), ну и на всякий случай дополнительная смазка для шруса.

Во избежания порчи литого диска, лучше поставить обычный, штампованный.

Пока не поддомкратили колесо, следует сорвать центральную ступичную гайку, для этого вам понадобится 12-гранная головка на 30. При этом головка нужна хорошего качества, так как гайка зажата очень крепко. И скорей всего потребуется хороший рычаг ( в моем случае лом).

После этого поддомкрачиваем колесо и снимаем его. Застопорив тормозной диск, полностью окручиваем центральную гайку полуоси.

Теперь нам нужно добраться к нижней части автомобиля. Снизу откручиваем защиту двигателя. Потом откручиваем шесть болтов, которые крепят внутреннюю гранату (шрус) к КПП. Для этого вам понадобится ключ — головка на 8

Поле того, как болты будут откручены, гранату нужно будет снять, но перед этим

нужно вывернуть руль влево до упора и шрус без проблем выпадет сам

Так как внутренний шрус у меня был рабочий, я его обмотал пакетом, чтобы на него не попали песчинки или какая либо другая грязь.

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (с правой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Теперь снимаем привод и зажимаем его в тески

Снимаем хомуты и стаскиваем пыльник

Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:


Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место

Теперь пришло время ремкомплекта

1 — пружинная шайба, 2 — дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Смазка, которая осталась, выкладывается во внутреннюю часть пыльника.

надеваем пыльник и закрепляем его хомутами

Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)

Доказательство того, что немецкое качество — лучшее:

Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне

надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)


Предыстория: некоторое время назад захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой люфт в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий заменить пыльник и на внешнем. После промывки внешнего ШРУСа понял, что заменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение заменить и его. Поразмыслив немного понял, что с правой стороны ситуация наверно такая-же и решил заменить все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:

Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю назад, но коробка от него осталась), бумажный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих проверена на предыдущих ВАЗах) и на всякий случай отечественная смазка для ШРУСов (не потребовалась).

Читать еще:  Как переварить днище ваз 2109

Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)

Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз

Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.

Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место

достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:

1 — пружинная шайба, 2 — дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Остатки смазки закладываем под чехол

надеваем пыльник и закрепляем его хомутами

Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)

Доказательство того, что немецкое качество — лучшее:

Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне

надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы

и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа

Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать

Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.

На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).

Замена внутреннего шруса приводного вала Skoda Octavia I Tour 1996 – 2010

Инструмент:

  • Балонный ключ
  • Упор (башмак) противооткатный
  • Опорные стойки (при необходимости)
  • Домкрат винтовой
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель торцевых головок
  • Торцевая головка 13 мм
  • Торцевая головка 16 мм
  • Торцевая головка 12-гранная 13 мм
  • Торцевая головка 12-гранная 30 мм
  • Монтажная лопатка / домкрат винтовой
  • Молоток большой
  • Тиски слесарные
  • Отвертка плоская средняя
  • Съемник внутренних стопорных колец
  • Зубило

Детали и расходники:

  • Ветошь
  • Керосин
  • Уайт-спирит
  • Хомут (при необходимости) (N 904 425 01)

  • Тарельчатое кольцо (при необходимости) (113 501 327 A)

  • Стопорное кольцо (при необходимости) (113 517 279)

  • Уплотнительная прокладка (при необходимости) (1H0 407 309 A)

  • Набор для внутреннего ШРУСа (защитный чехол, хомут, стопорное кольцо, тарельчатая шайба, уплотнительная прокладка, смазка, внутренний ШРУС) (1K0 498 103 B)

  • Ступичная гайка (N 905 876 02)

Примечания:

В этой статье показана замена на автомобиле Шкода Октавия внутреннего ШРУСа.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры «башмаки» под задние колеса.

2. Подденьте плоской отверткой или руками колпак и снимите его с колеса.

3. Ослабьте ступичную гайку и гайки колеса.

Примечание:

Если у вас нет пневматического гайковерта, то удобнее ослаблять ступичную гайку ключом с длинным воротком.

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата.

Примечание:

Мы используем пневматический домкрат, но вы можете использовать любой другой домкрат.

5. Установите автомобиль на надежные опоры, окончательно открутите колесные гайки и снимите колесо.

Примечание:

Если у вас нет автомобильных опорных стоек, то используйте снятое колесо в качестве опоры.

Колесо в качестве опоры.

6. Открутите ступичную гайку.

7. Открутите нижнее крепление стойки стабилизатора.

8. Уприте монтажную лопатку и нагните стабилизатор поперечней устойчивости, чтобы извлечь крепление стойки стабилизатора из нижнего рычага.

Примечание:

Также можно поддомкратить нижний рычаг и отсоединить нижнее крепление стойки стабилизатора от нижнего рычага передней подвески. Выберите для себя удобный вариант.

Поддомкратить нижний рычаг передней подвески.

9. Открутите три болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески.

10. Снимите фиксирующую скобу крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и отведите шлицевой наконечник наружного ШРУСа из ступицы.

Примечание:

Суппорт откручивать не нужно. С левой стороны стойку стабилизатора откручивать не обязательно, а справой стороны лучше все-таки открутить потому, что она мешает.

Если отсоединить наконечник ШРУСа от ступицы не удалось, то наверните на половину резьбы снятую ступичную гайку и ударами молотка по гайке выбейте наконечник ШРУСа из ступицы.

11. Ключом открутите шесть болтов крепления привода к фланцу коробки передач.

12. Снимите привод с автомобиля.

13. Зажмите приводной вал в тисках.

14. Снимите съемником стопорное кольцо с вала.

15. Снимите прижимные пластины ШРУСа.

Предупреждение:

Если ШРУС будет использоваться повторно, то при выполнении следующих операций нельзя наносить удары по корпусу ШРУСа.

16. Зубилом аккуратно сбейте с посадочного пояска ШРУСа обойму чехла и отодвиньте немного защитный чехол (пыльник) от ШРУСа.

17. Аккуратно зубилом сбейте ШРУС.

18. Снимите внутренний ШРУС с приводного вала.

19. Подденьте отверткой и снимите хомут защитного чехла (пыльника ШРУСа).

20. Снимите пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

21. Промойте посадочное место ШРУСа в керосине, вытрите его чистой ветошью и дайте ему высохнуть.

22. Оденьте на вал новый хомут и пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

23. Установите на вал тарельчатую шайбу таким образом, чтобы ее вогнутая сторона была обращена к шлицам хвостика.

24. Заполните ШРУС Шкода Октавия Тур смазкой для ШРУСов, а оставшееся количество смазки заложите в защитный чехол (пыльник).

Смазка для ШРУСов.

Примечание:

Для внутреннего ШРУСа и чехла (в зависимости от конструкции) потребуется 80-180 г. смазки.

Таблица с количеством смазки.

25. Установите ШРУС Шкода Октавия Тур на шлицы вала.

26. Зафиксируйте ШРУС новым стопорным кольцом.

27. Аккуратно пристучите стопорное кольцо по всему периметру, чтобы она “село” на шлицы.

28. Установите хомут на защитный чехол (пыльник) и установите прижимные пластины с болтами.

29. Обезжирьте торцевую поверхность ШРУСа (где стоит стопорное кольцо).

30. Установите новую уплотнительную прокладку.

31. Установите привод на автомобиль в порядке, обратном снятию.

32. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector