Замена стоек хендай акцент
Autohouse32.ru

Автомобильный портал

Замена стоек хендай акцент

Замена опорного подшипника Хендай Акцент и выбор верхней опоры

Передняя подвеска Хендай Акцента — независимого типа, с телескопическими стойками, которые крепятся к кузову через верхние опоры, в них же расположен опорный подшипник Хендай Акцент, он является точкой опоры амортизатора, как сайлентблок или демпфер. Элемент компенсирует трение при вращении стойки, когда автомобиль выполняет поворот, а так же воспринимает нагрузки в осевом направлении, смягчает их.

Передние стойки Hyundai Accent II (до и после 2008 года), подвержены поломкам в первую очередь связанных с качеством деталей, сборкой узлов, состоянием дорог, правильного обслуживания, эксплуатации.

Признаки неисправности верхней опоры:

  • Скрип и стук в районе стойки, в процессе работы амортизаторов;
  • Хруст при повороте;
  • Чувствительность руля к неровностям на дороге;
  • Шток амортизатора выступает через «опорник».

Частая поломка стойки – разрушение, неисправность, в итоге – замена опорного подшипника Хендай Акцент, или верхней опоры в сборе. Об этой проблеме рассказано в данной статье. Так же вы ознакомитесь с информацией о том, как выбрать опорный подшипник для Хендай Акцент (цены, артикул, производители).

Когда надо менять опорные подшипники Хендай Акцент. Диагностика и проверка своими руками

Передняя стойка амортизатора Хендай Акцент включает и другие детали, кроме опоры, поэтому чтобы убедиться в поломке именно опорного подшипника, сделайте проверку по инструкции:

  1. Снимите переднее колесо с проблемной стороны;
  2. Проверьте состояние пружины на наличие трещин;
  3. Оцените повреждения или течь масла переднего амортизатора Hyundai Accent;
  4. Далее откройте капот, осмотрите опорную чашку, сняв защитную крышку (шток не должен выпирать и поднимать «опорник» вверх, см.фото);
  5. Попросите напарника покрутить руль, определите источник звука;
  6. Теперь поставьте колесо обратно, упритесь рукой на опорную чашку, раскачайте автомобиль снизу вверх, стуки, а так же колебания в опорном подшипнике не допускаются.
  7. Принцип проведения диагностики показан на видео.

Как определить неисправность опорных подшипников

Устройство стойки и переднего амортизатора Хендай Акцент (1995-2008, ТагАЗ)

Чтобы правильно провести замену опорного подшипника передней стойки на Хендай Акцент, важно сначала ознакомиться с устройством узла. На схеме показаны основные составляющие передней подвески Хендай Акцент с 1995 года по настоящее время.

К амортизаторам снизу присоединены поворотные кулаки двумя гайками (8), так же к стойке крепятся два поперечных рулевых рычага, которые между собой соединяются стабилизатором устойчивости.

Верхняя часть стойки у автомобилей до 2006 года выпуска и после 2006 года (I,II и III поколения) конструктивно различаются. Изучите верхние опоры на первой схеме – до 2006 года, и второй – после 2006-2008 года. Подшипники обозначены номером 53612 – различаются, верхние опоры 53610 и 53610А, как видно на чертеже, так же отличаются по конструкции, но замена опорного подшипника в обоих случаях выполняются аналогично.

Единственное, на что следует обратить внимание – выбор новых деталей для замены (подробнее читайте далее).

Пошаговая инструкция замены передних опорных подшипников Хендай Акцент II, III – 1999-2008 (+ТАГАЗ)

Подготовьте инструменты по списку:

  • Домкрат;
  • Стяжки для амортизаторов;
  • Головки накидные с трещоткой: 12, 17 (2 шт), 19;
  • Деревянный брусок, чтобы выбить болты;
  • Большая отвертка;
  • Молоток.

Порядок замены опорного подшипника – демонтаж стойки

  1. Поставьте машину на ровную поверхность, с достаточным освещением. Снимите с тормозов, установите противооткатные упоры под задние шасси. Далее ослабьте колесные болты, поднимите машину домкратом, после этого снимите колесо.

  1. Найдите кронштейн шланга тормозной системы, он расположен у основания стойки. Откручиваем крепеж головкой 12 мм, убираем шланг в сторону.
  2. Теперь находим крепеж от провода датчика скорости, так же откручиваем.

  1. Ослабляем две гайки 17 мм, которые крепят стойку к поворотному кулаку. Сначала потребуется смазать резьбовые соединения смазкой WD-40. После откручивания гаек, выбиваем болты молотком через деревянный брусок.

  1. Нижние крепления откручены, теперь достаём поворотный кулак из соединения с передней стойкой, как показано на фото, тут подойдет большая отвертка.

  1. Осталось открутить верхнюю опору с опорным подшипником внутри. К кузову она крепится тремя болтами на 12, скручиваем их и извлекаем модуль.

  1. Сняв стойку для замены опорного подшипника, необходимо сначала убрать защитную крышку верхней опоры.
  2. Теперь сжимаем пружину амортизатора стяжками с обеих сторон, на 50% от первоначальной длины, этого хватит, чтобы ослабить контргайку штока. Выкручиваем контргайку до конца, при необходимости затяните стяжку ещё на 10-15%.

  1. Открутив контргайку, снимаем верхний «опорник» вместе с опорным подшипником. Так же демонтируем верхнюю опорную чашку, защитный чехол, буфер хода сжатия, пружину. Сделайте визуальный осмотр деталей, при необходимости осуществите замену.

  1. Демонтаж передней стойки с опорником на Хендай Акцент закончен. Переходим к замене верхней опоры

Замена верхней опоры передней стойки Хендай Акцент на новую

  1. Надеваем чехол на шток, затем сжатую пружину, далее верхнюю тарелку амортизатора. Монтируем детали, как показано на схемах.

  1. Теперь устанавливаем новую опору с опорным подшипником в сборе.

  1. Накручиваем контргайку на шток и подтягиваем до упора. Затем разжимаем фиксаторы, проверяем момент затяжки гайки (предел 40-55 Н•м), динамометрическим ключом.
  2. Собранную стойку с новым опорным подшипником устанавливаем по обратной технологии. Теперь замена завершена.

Стойка амортизатора на Hyundai Accent

Подвеска автомобиля Хендай Акцент оснащена амортизаторами газомасляного типа. От установки «масляных» корейский автопром отказался в 2006 — 2008 году из-за низких эксплуатационных свойств, в сравнении с новыми аналогами.

Средний ресурс эксплуатации амортизаторов на Хендай Акцент 90 — 100 тыс. км. При условии бережного отношения к машине, качественного дорожного покрытия срок службы элементов подвески увеличится на 7 – 10 тыс. км.

Выбор передних и задних стоек амортизаторов на Хендай Акцент (оригиналы, аналоги)

Каталожный артикул Цена (Руб.) Каталожный артикул Цена (Руб.)
Оригинал передние
Передний левый HYUNDAI 313517 От 2800 Передний правый HYUNDAI 313518 От 2800
Задний HYUNDAI 314754 От 2400 Комплект пыльников HYUNDAI 900165 От 650
Опора левая HYUNDAI 546101G344 От 1200 Комплект отбойников HYUNDAI 983385 От 800
Опора правая HYUNDAI 546101G3443 –/– Подшипник опоры HYUNDAI 546122C881 От 1200
Аналоги передние
X-3: 1.3 / 60 л.с. / 1.3 / 75 л.с. / 1.3i 12V / 84 л.с. / 1.5 16V / 104 л.с. / 1.5i 12V / 88 л.с. / 99 л.с. – 1995 – 2000 г.в.
KYB 633178 От 1900 – 2000 632104 От 1900 – 2000
633177 –/– 632103 –/–
632113 –/– 333212 –/–
632112 –/– 333211 –/–
JAPKO MJHY008 –/– JAPKO MJHY005 –/–
Аналоги
LC:1.3 / 75 л.с. / 86 л.с. / 84 л.с. / 1.5 / 90 л.с. / 102 л.с. / 82 л.с. / 1.6 / 105 л.с.
FEBEST HYSHB-VERR –/– MONROE G15061 –/–
HYSHB-ACR –/– G15060 –/–
HYSHB-ACCF –/– 11340 –/–
HYD-ACC –/– 11339 –/–
MC: 1.4 GL / 97 л.с. / 1.5 GLS / 110 л.с. / 1.6 GLS / 112 л.с. – 2005 – 2010 гг.
STELLOX 42130069SX –/– FENOX A52077 –/–
SACHS 313847 –/– A52076 –/–
313 846 –/– KYB 332094 –/–
313 843 –/– 332081 –/–
Аналоги
MC: 1.4 GL / 97 л.с. / 1.5 / 110 л.с. / 1.6 GLS / 112 л.с. – 2005 – 2010 гг.
JAPKO MJHY008 –/– Пыльник амортизатора KYB 910060 –/–
MJHY005 –/– G15060 –/–
STELLOX 42130069 –/– 11340 –/–
MONROE G15061 –/– 11339 –/–
Аналоги
X-3:1.3 / 60 л.с. / 75 л.с. / 1.3 i 12V / 84 л.с. / 1.5i 12V / 88 л.с. / 1.5i 16V / 99 л.с. – 1995 – 2000 гг.
SACHS 313 847 –/– FENOX A51246 –/–
FENOX A52077 –/– ASHIKA
MA-HY009
–/–
A52076 –/– MA-HY008 –/–
A51247 –/– MA-HY006 –/–

Перед установкой обязательно получите консультацию у специалиста СТО, менеджера автомагазина на предмет совместимости каталожных артикулов с годом выпуска Хендай Акцент.

Для чего предназначены амортизаторы

Демпферы — так называют амортизаторы, обеспечивают контакт шасси автомобиля с дорожным покрытием, предотвращают качения. А также, повышают уровень комфорта при езде. Благодаря этому водитель и пассажиры не ощущают ухабы.

Негативное воздействие неисправной подвески

Снижение управления техническим средством. Высока вероятность заноса, наклона машину набок, повышается риск создания аварийной ситуации.

Изношенные элементы подвески крайне негативно отображаются на функционировании других систем, механизмов управления: опорных подшипниках, стойках стабилизаторов, тормозной системе.

Замена стойки амортизатора на Хендай Акцент своими силами

Необходимый инструмент, материалы:

  • Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
  • Ветошь, жидкость WD – 40 для удаления наслоений;
  • Комплект новых стоек;
  • Крабовидный съемник, динамометрический ключ.

Замена переднего амортизатора Хендай Акцент

  • Домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
  • Отвинчиваем болт на «10», снимаем датчик АБС;
  • Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
  • Выкручиваем два болта в нижней части — место крепления стойки к ступице. Ключ на «17», но для удобства используем головку;
  • Верхнее крепление держится на трех гайках на «14». Расположение — моторный отсек;
  • Ключ на «17» выкручиваем стойку переднего стабилизатора;
  • Отсоединяем фиксатор тормозного контура. Ключ на «10»;
  • Извлекаем демпфер в сборе, готовим для разборки;
  • Проводим дефектовку стойки. При отсутствии повреждений, собираем конструкцию;
  • Надеваем резиновый отбойник, вставляем пружину, предварительно сжав ее съемником на несколько витков;
  • Устанавливаем на штатное место, привинчиваем верхнее, нижнее крепление.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер. Перед установкой новых амортизаторов их предварительно прокачиваем руками: несколько раз поднимаем – опускает шток до упора.

Замена заднего амортизатора

  • Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
  • Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
  • В верхней части крепления отвинчиваем две гайки на «14»;
  • Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17»;
  • Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
  • Разбираем модуль, снимаем пружину, опорную чащу;
  • Осматриваем детали, заменяем задний демпфер новым;
  • Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Не забываем о прокачке стоек.

Причины преждевременного износа демпферов Хендай Акцент

  • Коррозия металлического цилиндра, штока;
  • Нарушение герметичности цилиндра;
  • Брак при изготовлении;
  • Деформация сальника штока, опорного подшипника;
  • Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области штока;
  • Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Признаки износа подвески Хендай Акцент

  • Отсутствие курсовой устойчивости на поворотах;
  • Раскачивание кузова при преодолении дорожного препятствия;
  • Проседание передней, задней части кузова при разгоне, торможении;
  • Жесткость отдачи;
  • Неравномерный износ покрышек;
  • Заносы при вхождении в повороты.

Алгоритм действий при диагностике подвески Хендай Акцент

Существует несколько способов проведения диагностики подвески автомобиля своими силами. Наиболее эффективные следующие:

  • Визуальный осмотр: проверяем отсутствие маслянистых пятен, следов деформации поршневого цилиндра. Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.
  • Механическое нажатие на крыло машины. В исправном состоянии подвеска продолжает колебания один – два раза. Превышение нормы свидетельствует о поломке;
  • Тестирование технического средства на скорости 80 – 90 км / час. В исправном состоянии подвески водитель не должен ощущать трудностей с управлением;
  • СТО: комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в мастерской.

Какие существуют типы амортизаторов

От правильности выбора типа подвески зависит срок последующей эксплуатации технического средства, уровень комфорта при езде.

Неправильный выбор типа стоек служит основанием для скорого износа:

  • смежных деталей,
  • механизмов подвески,
  • ходовой части,
  • трансмиссии.

Предотвратить негативные последствия можно систематическим техническим осмотром, умеренным стилем вождения, покупкой качественных деталей.

Масляные

Внутри поршневого цилиндра закачано трансмиссионное масло. Ход штока односторонний. После фазы сжатия, металлическая пружина стойки амортизатора выталкивает шток.

Демпфер масляного типа лучше использовать на пересеченной местности. На магистралях и городских трассах амортизаторы такого типа не столь эффективны.

Недостатки: в процессе торможения проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть также проседает. При вхождении в повороты на скорости свыше 100 км /час бок автомобиля наклоняет.

Газомасляные

Жесткость демпфера на 10 – 15 % выше масляного аналога. Отличие в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ.

После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение. Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны.

Газовые

Внутри поршневого цилиндра под высоким давлением закачан газ. Демпфер очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является недостатком данного типа амортизаторов. Каждая ямка будет ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

При умеренном стиле вождения автомобиля, хорошего качества дорожного покрытия последующая профилактика подвески через 20000 км, замена изношенных деталей через 80 – 90 тыс. км.

Всегда пользуйтесь услугами авторизированных сервисов, при отсутствии личного опыта в обслуживании машины.

Ремонт амортизатора передней подвески Hyundai Accent MC

Инструменты:

  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 12 мм
  • Гаечный ключ рожковый 14 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый 14 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый 17 мм
  • Гаечный ключ рожковый 17 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый 19 мм
  • Разводной ключ
  • Балонный ключ
  • Домкрат винтовой
  • Упоры под колеса «башмаки»
  • Опорные стойки
  • Приспособление для стяжки пружин

Детали и расходники:

  • Стойка амортизационная передняя правая (при необходимости) (54660-1E200)
  • Стойка амортизационная передняя левая (при необходимости) (54650-1E200)
  • Пружина передней подвески (при необходимости) (54630-1G210)
  • Резиновая проставка передней пружины нижняя (при необходимости) (54633-1G000)
  • Резиновая проставка передней пружины верхняя (при необходимости) (54623-1E100)
  • Пыльник амортизатора передней подвески (при необходимости) (54625-1E000)
  • Буфер хода сжатия (при необходимости) (54626-29100)
  • Подшипник передней опоры (при необходимости) (54612-2C000)

Примечание:

Детали амортизаторной стойки передней подвески:

1 – защитный чехол;

2 – буфер хода сжатия;

3 – амортизатор;

4 – нижняя прокладка пружины;

5 – пружина;

6 – верхняя прокладка пружины;

7 – верхняя опорная чашка;

8 – опорный подшипник;

9 – верхняя опора амортизаторной стойки;

10 – гайка штока амортизатора.

1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля, как описано в этой статье.

2. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.

Приспособление для стяжки пружин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу! Между витками пружины всегда должен иметься минимальный зазор (A). Зазор может быть равен “0”, если эти оба витка не прилегают друг к другу по всей окружности.​

3. Отверните гайку штока амортизаторной стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом и снимите гайку.

4. Снимите верхнюю опору, верхнюю чашку, верхнюю подушку.

5. Снимите пружину, и пыльник.

6. Снимите прокладки пружины.

7. Осмотрите все детали амортизатора передней подвески. При обнаружении трещин, деформации, или разрушений, замените детали.

Примечание:

Проводить сварочные работы на стойке запрещается.

8. Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора, опустите и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и ударов. При обнаружении потеков жидкости также замените амортизатор.

Примечание:

Данная проверка работы амортизатора приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в специализированный автосервис.

Амортизаторы заменяйте парами (левый и правый).

9. Замените буфер хода сжатия, если он поврежден.

10. Проверьте опорный подшипник. Если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или заедает при проворачивании, замените опорный подшипник.

11. Замените пружину, если на ней обнаружены следы соударения витков, трещины и деформации.

Примечание:

Пружины заменяйте парами (левую и правую).

12. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ нижней чашки пружины, а верхний конец — в выступ на прокладке.​

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

После ремонта амортизаторной стойки передней подвески и ее деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Амортизационные стойки Хендай Акцент разных поколений

Элементы подвески автомобиля любой марки можно научиться ремонтировать самостоятельно. Таким образом можно сэкономить не только деньги, но и время, ведь достаточно разместить машину в гараже или во дворе частного дома, чтобы выполнить весь объём работ без посторонней помощи. Замена задних стоек Хендай Акцент также может быть проведена в «домашних» условиях. Для этой процедуры потребуется приобрести новые амортизаторы, а также подготовить необходимые инструменты и материалы.

Характеристики оригинальных стоек амортизатора Хендай Акцента 1995 – 2008 и ТагАЗ

Знать характеристики оригинальных стоек важно, чтобы в случае отсутствии информации о заменяемых деталях, например, при покупке б/у изделий, подобрать запчасти, которые подойдут по всем важным параметрам. При приобретении аналогов также нелишним будет сравнить размеры и ход штока с заводскими стойками.

Передние

Передние стойки Акцент отличаются по расположению крепления (зеркальное), но остальные параметры у них полностью совпадают. Соответственно, чтобы не было путаницы при установке, артикулы таких изделий также разнятся. Характеристики передних амортизаторов Hyundai Accent следующие:

  • Диаметр штока: 20 мм.
  • Диаметр корпуса: 48,6 мм.
  • Высота корпуса: 329 мм.
  • Ход штока: 163 мм.
  • Артикул: 546601Е200 – правый; 546501Е2000 – левый.

Оригинальные изделия могут быть реализованы под артикулом, в котором перед стандартным номером идет буква S. Такие изделия полностью идентичны стандартным стойкам, но используются только для установки, когда срок гарантийного обслуживания автомобиля уже истек.

Внимание! Оригинальные передние амортизаторы Хендай Акцент не отличаются высоким качеством, поэтому при замене рекомендуется устанавливать аналоги от известных производителей запчастей для ходовой автомобиля этой марки.

Задние

Задние стойки автомобиля Хендай Акцент по своей конструкции очень похожи на передние амортизаторы, но являются полностью взаимозаменяемыми между собой изделиями. Параметры этих деталей следующие:

  • Диаметр штока: 20 мм.
  • Диаметр корпуса: 48,6 мм.
  • Высота корпуса: 393 мм.
  • Ход штока: 111 мм.
  • Артикул: 553101Е200.

Следует отметить что ранее ( 2003 – 2005 год) оригинальные амортизаторы представляли собой масляные изделия. По причине малой долговечности таких изделий и неудовлетворительных эксплуатационных характеристик, последние модификации автомобиля Hyundai Accent комплектуется только газомасляными стойками. Амортизатор задний Хендай Акцент Тагаз также не следует использовать для ремонта ходовой этого автомобиля. Для этой цели лучше использовать аналоги фирм Sachs или KYB.

Варианты замены заводских амортизаторов, их плюсы и минусы

При отсутствии оригинальных изделий для установки на автомобиль этой модели их можно заменить аналогами, которые по качеству часто превышают стоковые модели стоек. Например, для передней подвески можно использовать следующие детали:

  • Sachs: арт. 313518 – правый; 313517 – левый.
  • KYB: арт. 313516 – правый; 313517 – левый.
  • Mando: арт. EX546601E200 – правый; EX546501E200 – левый.

В качестве передней стойки на Хендай Акцент можно использовать деталь от автомобиля Киа Рио 3. Такая замена лишь незначительно отражается на эксплуатационных характеристиках (подвеска немного жестче), но в остальном изделие способно проработать в таком качестве при пробеге автомобиля до 100 тыс. километров.

Для замены задних стоек автомобиля Хендай Акцент можно использовать следующие аналоги:

  • Sachs: арт. 314754.
  • KYB: арт. 348002.
  • Mando: арт. EX553101E300.

Внимание! В качестве неплохой альтернативы оригинальным задним стойкам можно использовать амортизаторы от автомобиля Хендай Гетц. Установка таких изделий сделает подвеску жестче, что позволит использовать машину в спортивном режиме.

Основные причины выхода из строя амортизаторов и признаки их износа

Бережная эксплуатация – залог длительной работы автомобиля без поломок. К сожалению, подвески может быть подвержена экстремальной нагрузке не только преднамеренно. Например, в ночное время можно не заметить глубокой выбоины на дороге или открытого канализационного колодца, что может стать причиной выхода элементов подвески из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля рекомендуется время от времени осуществлять осмотр амортизаторов автомобиля. Если своевременно не заметить разрыв пыльника, то амортизатор износится значительно быстрее. Грязь и песок, попадая на постоянно перемещающийся в вертикальном направлении шток, будут служить абразивом и очень скоро герметичность ёмкости будет нарушена и произойдёт утечка масла или газа. Недостаточное количество сжимаемого в амортизаторе вещества будет являться причиной неудовлетворительных показателей рабочих характеристик изделия, а со временем шток может полностью заклинить.

Внимание! Эксплуатация автомобиля при очень низких температурах, также может привести к выходу амортизаторов из строя (актуально для масляных моделей).

Все элементы автомобиля, подверженные трению, выходят из строя даже в том случае, если машина эксплуатировалась при минимальных нагрузках. Даже качественные стойки, как правило, редко выдерживают пробег более 100 тыс. километров, даже при эксплуатации по дорогам с качественным покрытием.

Для того чтобы определить необходимость ремонта элементов подвески не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Каждый владелец автомобиля Хендай Акцент может в условиях гаража проверить работоспособность этих деталей. Кроме того, не потребуется выполнять демонтажные работы. Учитывая тот факт, что амортизаторы являются независимыми устройствами для гашения вертикальных колебаний, достаточно раскачать автомобиль, чтобы убедиться в том, что затухание движений осуществляется. Для этой цели необходимо:

  • Поставить автомобиль на ровной площадке.
  • Активировать ручной тормоз.
  • Выйти из машины и закрыть дверь.
  • Рукой раскачать автомобиль со стороны одного крыла.
  • Прекратить механическое воздействие.

Если амортизатор исправен, то в течение 1,5 – 2 колебаний движение в вертикальной плоскости прекратиться. Таким образом следует провести диагностику со стороны каждого колеса автомобиля.

Инструменты, детали и расходники для замены амортизаторов Hyundai Accent.

Чтобы поменять амортизаторные стойки на автомобиле Хендай Акцент максимально быстро, рекомендуется заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Для выполнения этой работы могут понадобиться:

  • Комплект новых стоек.
  • Домкрат.
  • Набор ключей.
  • Проникающая смазка.
  • Противооткатные упоры.

Как правило, вместе с новыми амортизаторами поставляются все необходимые шайбы, втулки и болты. Если это не так, то, возможно, потребуется самостоятельно купить дополнительные элементы. Также следует заранее принять решение о возможности использования пыльников. Такая деталь также не всегда входит в комплект амортизаторной стойки.

Внимание! Если автомобиль длительное время эксплуатируется, то при замене амортизаторных стоек рекомендуется обязательно установить новые пыльники.

Последовательность действий при замене передних амортизаторов своими руками

Операцию по замене передних стоек лучше осуществлять в определённой последовательности. Таким образом удастся избежать ошибок, особенно если работа выполняется впервые.

Внимание! Перед тем как приступить к снятию амортизаторной стойки все резьбовые соединения, которые необходимо открутить, следует смазать проникающей смазкой за 15 – 20 минут до начала работ.

Процесс снятия старых элементов и установки новых изделий выглядит следующим образом:

  • Открутить гайки колеса.
  • Приподнять автомобиль на домкрате.
  • Снять колесо.
  • Открутить гайку стабилизатора.
  • Открыть крышку капота и открутить 3 гайки, удерживающие амортизаторную стойку.
  • Открутить гайки нижнего крепления.
  • Снять стойку.

Затем пружину стойки необходимо сжать специальным резьбовым механизмом. Это следует сделать, чтобы при откручивании опорного подшипника этот элемент не вылетел из стойки.

Внимание! Пружина находится в сжатом состоянии, поэтому перед разборкой стойки её необходимо надёжно зафиксировать.

Когда пружина будет зажата, следует открутить гайку штока и извлечь амортизатор. Сборка стойки осуществляется в обратном порядке. Перед выполнением этой процедуры следует не забыть заложить новой пластичной смазки в опорный подшипник. Установку собранной передней стойки также следует осуществлять в обратном порядке. По окончании работы следует повторить операцию с другой стороны автомобиля.

Алгоритм самостоятельной замены задних стоек

Сделать замену задних стоек не сложнее, чем установить передние амортизаторы. При осуществлении такой операции также необходимо придерживаться определённых правил и последовательностей.

Для того, чтобы работу выполнить максимально быстро и качественно, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

  • Убрать заднее кресло.
  • Открутить 3 гайки опоры.
  • Открутить центральную гайку, придерживая при этом шток от проворачивания.
  • Снять со стойки тормозной шланг.
  • Открутить нижние гайки крепления.
  • Снять стойку.

Затем, для того чтобы безопасно разобрать стойку, её рекомендуется зажать в тисках. После надёжного закрепления стойки в вертикальном положении, витки пружины сжимаются резьбовыми стяжками. На следующем этапе потребуется открутить гайку штока и извлечь пружину.

Сборка и установка задней стойки осуществляется в обратном снятию порядке. Новые стойки рекомендуется прокачать, а в опорный подшипник заложить достаточное количество пластичной смазки.

Заключение

Замену всех стоек автомобиля Хендай Акцент можно выполнить в течение одного дня. Вся работа осуществляется без посторонней помощи, поэтому при выполнении работ следует тщательно соблюдать правила техники безопасности. Если все вышеприведенные рекомендации будут выполнены, то новые изделия могут прослужить дольше штатных стоек Хендай Акцент.

Стойка амортизатора на Hyundai Accent

Подвеска автомобиля Хендай Акцент оснащена амортизаторами газомасляного типа. От установки «масляных» корейский автопром отказался в 2006 — 2008 году из-за низких эксплуатационных свойств, в сравнении с новыми аналогами.

Средний ресурс эксплуатации амортизаторов на Хендай Акцент 90 — 100 тыс. км. При условии бережного отношения к машине, качественного дорожного покрытия срок службы элементов подвески увеличится на 7 – 10 тыс. км.

Выбор передних и задних стоек амортизаторов на Хендай Акцент (оригиналы, аналоги)

Каталожный артикул Цена (Руб.) Каталожный артикул Цена (Руб.)
Оригинал передние
Передний левый HYUNDAI 313517 От 2800 Передний правый HYUNDAI 313518 От 2800
Задний HYUNDAI 314754 От 2400 Комплект пыльников HYUNDAI 900165 От 650
Опора левая HYUNDAI 546101G344 От 1200 Комплект отбойников HYUNDAI 983385 От 800
Опора правая HYUNDAI 546101G3443 –/– Подшипник опоры HYUNDAI 546122C881 От 1200
Аналоги передние
X-3: 1.3 / 60 л.с. / 1.3 / 75 л.с. / 1.3i 12V / 84 л.с. / 1.5 16V / 104 л.с. / 1.5i 12V / 88 л.с. / 99 л.с. – 1995 – 2000 г.в.
KYB 633178 От 1900 – 2000 632104 От 1900 – 2000
633177 –/– 632103 –/–
632113 –/– 333212 –/–
632112 –/– 333211 –/–
JAPKO MJHY008 –/– JAPKO MJHY005 –/–
Аналоги
LC:1.3 / 75 л.с. / 86 л.с. / 84 л.с. / 1.5 / 90 л.с. / 102 л.с. / 82 л.с. / 1.6 / 105 л.с.
FEBEST HYSHB-VERR –/– MONROE G15061 –/–
HYSHB-ACR –/– G15060 –/–
HYSHB-ACCF –/– 11340 –/–
HYD-ACC –/– 11339 –/–
MC: 1.4 GL / 97 л.с. / 1.5 GLS / 110 л.с. / 1.6 GLS / 112 л.с. – 2005 – 2010 гг.
STELLOX 42130069SX –/– FENOX A52077 –/–
SACHS 313847 –/– A52076 –/–
313 846 –/– KYB 332094 –/–
313 843 –/– 332081 –/–
Аналоги
MC: 1.4 GL / 97 л.с. / 1.5 / 110 л.с. / 1.6 GLS / 112 л.с. – 2005 – 2010 гг.
JAPKO MJHY008 –/– Пыльник амортизатора KYB 910060 –/–
MJHY005 –/– G15060 –/–
STELLOX 42130069 –/– 11340 –/–
MONROE G15061 –/– 11339 –/–
Аналоги
X-3:1.3 / 60 л.с. / 75 л.с. / 1.3 i 12V / 84 л.с. / 1.5i 12V / 88 л.с. / 1.5i 16V / 99 л.с. – 1995 – 2000 гг.
SACHS 313 847 –/– FENOX A51246 –/–
FENOX A52077 –/– ASHIKA
MA-HY009
–/–
A52076 –/– MA-HY008 –/–
A51247 –/– MA-HY006 –/–

Перед установкой обязательно получите консультацию у специалиста СТО, менеджера автомагазина на предмет совместимости каталожных артикулов с годом выпуска Хендай Акцент.

Для чего предназначены амортизаторы

Демпферы — так называют амортизаторы, обеспечивают контакт шасси автомобиля с дорожным покрытием, предотвращают качения. А также, повышают уровень комфорта при езде. Благодаря этому водитель и пассажиры не ощущают ухабы.

Негативное воздействие неисправной подвески

Снижение управления техническим средством. Высока вероятность заноса, наклона машину набок, повышается риск создания аварийной ситуации.

Изношенные элементы подвески крайне негативно отображаются на функционировании других систем, механизмов управления: опорных подшипниках, стойках стабилизаторов, тормозной системе.

Замена стойки амортизатора на Хендай Акцент своими силами

Необходимый инструмент, материалы:

  • Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
  • Ветошь, жидкость WD – 40 для удаления наслоений;
  • Комплект новых стоек;
  • Крабовидный съемник, динамометрический ключ.

Замена переднего амортизатора Хендай Акцент

  • Домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
  • Отвинчиваем болт на «10», снимаем датчик АБС;
  • Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
  • Выкручиваем два болта в нижней части — место крепления стойки к ступице. Ключ на «17», но для удобства используем головку;
  • Верхнее крепление держится на трех гайках на «14». Расположение — моторный отсек;
  • Ключ на «17» выкручиваем стойку переднего стабилизатора;
  • Отсоединяем фиксатор тормозного контура. Ключ на «10»;
  • Извлекаем демпфер в сборе, готовим для разборки;
  • Проводим дефектовку стойки. При отсутствии повреждений, собираем конструкцию;
  • Надеваем резиновый отбойник, вставляем пружину, предварительно сжав ее съемником на несколько витков;
  • Устанавливаем на штатное место, привинчиваем верхнее, нижнее крепление.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер. Перед установкой новых амортизаторов их предварительно прокачиваем руками: несколько раз поднимаем – опускает шток до упора.

Замена заднего амортизатора

  • Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
  • Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
  • В верхней части крепления отвинчиваем две гайки на «14»;
  • Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17»;
  • Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
  • Разбираем модуль, снимаем пружину, опорную чащу;
  • Осматриваем детали, заменяем задний демпфер новым;
  • Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Не забываем о прокачке стоек.

Причины преждевременного износа демпферов Хендай Акцент

  • Коррозия металлического цилиндра, штока;
  • Нарушение герметичности цилиндра;
  • Брак при изготовлении;
  • Деформация сальника штока, опорного подшипника;
  • Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области штока;
  • Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Признаки износа подвески Хендай Акцент

  • Отсутствие курсовой устойчивости на поворотах;
  • Раскачивание кузова при преодолении дорожного препятствия;
  • Проседание передней, задней части кузова при разгоне, торможении;
  • Жесткость отдачи;
  • Неравномерный износ покрышек;
  • Заносы при вхождении в повороты.

Алгоритм действий при диагностике подвески Хендай Акцент

Существует несколько способов проведения диагностики подвески автомобиля своими силами. Наиболее эффективные следующие:

  • Визуальный осмотр: проверяем отсутствие маслянистых пятен, следов деформации поршневого цилиндра. Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.
  • Механическое нажатие на крыло машины. В исправном состоянии подвеска продолжает колебания один – два раза. Превышение нормы свидетельствует о поломке;
  • Тестирование технического средства на скорости 80 – 90 км / час. В исправном состоянии подвески водитель не должен ощущать трудностей с управлением;
  • СТО: комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в мастерской.

Какие существуют типы амортизаторов

От правильности выбора типа подвески зависит срок последующей эксплуатации технического средства, уровень комфорта при езде.

Неправильный выбор типа стоек служит основанием для скорого износа:

  • смежных деталей,
  • механизмов подвески,
  • ходовой части,
  • трансмиссии.

Предотвратить негативные последствия можно систематическим техническим осмотром, умеренным стилем вождения, покупкой качественных деталей.

Масляные

Внутри поршневого цилиндра закачано трансмиссионное масло. Ход штока односторонний. После фазы сжатия, металлическая пружина стойки амортизатора выталкивает шток.

Демпфер масляного типа лучше использовать на пересеченной местности. На магистралях и городских трассах амортизаторы такого типа не столь эффективны.

Недостатки: в процессе торможения проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть также проседает. При вхождении в повороты на скорости свыше 100 км /час бок автомобиля наклоняет.

Газомасляные

Жесткость демпфера на 10 – 15 % выше масляного аналога. Отличие в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ.

После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение. Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны.

Газовые

Внутри поршневого цилиндра под высоким давлением закачан газ. Демпфер очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является недостатком данного типа амортизаторов. Каждая ямка будет ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

При умеренном стиле вождения автомобиля, хорошего качества дорожного покрытия последующая профилактика подвески через 20000 км, замена изношенных деталей через 80 – 90 тыс. км.

Всегда пользуйтесь услугами авторизированных сервисов, при отсутствии личного опыта в обслуживании машины.

Акцент на практичность

АКЦЕНТ НА ПРАКТИЧНОСТЬ

Hyundai > Accent

АКЦЕНТ НА ПРАКТИЧНОСТЬ

Завоевывать внешние рынки компания «Хёндэ мотор» начала уже через три года после основания: в 1970 году первые «Пони» отправились в Гватемалу. Модель стала бестселлером — за границу было продано около 100 тыс. экземпляров. В 1983 году под прицелом корейцев оказался канадский, а затем американский рынок — и вновь успех. Маленький трудолюбивый народ не пытался создать что-то особенное, а терпеливо учился делать добротные автомобили. Учился у «Форда», с которым в 1968 году подписал лицензионное соглашение, у «Мицубиси» (техническое партнерство с 1981 года). Сегодня «Хёндэ» перестал быть просто дешевой альтернативой «автомобилю с именем» — это полноправный конкурент тем же «японцам». Прилежный ученик догнал своих учителей.

У россиян за последние годы наибольшую популярность приобрел ” Хёндэ Акцент”. Автомобили первого поколения стоят в Москве от четырех до семи тысяч долларов, оставаясь одними из самых доступных иномарок в возрасте 4–8 лет. О нюансах эксплуатации и самочувствии этих машин на российских дорогах нам рассказали специалисты дилерского техцентра “Каньон”.

ВПРЫСК БЕЗ ЛЯМБДА-ЗОНДА

Карбюраторные двигатели 1,3 л с тремя клапанами на цилиндр встречаются лишь на самых старых «акцентах». В Москве таких авто около 10%. Карбюратор хлопот не доставляет, лишь каждые 50–60 тыс. км потребует промывки от смол, для чего придется его полностью разобрать.

Впрысковых моторов 1,3 л в России почти нет, шестнадцатиклапанных 1,5i механики живьем вообще не видели, а вот двенадцатиклапанник 1,5i — самый распространенный. В системе питания чаще всего придется ухаживать за форсунками: чтобы поддерживать движок в боевой форме, их промывают каждые 20–30 тыс. км. Как и на многих других иномарках, ультразвук здесь может принести больше вреда, чем пользы, повредив керамический фильтр форсунки. Промывка сольвентом на автомобиле не всегда дает стабильный результат, да и чистоту форсунок не проверишь. Лучший способ — очистка снятых форсунок на стенде с контролем производительности и формы факела. Топливный насос на удивление живуч — при пробеге 200 тыс. км потребуется лишь очистить или поменять его сеточку. Топливный фильтр лучше заменять на фирменной станции: при попытке отвернуть его рожковым ключом нередко сминают грани — тогда придется тратиться на новый топливопровод.

При каждом ТО (раз в 10 тыс. км) будьте готовы к замене свечей. Признаки неисправности типичные: подергивания, провалы при разгоне, черные следы пробоя по красному изолятору.

Кислородный датчик и нейтрализатор тем, кто ездил на неэтилированном (без тетраэтилсвинца) бензине, менять еще не приходилось. Впрочем, официально поставляемые в Россию автомобили ими не оснащали, а для регулировки СО предусмотрен реостат, как на старых VAZ 2110. Система выпуска жива даже на первых автомобилях, так что лет восемь за нее можно не беспокоиться.

Ремень ГРМ положено менять каждые 60 тыс. км вместе с натяжным роликом. Хотя ремни порой доживают и до 100 тысяч, тянуть с заменой не советуем: обрыв неизбежно влечет за собой серьезный ремонт. На 60 тыс. км меняют и поликлиновые ремни. Открытый всем ветрам, воде и грязи ролик ремня кондиционера держится на удивление долго — переживает два-три ремня. За поддержание нужных зазоров в ГРМ отвечают гидрокомпенсаторы. После 100–150 тыс. км из-за естественного износа плунжерной пары может появиться стук на холодном двигателе. Если после прогрева он исчезает, с заменой допустимо повременить.

К 80–100 тыс. км дает о себе знать износ маслосъемных колец. Прежде незаметный, расход масла возрастает до 0,2–0,3 л на 1000 км. При этом компрессия и прочие показатели работы двигателя остаются в норме, поэтому можно доливать лишнюю канистру между ТО и ездить как ни в чем не бывало (тем более, что, как и многие другие производители, «Хёндэ» допускает его расход до литра на тысячу). Маслосъемные колпачки, напротив, отличаются долговечностью: выдерживают и 200 тыс. км.

При спокойном стиле езды за сцепление не придется беспокоиться 100–120 тыс. км. Коробки — как ручная, так и «автомат» — вполне надежны, если не забывать менять масло раз в 30 тыс. км (в «автомате» — вместе с фильтром). ШРУСы для ручной и автоматической коробки — разные: в первом случае внутренний шарнир шариковый, во втором — трипод. Шарниры служат без проблем 150 тыс. км, выход из строя — только из-за порванного чехла.

Конические подшипники передних ступиц крайне требовательны к моменту затяжки. Попытка затянуть их «по-восьмерочному» — ломом аукнется очень скоро: перетянутый подшипник не доживет до очередного ТО. Поэтому лучше обратиться к специалистам: правильно затянутые подшипники служат 30–40 тыс. км. Ресурс задних — примерно вдвое выше. При выходе их из строя меняют ступицу в сборе.

Все «акценты» первого поколения оснащали дисковыми тормозами спереди и барабанными сзади, некоторые комплектовали АБС. Оригинальных передних колодок хватает на 20–30 тыс. км, диска — на три-четыре комплекта колодок. Барабаны почти не изнашиваются, зато к 100 тыс. км нередко деформируются (особенно при частых торможениях «в пол»). Если машина старше пяти лет, проверьте, не подклинивают ли направляющие скобы переднего тормоза. Чтобы восстановить подвижность деталей, достаточно заменить смазку. Ну и, конечно, для нормальной работы ручника необходимо чаще им пользоваться. Иначе через три-четыре года закиснет трос, потеряют подвижность детали механизма автоподвода.

Как бы хорошо ни вел себя «Акцент» на мелких ямах и ухабах, он не создан для проселка. Его стихия — ровный асфальт. На таких дорогах капитальная ревизия подвески потребуется к 80–100 тыс. км, если же регулярно выезжать на грунтовку, этот интервал может сократиться вдвое.

К счастью, корейцы не спешат заимствовать новейшие технологии, когда из-за неисправной шаровой опоры или сайлент-блока приходится менять весь рычаг. Оригинальные пыльники, опоры, резинометаллические шарниры можно приобрести отдельно. А вот попытка отложить ремонт зачастую оборачивается дополнительными расходами. Так, если вовремя не поменять изношенный сайлент-блок подвески, через год есть риск «попасть» на полную ее переборку — из-за «убитых» резинок дополнительно нагружаются «здоровые».

Шаровые опоры передней подвески ходят более 100 тыс. км. Амортизаторные стойки (передние и задние) — около 80 тыс. км. Но к 30–40 тысячам может появиться стук: это «перекладывается» в резервуаре изношенный поршень. Амортизатор при этом, как правило, остается герметичным, но скоро потребуется замена: с болтающейся стойкой невозможно отрегулировать углы установки колес. Верхние опоры задних амортизаторов переживут не один комплект стоек. У передних же после 100 тыс. км резина начинает отслаиваться от металлической обоймы. Подшипник при этом остается вполне работоспособным. К пружинам подвески претензий нет. Просевшие задние свидетельствуют о постоянном перегрузе; не исключено, что такой «Акцент» поработал рыночным такси.

Срок службы наконечников рулевых тяг сравним с долговечностью деталей подвески. Если рейка без усилителя, единственное, что может потребоваться — регулировка зазора в зацеплении примерно к 80 тыс. км. Иногда возникает люфт в правой направляющей втулке; и деталь, и работа — копеечные. Каждая вторая машина с ГУР с возрастом начинает «потеть» маслом возле сальников рейки. Обычно сильной течи нет, поэтому проще периодически подливать жидкость в бачок, чем тратиться на ремонт. Жидкость стоит обновлять профилактически каждые 60–90 тыс. км.

Кузов европейских «акцентов» неплохо сопротивляется коррозии, но без ложки дегтя не обошлось: облезает покрытие рамок дверей. На скорость и прочность не влияет, а товарный вид портит. Примерно к этому же сроку ухудшается работа электростеклоподъемников: стекло перекашивается на подъеме, не попадая в пазы уплотнителя. В 90% случаев помогает замена стеклоподъемника и резиновой направляющей (на этих машинах положение направляющих не регулируется — задано геометрией дверного проема). При круглогодичной эксплуатации через пять-шесть лет начинают туго работать дверные замки — засыхает, стирается смазка. Восстановить подвижность удается, обрызгав их WD-40, но лучше смазать весь механизм, сняв обивку двери.

Электрика в целом надежна, если не считать звукового сигнала. Отгнил ли разъем, «просолился» ли сам сигнал — заменить его можно отечественным аналогом. А вот система кондиционирования достойна похвал. Трубки и радиаторы стойко сопротивляются соли и воде, и даже первые «акценты» еще не растеряли своего фреона (впрочем, завод рекомендует пополнять его запас каждые два года).

По оценочным данным, около 80% автомобилей в России продано официальными дилерами, остальные — из Европы, Кореи или Арабских Эмиратов. При внешнем сходстве между этими автомобилями есть существенные различия.

«Акценты» для внутреннего корейского рынка изначально хуже защищены от коррозии: их кузова обрабатывают фосфатированием, а не анодированием, как у «европейцев», и вдобавок оставляют без антикора — зачем он в тамошнем климате! Нет его и у «арабов» (которых выдает отсутствие штатных брызговиков). Автомобили из Западной Европы с лямбда-зондом и нейтрализатором — не самый удачный вариант для нашей глубинки, лучше всеядные «россияне».

Есть и другой подвох. По VINу автомобиля можно точно определить вариант комплектации и заказать любую запчасть. Но европейские дилеры смогут опознать лишь «свои» машины. Для других рынков предназначены иные программы и базы данных, которых в Европе нет. Запчасти на «корейский» или «арабский» «Акцент» придется заказывать на свой страх и риск. Конечно, с деталями подвески проблем не будет, а вот с электрикой можно попасть впросак. Без базы данных вычислить «чужака» не удастся, поэтому, выбирая автомобиль, проконсультируйтесь у дилера.

1994. В сентябре начат выпуск ” Хёндэ Акцент”. Кузова: седан, трех- и пятидверный хэтчбек. Двигатели: 1,3 л мощностью 70 л. с. (карбюратор) и 84 л. с. (впрыск) и 1,5 л мощностью 90 л. с. Коробки передач: пятиступенчатая ручная или четырехступенчатый “автомат”. Привод — передний.

1997. Фейслифтинг: изменились фары, задние фонари. Впрысковые двигатели 1,3 л — 60 и 75 л. с. и шестнадцатиклапанный 1,5 л — 99 л. с.

1999. Новый «Акцент». Небольшая партия автомобилей (в основном с кузовом хэтчбек) была завезена из Кореи, в настоящее время официальными дилерами продаются только седаны российской сборки.

Задняя подвеска — многорычажная с 12 сайлент-блоками и регулировкой схода-развала. Все сайлент-блоки можно заменить отдельно от рычагов.

На стальном поддоне картера рядом с системой выпуска появляется ржавчина (особенно если машина не ездит зимой). Если не защитить поддон термостойкой краской или антикором, через несколько лет он прохудится — появится течь масла.

Пожилые авто порой не проходят инструментальный контроль по разнице тормозных усилий на задней оси. Если колодки и цилиндры в порядке, дефект, как правило, исчезает после замены регулятора давления, расположенного на моторном щите.

Тонкая шайба стойки стабилизатора поперечной устойчивости после нескольких лет эксплуатации прогнивает насквозь, и стойка, провалившись в отверстие рычага, перестает работать.Чтобы продлить жизнь узлу, гайку заменяем на «жигулевскую» под ключ «на 13» с капроновой вставкой (М8) или усиливаем пакет дополнительной шайбой.

При пробегах более 100 тыс. км резина опоры стойки может отслоиться от металлической обоймы.

Небольшая течь через сальники рейки — не повод для беспокойства. Дешевле подливать жидкость, чем менять узел.

Читать еще:  Как снять аккумулятор с рено сандеро
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector